Достопримечательности восточного казахстана: 10 лучших достопримечательностей в Восточно-Казахстанской области 2022

Почему, собственно, Восточный Казахстан?

Разве мало других мест с подобными контрастами? Вы не поверите, но окончательное решение о путешествии по этим местам я принял после вопроса на одном из российских форумов, который звучал вот так: «Если не секрет — куда следующий вояж планируете? Дальше Джунгарию покорять не собираетесь? Алаколь, Зайсан, Маркаколь, Белуха?».

И я понял – пора! Расценив этот вопрос, как «Vox populi», начал планировать маршрут так, чтобы посмотреть все красивые места, точки интереса Восточного Казахстана. Озеро Алаколь, как объект посещения, был отвергнут по двум причинам. Первое – это только наполовину Восточный Казахстан, а юго-западный берег, вообще, Алма-атинская область. Второе — уже бывал там неоднократно. Пусть и несколько лет назад, но больших изменений не предвижу.

Остаётся Зайсан, Маркаколь и Белуха. К Зайсану добавляю долину Киин-Кириш и мыс Шекельмес, перед Маркаколем – китайские пески Аккум. Теперь деваться некуда, только по Старой Австрийской дороге к Рахмановскому озеру с видом на Белуху. Ну, а возвращаясь назад, не заехать на Сибинские озёра – себя не уважать! Этот маршрут, к тому же, даёт редкую, для Казахстана, возможность — воспользоваться паромной переправой, пересечь Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш.

Вот такой получился маршрут.

Не совсем был уверен, что пройду его весь и, именно, в такой последовательности – не было точных данных о наличии бензина в самой северо-восточной части пути. Сомнения были по поводу АЗС в Зайсане. Там, по карте, есть две заправки от «КазМунайГаз», но прочитал отзывы – бензин бывает не всегда. Да и потом, по пути на Рахмановское ключи через озеро Маркаколь, тоже нет уверенности в наличии топлива, АЗС отсутствуют на картах и в отзывах автотуристов.

Поэтому наметил несколько «точек возврата», где можно изменить маршрут (или вернуться назад) при отсутствии бензина. Ну, и конечно, взял с собой двадцатилитровую канистру.

И ещё по вопросу бензина.

Как цивилизованный автотурист, собирающийся в путешествие по цивилизованному краю, обратился за неделю до поездки в компанию «КазМунайГаз» с вопросами — работают ли, в настоящее время, АЗС этого бренда в районе города Зайсан, есть ли там 92-й бензин и какова его цена? Ответа, к сожалению, не получил до сих пор…

Ну и ладно, буду надеяться только на собственные силы – свои и автомобильные. Мой автомобиль-ветеран MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model достойно выдержал последнюю поездку к водопаду Бурхан-Булак и сейчас, с полным баком бензина (88 литров), обутый в резину Yokohama Geolandar A/T-S G012 готов к новым приключениям. Тем более, что аккумулятор, оторванный во время покорения перевала, надёжно закреплён.

С собой беру всякие фото и видео средства, укладываю в машину топор, трос и лопату, для полного счастья – компрессор и комплект для ремонта шин. Ставлю в машину походную кровать, чтобы абсолютно не зависеть от придорожного сервиса. Отправляюсь в путешествие один, так что места для сна более чем достаточно.

Рассказ о поездке по горам и дорогам Восточного Казахстана в 2021 году:

В шестьдесят лет жизнь только начинается? Восточный Казахстан, Алтай. 2021 год.

Теперь ещё вот такой момент. Рассказ получился довольно большой, а букв, доставшихся нам от Кирилла и Мефодия – всего 33, поэтому много информации дано в комментариях к видеороликам для сокращения печатного текста.

22 августа 2020 года.

От южной столицы Казахстана до всех этих замечательных мест, запланированных для посещения, ещё доехать надо. Рассказы людей, которые недавно ездили в том направлении, несколько настораживают: кто-то проехал эту одну тысячу километров от Алма-Аты до Усть-Каменогорска за два дня, кто-то остался без амортизаторов после такой дороги, а у кого-то на кочках собака вылетела в окно машины. О как!

Поэтому целью первого дня путешествия стала расплывчатая формулировка – остановиться на ночь «где-нибудь за Аягузом». Будучи абсолютно уверен в том, что за один день до озера Зайсан я не доеду, место первой ночёвки было определено с точностью до четырёх сотен километров.

В реальности, несмотря на все усилия по ремонту дороги республиканского значения, мне удалось проехать 1170 километров и остановиться на ночь неподалёку от озера Зайсан. Вот карта маршрута первого дня поездки:

Теперь немного подробнее о впечатлениях этого дня.

Вы уже посмотрели первый видеоролик – как я ехал до Аягуза. Поехал через посёлок Лепсы, вроде так дорога лучше, хотя и несколько больше расстояние. Сразу, для сравнения, скажу – на обратном пути проехал уже полностью по дороге А-350 и вот данные по участку, который можно проехать двумя путями: от кольца (45.378877, 78.646422) до Кольбая (45.814283, 80.268082). Вариант первый – через Лепсы. Расстояние 223 км, пройдено за 2 часа 40 минут. Вариант второй – через Сарканд. Расстояние 164 км, пройдено за три часа.

Здесь действительно много сделано, большие участки готового асфальта, особенно большой кусок новой дороги между посёлками Кызылагаш и Сагабуен. Есть три «но». Первое — эти участки ещё официально не открыты и может удастся проехать по новому пути, а может и нет. Второе — ограничение скорости 40 и наличие патрулей там, где можно ехать быстро. Обратно я ехал вечером и ночью, полиции не было, видел только один экипаж, он ехал домой со смены. И третье. Очень плохая дорога между посёлками Кольбай и Койлык — глубокие поперечные вмятины.

С этим участком дороги всё, теперь едем дальше.

В славный город Аягуз, самый милитаризованный город Восточного Казахстана, добрался в 16 часов ровно. 826 километров за 12 часов – это хорошо или плохо?

Здесь я не только заправил полный бак, но и залил 20 литров бензина в канистру. До этого она была пустая, чтобы не испытывать её на прочность по бесконечным ремонтам дороги. Но впереди неизвестность по поводу бензина и теперь полная канистра немного греет душу. Помахав на прощание последнему военному памятнику Аягуза, начинаю движение в сторону города Зайсан.

До него четыреста километров и полная неизвестность в отношении дорог, очень мало кто пишет о поездках в этом направлении.

Где-то там, впереди, есть дорога республиканского значения М-38, идущая от российской границы до китайской примерно вдоль Иртыша, и на которую я стремлюсь выйти в надежде на дальнейший хороший асфальт. Сотрудник дорожной полиции, опрошенный мной на выезде из Аягуза, дал следующие показания – впереди семьдесят пять километров асфальта, потом всё. В реальности асфальт кончился через восемьдесят пять километров и начался грейдер. Я в точности следовал маршруту, который должен был вывести меня кратчайшим путём на трассу М-38, когда произошла встреча, изменившая мои планы.

Коллеги – автопутешественники из Алма-Аты, возвращавшиеся домой с озера Маркаколь, посоветовали мне держаться как можно дальше от дороги республиканского значения М-38 с её бесконечным ремонтом и зубодробительным грейдером. Совсем недавно они испытали всё это на себе и теперь хотели уберечь меня от подобных ошибок. Большое человеческое спасибо им за совет – чем позже выйдешь на эту трассу, тем лучше! Уже вернувшись домой, я прикинул расстояние и понял: поехав по «дорогам местного значения» я проиграл всего 18 километров расстояния, выиграв при этом кучу времени и нервов.

Вскоре после этой встречи начался прекрасный асфальт местных дорог, по которому я ехал до полной темноты и остановился на ночь посреди степи (47.650820, 83.774370). Задача первого дня путешествия – остановиться где-нибудь за Аягузом – была выполнена полностью.

23 августа 2020 года.

Следующий день путешествия оказался более разнообразным и красивым, а временами – так просто сказочным. Тон для него был задан рассветом, фантастически красивым и настолько быстро меняющимся, что мне удалось сделать только один кадр, далеко не самый впечатляющий.

Проехав, примерно, километров двадцать после начала движения, я выбрался на трассу М-38 и сразу пожалел об этом. Это не дорога, просто сказка какая-то…  Впрочем, на видеоролике, что представлен выше, всё это хорошо видно, пересказывать не буду. Только лишь добавлю, что уже после возвращения домой, через неделю, я прочитал, что премьер-министр Казахстана проинспектировал строительство дороги «Усть-Каменогорск – Талды-Курган» и «Калбатау – Майкапчагай», т.е. тех дорог, по которым я только что проехал. Так вот: строители обещают обеспечить открытие движение на всём протяжении этих магистралей до конца текущего, 2020, года. Сказочно хорошая новость! Ведь премьер-министру они врать не будут?

Ну да ладно, там этой дороги-то всего-ничего, на мою долю пришлось не более восьмидесяти километров до Зайсана. Прямо на въезде в город стоит АЗС «КазМунайГаз» и там есть бензин! Всего на пять тенге дороже, чем в Алма-Ате! Ну просто не жизнь, а сказка! Заправляю полный бак и теперь мне уже ничего не страшно. С легким сердцем проезжаю спящий ещё город и, на прощание, машу рукой «Трём богатырям», стоящим на окраине Зайсана. Один из них приветливо машет мне в ответ, все трое при этом пристально смотрят вдаль, в сторону китайской границы.

Ещё пятнадцать километров дороги после Зайсана и – перекрёсток (47.565415, 85.053380).

Здесь, кстати, тоже есть АЗС, она работает и там есть бензин. Ну просто отличное начало дня! В этом месте я покидаю дорогу М-38, поворачиваю налево и еду почти строго на север, к первой точке интереса, реке Иртыш.

Это Чёрный Иртыш. Так называется река до впадения в озеро Зайсан. Перед мостом, на берегу реки стоит памятник «Большой щуке», как-бы намекая на то, что такая рыба здесь, по крайней мере, водилась. Но проверить это не получится, рыбалка в Чёрном Иртыше запрещена от китайской границы до озера Зайсан в течение всего года.

Нисколько не расстроившись по этому поводу еду дальше, на север, и перед посёлком Калжир (в прошлом – Черняевка) поворачиваю налево, в сторону Курчума. Дальше всё просто – вдоль северного берега озера Зайсан мне надо проехать всего сорок два километра и, затем, повернуть к берегу в точке с координатами 48. 217967, 84.624458. Через пятнадцать километров, на полпути до озера, будет Киин-Кириш.

Машина на фото не моя, это я увидел с верхней смотровой площадки, туда мне ещё предстоит добраться. Лишь только свернул с асфальта и остановился, чтобы оглядеться, как у меня выключился планшет с навигацией. Просто сказочно повезло! Попытки привести планшет в чувство успеха не имели, работать он отказался категорически. Вот же беда! Вся поездка впереди, всё только начинается, а тут такое предательство…

К счастью, вижу далеко идущую дорогу и там, вдали, угадывается моя цель – гора Кеин-Керши (так обозначено на топокартах) высотой 501.2 м. 

Поехали!

Практически ни разу не заблудившись, огибаю долину с востока и поднимаюсь на верхнюю смотровую точку (48.130055, 84.492394). Вот теперь можно остановиться и, не спеша, на всё посмотреть.

Урочище Киин-Кириш (Киин-Кериш) – долина разноцветных глин, причудливо размытых за долгое время. Они притягивают взгляд пестротой своей окраски, резкими переходами цветов и оттенков. Вот такое яркое пятно на окружающей серой степи, контрастное место к северу от озера Зайсан.

Конечно, для полноты ощущений, осмотреть это желательно при разном освещении – на рассвете и на закате, ярким днём и тёмной ночью, т.е. пробыть здесь целые сутки. Такой возможности у меня, к сожалению, нет. Но даже сейчас, при небольшой облачности, с верхней смотровой точки открывается впечатляющая панорама.

Можно спуститься немного ниже и, оказавшись в центре этого «разноцветия», посмотреть на Киин-Кириш изнутри.

Извилистая дорожка, идущая мимо исчерченных водой и временем стен, приведёт вас к самому краю ещё одной смотровой площадки. Освещение меняется совсем немного, но окружающая палитра красок становится другой.

Долина стала ближе и оранжево-красный цвет начинает резать глаза, возникает ощущение, что смотришь на россыпь раскалённых углей, слегка поддёрнутых пеплом. И не только глаза, даже кожа чувствует этот жар, хотя время всего десять часов утра и палящего солнца не наблюдается.

Как и положено, подобные места обрастают легендами и таинственными названиями.

Город Духов, Пылающие Утесы, Огненный Марс – вот лишь некоторые из них. Естественно, что яркая сочность и магическая привлекательность подобных названий вовсю используется туристическими компаниями, организующими поездки в Киин-Кириш. Но скажу честно – приехать и посмотреть это место стоит, хотя бы ненадолго.

Посмотреть надо ещё и потому, что фотографии не могут передать ощущений. Вот стоял около этого утёса и, не поверите, восхищался мастерством Природы. А сейчас гляжу на фото – глина как глина, и что? Хотя, это уже от умения фотографа зависит… 🙂

Перейдём от фото к видео. В следующем ролике вы увидите панорамы Киин-Кириша, переезд к следующему месту на берегу Зайсана, поиски дороги и сам мыс Шекельмес.

Добраться до Шекельмеса мне удалось не сразу.

Расстояние до него небольшое, от Киин-Кириша всего километров тридцать по прямой. Ну а где в степи найти эту «прямую»? Знаю примерное направление, к тому же уточнил дорогу у встреченных автотуристов. Еду по «самой накатанной колее», как они посоветовали и, вскоре, выезжаю на берег Зайсана. (48.034923, 84.225349).

Вижу небольшой мыс, от которого вглубь озера уходит длинная и узкая коса. Спустился к берегу, немного проехал по косе, сделал несколько фото, огляделся – ничего выдающегося вокруг не наблюдается. Ехать по косе вглубь озера побоялся – под колёсами такая сыпучая галька, что машина начинает потихоньку вязнуть.

Хорошо видно, что коса уходит дальше почти на километр, но ничего особо интересного вдали не замечаю. Можно, конечно, попытаться проехать до самого конца и организовать себе развлечение в виде физических упражнений с лопатой, но как-то не лежит у меня душа к подобным приключениям.

Развернулся, выехал на твёрдую землю, стою и думаю – Шекельмес это или нет?

Навигация в планшете, планшет молчит, помогать отказывается категорически. Пришлось заняться им всерьёз, результат превзошел самые смелые ожидания – он не сломался, а просто разрядился, от тряски отошёл разъём питания. Пятнадцать минут зарядки, включение, загрузка навигации и теперь я точно знаю, что мыс Шекельмес ещё впереди. Но это мелочи, когда известно своё местонахождения в настоящий момент. Проехав над крутым берегом озера, я быстро достигаю долгожданной точки маршрута. (48.062598, 84.114506).

Самое интересное, что на достаточно подробных топокартах этого мыса нет, не обозначен он под таким названием. Гора есть, называется Шакельмес, имеет высоту 516,9 метров, названия мыса нет. Нет на картах и других мысов – Бархут и Бакланий, названия которых встречаются в рассказах о посещении этих мест. Зато есть легенда, что здесь стоял дом купца Шепелева и название – Шепелев мыс – со временем превратилось в Шекельмес.

Ну да ладно, оставим прошлое и обратимся к настоящему.

Как я понял, причудливой формы отмели, что видны на фото, отчётливо проступают лишь в конце лета, из-за сезонных колебаний уровня воды в озере. Зайсан и так не может похвастаться своей глубиной – максимум пятнадцать, в среднем пять метров – а тут ещё и массированный забор воды Китаем из Чёрного Иртыша, достигающий трети всего стока воды. Поскольку основная часть забранной воды уходит на орошение, становится понятным обмеление озера к осени. Ну а если Поднебесная ещё больше увеличит масштабы водопотребления (планируется забирать до половины объёма стока), то отмели эти уже можно будет смело наносить на карту, как постоянно существующую твердь земную.

Ещё одну достопримечательность Шекельмеса — небольшой участок с разноцветными и исчерченными временем глинами, этакий Киин-Кириш в миниатюре я смотреть не стал, желание посетить «филиал» после «главного офиса» как-то не возникло. Но вы можете это сделать сами, побывать сначала на Шекельмесе, а потом отправиться в Киин-Кириш. Так сказать, по нарастанию уровня впечатлений.

Теперь о том, как проехать сюда.

Карта, представленная ниже, показывает весь маршрут второго дня путешествия. Точка «В» на карте – это посёлок Аманат, провести маршрут непосредственно к Киин-Киришу и Шекельмесу не получится из-за технических возможностей Карт Google.

Вы можете, свернув с асфальта в точке 48.269987, 84.539592, поехать к посёлку Аманат по достаточно выраженной дороге и, проехав пятнадцать километров (половину пути до посёлка), повернуть налево. Киин-Кириш уже будет видно, там останется километра четыре. Можно проехать почти до посёлка (33 километра от асфальта), повернуть направо и вдоль берега проехать на Шекельмес. Ну а можно использовать навигацию MAPS.ME, там все эти дорожки обозначены, маршрут прокладывается.

Из карты моего дневного маршрута становится понятно, что день этот я завершил на озере Маркаколь.

Но сейчас от места ночёвки меня отделяет более двухсот километров и мне предстоит сделать очень важное дело – заправиться топливом. Уже узнал, что на пути будет АЗС в посёлке Маркаколь (в прошлом — Теректы, в более далёком прошлом – Алексеевка), но какова там цена и, самое главное, каково качество бензина – неизвестно. В качестве крайнего варианта есть возможность вернуться на трассу М-38, т.е. почти до города Зайсан, но лишние 140 километров отнимут два часа времени и сведут на нет разницу в ценах. Поэтому еду напрямую к Маркаколю, а там видно будет.

На въезде в посёлок Маркаколь я заправился бензином по 170 тенге за литр. Эта цена оказалась на пятнадцать тенге выше, чем на предыдущей заправке и самой высокой за всё путешествие. Но теперь можно спокойно ехать дальше, ведь следующая АЗС будет только через триста километров пути, на котором меня ждёт очень много интересного – пески Аккум и перевал Мраморный, озеро Маркоколь, Старая Австрийская дорога и озеро Рахмановское с видом на Белуху.

Пески Аккум, находящиеся на территории Китая, становятся видны с дороги ещё до посёлка Маркаколь.

Высшая точка этого массива – гора Тохтанынбиигы (926 метров), так что над дорогой, по которой я сейчас еду, они возвышаются метров на триста. Небо в облаках и солнце, проглядывая в разрывы между тучами, временами подсвечивает отдельные участки, контрастно выделяет особенности рельефа. Дорога постепенно приближается к границе и к пескам, которые идут вдоль неё на сопредельной стороне. Граница в этом месте проходит по речке Алкабек (Китайка) и уходит, вместе с рекой на юг, где пересекает Чёрный Иртыш.

Никаких плакатов, говорящих о том, что это пограничная зона, замечено не было, кордоны и КПП отсутствовали, по дороге я ехал беспрепятственно. И только мой сотовый оператор, заботясь обо мне, сообщил следующее – Вы уже в Китае и пользуетесь роумингом. Так что если будете в тех краях, то следите за телефоном, цены вас могут приятно удивить. 🙂

Вот так, прижимаясь к границе всё ближе и ближе, доехал я до посёлка Мойылды (бывшая Николаевка).

Даже не до самого посёлка, а до поворота к нему. Этот населённый пункт, находящийся в пятистах метрах от дороги, ещё ближе к границе, смело может рассчитывать на звание самого приграничного – Китай начинается сразу за околицей.

Ну а мне удалось подъехать к границе метров на двадцать (так близко здесь проходит дорога) и прочитать плакат с «рекламным предложением» — перелезь через забор и получи пять лет гособеспечения. Это предложение действует очень недолго, сразу после плаката граница резко уходит от дороги и начинается подъём на перевал Мраморный (48.496760, 85.884149).

Незадолго до перевала, а его высота составляет 1371 метр, есть очень удобная панорамная площадка с прекрасным видом на местный контраст – зелёный Казахстан резко сменяется жёлтым Китаем.

Пески Аккум уходят на двадцать километров от границы и с высоты перевала открывается прекрасный вид на этот огромный пустынный массив с небольшими островками растительности.

Но стоит лишь обернуться и посмотреть на север, как всё тут же меняется. Сочная зелень и яркие цветы покрывают поросшие лесом горы, которые уходят вдаль и сливаются с синим небом. Это уже взгляд в сторону озера Маркаколь. До него от перевала остаётся менее сорока километров.

Дорога плавно извивается по склонам гор, проходит село Акжайлау (бывшая Успенка), удивляет кусочком прекрасного, невесть откуда взявшегося асфальта, идущего по широкой долине и приводит в «маркакольскую столицу» — Урунхайку.

Сейчас я стою на самом восточном крае озера.

От противоположного западного берега меня отделяет почти сорок километров водной глади. Два горных хребта, Курчумский — с севера, Асутау – с юга, идущие вдоль озера, не дают ему сильно-то разлиться, поэтому ширина озера в два раза меньше, всего девятнадцать километров. При относительно небольших размерах, глубина его достигает двадцати пяти метров, и оно является крупнейшим водоёмом Алтая.

По крайней мере именно так сказано на сайте Маркакольского государственного природного заповедника.

Организованный сорок пять лет назад, заповедник включает в себя почти девяносто процентов земли вокруг озера и примерно половину его акватории. Штаб-квартира этой организации находится в селе Урунхайка.  Здесь же, по обе стороны от села, лежит небольшой участок побережья, пока ещё свободный от заповедника.

Поскольку заповедник относится к категории «Строгий природный резерват», и здесь, кроме всего прочего, запрещено «строительство зданий (строений и сооружений), других коммуникаций и объектов, не связанных с функционированием заповедника», то становятся понятны перспективы развития туризма в Маркакольской котловине. Нахождение физических лиц на территории заповедника строго регламентируется и возможно только в сопровождении сотрудника заповедника. Посещение, естественно, платное и расценки на услуги выложены на сайте этой организации. Рыбалка возможна только для местных жителей на специальных участках в установленном порядке.

Я это всё к чему говорю?

Есть рассказы в Интернете на тему «Как мы ловили ускуча на Маркаколе». Так вот смотрите —  если соберётесь повторить этот подвиг, вспомните о заповеднике и о возможных последствиях такого поступка. Хотя, может быть и повезёт, утверждать не буду.

Сам возможность рыбалки не проверял, посмотрел на озеро и на Урунхайку, жизнь в которой потихоньку замирала в этот вечерний час, и проехал чуть дальше на север. Сильно углубляться в Старую Австрийскую дорогу на ночь глядя не стал, решил оставить это удовольствие полностью на следующий день.  Нашёл полянку с беседкой и небольшим ручейком, там и остановился (48.806728, 86.033553). За день было пройдено всего 540 километров по интересным и незнакомым местам.

Что такое Маркаколь – посёлок или озеро, как туда проехать и что пишут на заборах вдоль границы, как подняться на перевал Мраморный и что оттуда видно, есть ли бензин в Урунхайке и где можно остановиться на ночь – в следующем видеоролике.

24 августа 2020 года.

Ранним пасмурным утром, в шесть часов ровно, я выехал от озера Маркаколь. Впереди меня ожидала Старая Австрийская дорога – эхо Первой мировой войны. Построенная австрийскими военнопленными более ста лет назад, она дала возможность кратчайшего доступа к границе с Китаем восточнее озера Зайсан.

Если быть точным, Староавстрийка началась для меня ещё вчера, ведь строилась она от теперешнего посёлка Чингистай (49.181798, 85.876771) до посёлка Маркаколь, который был пройден накануне. Таким образом, длина всей дороги составляет 125 километров, и моя ночёвка на озере Маркаколь пришлась строго на середину этого расстояния. Автотуристы считают началом Австрийки развилку дорог (48.886307, 86.063105), к которой я подъехал через десять километров после начала движения.

Впереди 48 километров пути, два горных хребта, два перевала и четыре моста через реку Каракоба, где в кристально чистой воде до сих пор водится хариус. Особую известность эта дорога приобрела в середине 10-х годов нашего века, когда после наводнения 2014 года исчезли мосты через реку Каракоба. Честно говоря, эта дорога и раньше не была автобаном, в дождь там можно было легко застрять, но после наводнения она стала просто культовым местом для джиперов, этаким казахстанским эквивалентом знаменитого «110-го зимника» в окрестностях озера Байкал. Народ специально ехал сюда не столько на красоты посмотреть, сколько испытать себя и своего «коня», таская лебёдками машины через броды.

В прошлом году это «счастье» закончилось, все мосты восстановили и теперь проехать там можно относительно легко, что никак не уменьшило красоту здешних мест.

Ну а теперь по порядку, так сказать – по ходу движения. Сразу после развилки грунтовая дорога сужается до размеров тропы. Сначала, первые километров пять, она идёт в низине, вдоль реки Сорвенок и приходится ехать очень осторожно, чтобы не соскользнуть в глубокую промоину или не застрять в больших лужах, которые не всегда можно объехать.

Я уже потихоньку начал жалеть, что поехал сюда один, если застряну – вытаскивать будет некому, но в этот момент дорога начала уходить вверх, поднимаясь на перевал Алтайский.

Перевал невысок (1792 м.), подъем на него с южной стороны красив и приятен, открывающиеся панорамы великолепны. Да и дорога стала твёрдой и практически сухой, хотя и встречались отдельные ручейки. Переезд через один из них по мостику из скользких брёвен попал в объектив фотоаппарата.

От развилки с беседкой до перевала (48.935588, 86.067365) всего семь километров.

С небольшими остановками – осмотреться, сфотографировать – я проехал их минут за сорок. В чём-то мне повезло, не было сильных дождей, превращающих ручейки в реки, а лужи – в болота. Не повезло в другом. Перепутав карточки регистратора, остался практически без видео этой дороги, съёмка с рук не всегда была возможна, ведь чем-то и рулить надо. Уже второй раз со мной такая беда случается, и как положено – на самом интересном месте.

Спуск с Алтайского перевала, более крутой и не менее живописный, привёл меня к реке Каракоба. В этом месте, обозначенном на топокартах как Нижнее Зимовье, и стоит первый из восстановленных мостов (48.964198, 86.088175). Дорога теперь пойдёт вдоль реки, вверх по течению на север, а река убегает на юг, в сторону Китая. Примерно через сто километров, прямо на границе, она сольётся с рекой Аккоба, станет называться рекой Каба и впадёт в Чёрный Иртыш на расстоянии 50 километров от границы с Казахстаном. Вот каким длинным и кружным маршрутом воды здешних рек попадают в озеро Зайсан.

Предоставив реке идти своим путём, я переезжаю через мост и останавливаюсь перед закрытым шлагбаумом. Рядом избушка, это верхний кордон Катон-Карагайского национального парка. Записали нас с машиной в журнал посещений, но денег не взяли – то ли мне так повезло, то ли въезд сюда бесплатный. В последнее верится с трудом, шлагбаумы у нас, как правило, на самоокупаемости.

— Вы что, круглый год здесь живёте – спрашиваю.

-Нет, говорят, только до осени. Здесь зимой такие бураны, что всё заметает, никакой дороги нет. Так что скоро уже уедем – отвечают.

Шлагбаум открывается, и я еду дальше.

Дальше, на протяжении одиннадцати километров, дорога идёт вверх по течению, перескакивая с одного берега на другой – за пять километров я проезжаю четыре моста. Дорога проложена очень близко к реке и площадок, удобных для стоянки, практически нет.

Только в одном месте я заметил большую и ровную полянку справа от дороги. Река здесь образует излучину, глубокая и прозрачная вода прям таки сулит небывалую рыбалку, и я уже совсем было поворачиваю на эту площадку, когда вижу стоящие там несколько машин. Так и упустил я свой шанс поймать хариуса в Каракобе.

Очередной, пятый мост, но уже через реку Таутекели, правый приток Каракобы. С этого места ущелье распахивается широкой и ровной долиной, река уходит вправо и теряется из виду.

Ещё несколько бродов – через речку Тарбагатай и мелкие ручьи – и равнинная часть дороги заканчивается. Это так называемое Верхнее Зимовье (49.077057, 86.005667), здесь начинается подъём к перевалу Бурхат (2141 м.). Несмотря на то, что мне предстоит подняться на четыреста метров, этот самый низкий перевал через хребет Тарбагатай. Справа и слева от него горы гораздо выше и, поэтому, Старую Австрийскую дорогу проложили именно здесь, в единственно возможном месте.

Представленная карта отражает маршрут третьего дня путешествия.

Виден пройденный путь от озера Маркаколь через перевал Алтайский и серпантины, по которым мне ещё предстоит спускаться. Сейчас же я приближаюсь с юга к перевалу Бурхат, вокруг которого пологие склоны гор раскрашены нереальными цветами.

Сам перевал (49.124925, 86.023647) почти незаметен, я даже немножко проскочил его и поехал было дальше, но вовремя сообразил, что дорога теперь плавно идёт вниз. Пришлось остановиться и сдать назад, на самую высшую точку перевала.

Зачем это нужно?

Хотелось посмотреть отсюда на Белуху. В некоторых интернет-рассказах утверждается, что с перевала можно её увидеть, но фотографии, сделанные с этой точки, в рассказах отсутствуют. Вот и мне, как я ни старался, разглядеть не удалось. Облака надёжно скрывали от меня и Катунский хребет, и самую высокую гору Алтая.

Утешением за эту неудачу стала восхитительная панорама долины реки Бухтарма, что открылась мне чуть позже. Здесь уже облака не мешали, более того – солнечный свет, проходящий через разрывы туч, лишь подчёркивал масштабность и зрелищность картины.

Перепад высот между долиной и перевалом составляет почти 1200 метров.

Смотровая площадка находится чуть ниже перевала, но и отсюда вид такой, как будто ты паришь над долиной на километровой высоте. Небольшой балкончик, сделанный специально для туристов, усиливает эти ощущения так, что лучше держаться за перила покрепче.

По другую сторону от этого места отдыха видна Староавстрийка, прорезающая крутой склон горы и уходящая из поля зрения резким серпантином. Дальше будет ещё круче, и как представишь, что всё это сделано практически вручную, так даже немного не по себе становится…

Пришлось мне задержаться здесь на некоторое время: пока «набрался» впечатлений, пока немного отошёл от них – полчаса пролетели как одна минута. Посидел немного в беседке, выпил чашечку кофе, выкурил сигаретку и морально приготовился к головокружительному спуску. Ну всё, теперь можно ехать! Да, чуть не забыл. Захотите последовать моему примеру – кофе и всё такое прочее берите с собой, здесь не продают. 🙂

Спуск с перевала Бурхат, на мой взгляд – самая зрелищная часть Старой Австрийской дороги.

Впрочем, в видеоролике, который был представлен выше, я уже об этом сказал. Добавлю лишь немного технических данных. Спуск занял сорок пять минут, на дорогу Р-163 я вышел между посёлками Чингистай и Енбек, в точке с координатами 49.179516, 86.011892, до этого места от озера Маркаколь доехал за пять часов.

Ежели кого притомило изобилие цифр и разочаровала скудность эмоций в описании природы – не пеняйте сильно, сделано специально. Целью этого рассказа было, кроме прочего, помочь добраться сюда, объяснить дорогу. Вот если бы мне всё так подробно рассказал кто-нибудь перед поездкой, то сказал бы я тому человеку огромное спасибо. А так, пришлось информацию по кусочкам собирать из разных источников. Что же касается эмоций, то они у всех разные, и лучше испытать свои, приехав сюда, чем читать про чужие. 🙂

И последнее про Старую Австрийскую дорогу.

Незадолго до асфальта стоит ещё один кордон национального парка, нижний (49.163060, 86.036958). Здесь никаких данных у меня не спрашивали, никуда ничего не записывали, денег не просили, просто открыли шлагбаум. Может быть потому, что я уже выезжал с территории нацпарка…

Сейчас одиннадцать часов утра и от Рахмановского озера – следующей точки маршрута – меня отделяет чуть меньше восьмидесяти километров. Больше половины этого расстояния, до посёлка Берель, дорога идёт вдоль Бухтармы, зачастую очень близко к берегу. Но остановиться и полюбоваться рекой не получается – почти везде с обеих сторон дороги стоят бетонные ограждения. Большая хорошая парковка, где можно остановиться, перейти дорогу и спуститься к реке, есть только одна (49.348785, 86.404509).

Но ещё раньше, перед посёлком Урыль, меня останавливают пограничники.

Нет-нет, ничего такого я не совершил, просто началась пограничная зона и здесь стоит КПП. Забрав удостоверение личности, служивый скрывается в сторожке. Через две минуты формальности закончены, ворота открыты, документ возвращён – можно ехать дальше.

Честно говоря, я так и не понял, зачем всё это было нужно. Вчера проехал в двадцати метрах от границы – никаких пограничников и близко не было. Здесь до ближайшей границы несколько десятков километров – и такой контроль…

Прекрасный асфальт заканчивается за четырнадцать километров до санатория «Рахмановские ключи», дальше идёт горная дорога, зачастую очень жёсткая. В самом конце – разные дороги я видел в Казахстане, но такое первый раз – примерно полтора километра вымощено тротуарной плиткой. О как!

Санаторию «Рахмановские ключи» в прошлом году исполнилось 55 лет.

Но он совсем не смотрится старым, наоборот – молодым и богатым. Цены здесь вполне демократичны – койка в трехместном номере обойдётся всего 10 000 тенге в сутки. Ещё столько же будет стоить питание на один день. Шестиместный VIP-коттедж о двух этажах – 425 000 тенге в сутки. Для пенсионеров предусмотрена скидка – 15%.

Объём медицинских услуг (оплачивается отдельно) широк и разнообразен, сюда входит даже такая, не характерная для санаториев услуга, как снятие алкогольной интоксикации – всего-то 35 000 тенге. Целебным воздухом, что витает вокруг, можно дышать бесплатно.

Но – только воздухом.

Пройти к Рахмановскому озеру, минуя территорию санатория, получится вряд ли, а уж проехать – однозначно нет. Но это не беда. На входе вы покупаете гостевой абонемент (1500 тенге с человека, дети до семи лет бесплатно), в стоимость которого входит «доступ к общей инфраструктуре курорта, прокат катамарана или весельной лодки на 1час.»

Так что я не понимаю людей, которые писали в Интернете, что к озеру ни разу не попасть (писали, писали, сам читал!), что охранник на шлагбауме требует уезжать восвояси, коли у вас нет путёвки, купленной заранее. Ерунда всё это! Первый охранник, спросив о цели моего визита и узнав, что я еду на экскурсию, гостеприимно распахнул ворота и предложил ехать дальше со словами – Вас там встретят! Я же по рации сообщу…

Встретили.

После выполнения четких указаний, полученных от следующего охранника – поставить машину строго лицом на выезд – я прошёл в администрацию и купил входной абонемент. Барышня, что оформляла билет, не преминула сообщить, что можно целый час пользоваться катамараном или весельной лодкой. Поскольку шёл довольно таки сильный дождь, я поинтересовался у неё – какое плавсредство из вышеуказанных, по её личному опыту, лучше всего подходит к такой погоде. Вместе задумались…

Короче говоря, кататься по озеру я не стал, просто побродил немного по окрестностям. Даже окутанное пеленой дождя озеро смотрится великолепно. Отдыхающих встретил всего несколько человек, наверное все были на процедурах или в столовой, время-то обеденное.

Но природа…

Пошёл по тропинке вдоль озера, где о цивилизации напоминал только аккуратный дощатый настил, и сразу забыл о расстояниях, дорогах, машинах. Небольшой катер ушёл на дальний берег, звук его мотора смыло дождём и сразу стало слышно, как крупные капли воды падают с густых хвойных веток, меж которых мелькают белки. Любопытный бурундук довольно долго сидел на пеньке, кося на меня хитрым глазом и давая возможность его сфотографировать. Потом понял, что угощения не будет, и быстро шмыгнул в траву.

Перед поездкой позвонил в центральный офис, что находится в Усть-Каменогорске, хотел узнать – можно ли остановится в санатории без путевки. В принципе можно, но только в день между заездами, только на один день и всё, с этим строго. Таким днём для меня было двадцать пятое число, но поскольку я приехал на целый день раньше, то даже не стал тревожить местную администрацию этим вопросом, зачем надоедать занятым людям.

Ну а что, собственно, мне ещё тут делать? На санаторий посмотрел, увидел самую высокогорную мечеть Казахстана, находящуюся на территории санатория, на озеро полюбовался, лечится пока ещё рано, алкогольная интоксикация выражена не так что бы очень… Одно плохо – и здесь мне не удалось посмотреть на Белуху, помешала непогода, дальние горы были плотно затянуты тучами. Дождь, который начался на подъезде к санаторию, провожал меня на обратном пути почти до того места, где я выехал со Старой Австрийской дороги.

Почти весь остаток маршрута третьего дня путешествия пройдёт по хорошему асфальту дорог местного значения Восточного Казахстана.

Исключением будут полтора десятка километров жёсткого грейдера перед Сибинскими озёрами, да километров тридцать незадолго до паромной переправы. Но эта «тридцадка» не такая уж и страшная оказалась…

Однако всё это ещё впереди, сейчас мне надо доехать до Катон-Карагая, заправиться, и потом ещё мчаться почти двести километров до Курчумской (Казнаковской) переправы. Теперь на картах Google есть эта АЗС (49.167835, 85.580235), я её туда добавил, но перед поездкой никаких заправок в Катон-Карагае обозначено не было. И вот представьте – после того, как последний раз заправился и проехал уже больше трёхсот километров (да всё по горам), проезжаю я через весь посёлок – а заправок нет! А я точно знаю, читал в Интернете, что в Катон-Карагае чуть ли не единственная заправка в этих местах!  Уже немного напрягся, ведь осталось всего треть бака, но тут она и показалась, на выезде из посёлка.

Смотрю на ценники, а 92-й бензин двух видов – по 158 тенге и по 175.

— А что так? В чём разница? – интересуюсь.

— Тот, что подороже, российский. Казахстанский подешевле – отвечают.

Ну прямо продолжает меня удивлять Восточный Казахстан, на этот раз своей линейкой нефтепродуктов.

Чисто из патриотических соображений, дабы поддержать отечественного товаропроизводителя, заправился казахстанским бензином и … Ничего страшного не случилось, машина как ехала до этого, так и поехала дальше.

Здесь же, на АЗС «Шыгыс», разговорился с одним водителем, он ехал мне навстречу. Поинтересовался у него, какова ситуация с паромом, работает ли переправа, и до которого часа ходят паромы. Дело в том, что перед поездкой нашёл информацию о паромах на сайте «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», где выложено расписание. Там же указано, что во время карантина последний паром с Курчумской стороны, т.е. мой паром, уходит в 19. 00.

Коллега сообщил, что паромы ходят до девяти часов вечера, дорога в том направлении хорошая, «только километров тридцать плохо, но колёса большие, проедете нормально». Правда, сам он там давно не ездил…

Итак, задача – приехать к паромной переправе до семи часов, к последней «вечерней лошади». Сейчас 16 часов 30 минут, впереди 190 километров. Успею за два с половиной часа?

И снова об отзывчивости человеческой. Тоже ведь, заблаговременно отправил письмо в адрес вышеуказанного «Управления» — подскажите, дескать, как сейчас ходят паромы – по карантинному расписанию или по обычному, какова цена билета (информации о ценах вообще нигде не нашёл). Ответа, как и в случае с «КазМунайГаз», не последовало.

А дорога и действительно была хороша…

За посёлком Улкен Нарын (бывшее Большенарымское) дорога идёт вдоль берега Иртыша, очень часто совсем близко к воде, и виды здесь открываются великолепные. Если не верите – сами поезжайте и посмотрите, мне очень понравилось. На следующем видеоролике есть кусочек этой дороги. Основная же часть «триллера» – переправа на пароме «Одесса» в жуткий шторм! 🙂

К парому я успел, ну а как иначе, ведь есть такое слово – надо!

Даже приехал на несколько минут раньше, чтобы заснять подход парома к переправе, покурить и перекинуться парой слов с попутчиками. Основной рассказ об этом месте звучит в видеоролике, в тексте добавлю лишь несколько слов.

Паром «Одесса» — частное собственность, в отличии от государственных (как их здесь называют – акиматовских) паромов «Иртыш» и «Курчум». Хотя, может быть, названия и поменялись. Но то, что там ходят, как минимум, два парома — это точно. Цены на них одинаковые, находятся они в паре километров друг от друга, это хорошо видно и всегда можно проехать туда, где меньше очередь.

Когда, уже вернувшись, рассказывал о поездке, то меня поправили – это не Иртыш, а Бухтарминское водохранилище. Действительно, на топографических картах данная акватория называется «Бухтарминское водохранилище», но Карты Google упорно пишут название «Иртыш река», так что моя точка зрения имеет право на жизнь. Пусть будет так «Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш». Не вашим, не нашим… 🙂 Всё перевешивает и поднимает настроение морское название парома – Одесса!

Стало совсем темно, а до Сибинских озёр ещё сто тридцать километров.

Сначала решил проехать немного от переправы и заночевать где-нибудь по дороге. Но тут, по пути до Самарского, на дороге полно машин, да и съехать особо некуда, а вскоре после Самарского я так удачно «зацепился» за TLC Prado, что восемьдесят километров пути пролетели незаметно. Дорога там извилистая, идёт между холмов, и мой «ведущий» прекрасно показывал своими огнями – где направо, где – налево, где тормозить, а где-разгоняться. Если я в темноте и проехал какие-либо интересные места, то скажите об этом, следующий раз проеду здесь днём, чтобы всё посмотреть.

В посёлке Таргын (49.486217, 82.831992) мой проводник ушёл на Усть-Каменогорск. Я же повернул налево и загрустил, до чего паршивая пошла дорога. Снимков, конечно, у меня нет, но поверьте на слово – один из самых плохих участков за всё моё путешествие. Еду себе в полной темноте и думаю – как же они по такой дороге на Сибинские озёра-то ездят? И, вроде, осталось то километров десять, но так медленно ползут эти километры… Грусть уже была готова перейти в отчаяние, когда – бац – и асфальт появился! А вскоре и береговая линия озера плавно вплыла на экран навигатора. Уф, приехал.

Освещения от фар хватило только для того, чтобы найти место стоянки (49.425372, 82.654556) и не заехать в воду, осмотр озёр был отложен до утра. Пройденные за день пятьсот семьдесят пять километров и впечатления, полученные от интересных мест Восточного Казахстана, непреодолимо требовали срочно улечься на что-нибудь мягкое, укрыться чем-нибудь тёплым и поспать.

25 августа 2020 года.

Ночью проснулся от сильного шума дождя, успел только подумать – как хорошо, что я не в палатке, а в машине – и снова заснул. Утром дождя уже не было, но тяжёлые тучи висели низко над головой, отчего первые кадры озера получились мрачноватыми.

Когда рассвело, стало понятно, что ночь я провёл на берегу озера Коржынколь, второго озера, если считать с востока. Первое же озеро – Караколь, самое маленькое, я даже и не заметил, так и думал, что их тут всего четыре. На самом деле озёр пять, это Садырколь, Торткара, Шалкар (самое большое) и далее идут два уже упомянутых озера.

Пока собирался ехать дальше, облака немного рассеялись, но всё равно было пасмурно.

Может быть поэтому, а может быть ещё по какой другой причине, но Сибинские озёра на меня впечатления не произвели. Возможно, в середине лета, ярким солнечным днём, всё это и смотрится совсем по-другому, но сейчас… Да, рыбалка здесь хорошая, разговорился с рыбаком, он уже собирался уезжать и похвастался своим уловом – неплохо, весьма неплохо.

А так – голый берег, деревья почти отсутствуют, на противоположном скалистом берегу растительность угадывается, но ведь туда ещё попасть нужно. И ещё, что мне однозначно не понравилось – это прибрежная застройка. Если там вдалеке, ближе к воде, ещё и угадывалась пара строений с претензией на роскошь, то домишки, стоящие ближе к дороге, выглядели уж совсем убого.

Если чем обидел любителей отдыха на Сибинах (такие, наверное, есть) то прошу простить, это всё были исключительно личные ощущения. Скорее всего, чтобы понять и почувствовать всю красоту этих мест, надо что-то большее, чем короткий взгляд проезжающего автопутешественника.

Сибинские озёра были последней «точкой интереса» на моём маршруте, впереди лежала хорошо известная дорога домой, и казалось, что все мои приключения уже закончились. Получилось не совсем так, точнее говоря – совсем не так.

Примерно в половину седьмого утра я выехал с Сибинских озёр.

Перед этим вылил в бак бензин из канистры, которую напрасно возил с собой уже почти три дня. Знать бы заранее, что везде есть бензин, так и совсем не надо было бы брать её с собой. 🙂 Проехал посёлок Бозанбай (бывшая Никитинка) и около восьми часов вышел на трассу «Алма-Ата — Усть-Каменогорск» неподалёку от села Уланского. От этого места до Усть-Каменогорска всего 29 километров, так что вся трасса до родного города ещё впереди.

Какая там идёт дорога, вы уже посмотрели на предыдущем ролике. Тем не менее, в начале десятого я заправляюсь бензином в Калбатау (бывшая Георгиевка) и, в половине первого, приезжаю в Аягуз. Таким образом замыкается моё Восточно-Казахстанское кольцо, ведь именно в Аягузе я ушёл с трассы направо в поисках приключений.

Кольцо замкнуто, но приключения продолжаются.

Вид пасмурного неба мне не понравился ещё в Аягузе, точнее говоря – при подъезде к нему, на ролике это видно. Перед выездом из города позвонил домой. Так и так говорю, Аягуз пройден, следующий сеанс связи на Учаральском повороте, но погода что-то мне не нравится, какая-то беда надвигается.

К тому же ещё была мысль завершить поездку этаким «степным аккордом» — проехать от Аягуза по призрачным дорогам на Актогай. По карте эта дорога вроде есть, но рассказы тех, кому удалось там проехать, свидетельствуют – это скорее просто колея по голой степи. А как было бы здорово: срезать дороги кусок немалый и выйти через Лепсы почти на Талды-Курган. Я уже почти совсем созрел для принятия такого решения, но погода изменила планы.

Как видите, буря обрушилась не сразу, но постепенно становилось всё хуже и хуже, пока видимость не исчезла полностью и машины не замерли.

Ну а куда ехать, абсолютно ничего не видно!

К тому же пара машин слегка зарылась в песок, сами тронуться не могут и другим проезд закрывают. В этой точке полной неподвижности (46.935628, 80.631812) простояли мы не меньше часа, а если учесть медленное движение до и после неё, то больше двух часов времени отняла у меня эта буря в пустыне.

Пока сидели в «песчаном плену», от нечего делать позвонил в службу спасения – дай, думаю, сообщу о чрезвычайной ситуации, пусть знают. Раз пять набрал номер, ответить не пожелали. Тогда звоню 102, так мол и так, застряли машины в таком-то месте. Да, отвечают, мы знаем, наши сотрудники тоже где-то там застряли, так что вы держитесь. Если и было у меня какое-то беспокойство (в подобной ситуации впервые оказался), то после этого разговора на душе прям таки благостно стало – Родина знает, Родина помнит!

А пыль летит в салон конкретно, постепенно всё внутри становится матово-бархатистым. Оба фильтра – воздушный и салонный – по возвращению домой пошли на замену, за целый день работы пылесос мне стал как родной.

Вот такое приключение было бонусом к путешествию.

Дальше всё просто: ночное ралли по пыльным объездам строящейся дороги, долгожданное обретение асфальта перед Талды-Курганом и финишный рывок на автобане перед Алма-Атой. Всё. Часа в два ночи я был дома.

Цифры: Общий пробег — 3394 километров. Общий расход бензина – 380 литров. Общая стоимость бензина – 59000 тенге. Размах цен на бензин – от 150 до 170 тенге. Качество бензина по маршруту – нареканий нет.

Примечания: названия даны в соответствии с топографическими картами Генштаба. Возможны другие варианты написания и произношения этих названий.

Заключение.

Моя оценка увиденного, без претензий на истину в последней инстанции: Киин-Кириш – очень интересно и зрелищно; Шекельмес – специально ехать не стоит, только как прелюдия к первому; озеро Маркаколь – здесь могло бы быть гораздо лучше; Старая Австрийская дорога – лучше всех новых! И не только дорог. 🙂 Идём дальше. Рахманы. Озеро – обалдеть, санаторий – офигеть! Паромная переправа – мне понравилось, ветерок был свежий. Сибинские озёра… ну ладно, тоже хорошо. Восточный Казахстан, в целом – великолепно!

P.S.Ни в коем случае не пытайтесь повторить мою поездку за то же время, потратьте на это пару недель – результат превзойдёт ожидания.

P.P.S. И это, чуть не забыл. Машина видимых повреждения вроде бы не получила. Проснувшись, обнаружил подспущенное правое заднее колесо, поймал где-то гвоздик. Уже заклеил.

©Copyright

ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН | Факты и подробности

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ

Расположенная в центре Евразийского континента, Восточно-Казахстанская область (регион) занимает часть Алтайского края и находится на стыке четырех крупных государств — Монголии, Казахстана, Китая и России. Восточно-Казахстанская область занимает площадь 283 300 квадратных километров. Столицей области и главным административным центром является г. Усть-Каменогорск (г. Усть-Каменогорск) с населением около 320 тыс. человек. Семей, до 2007 года известный как Семипалатинск, является еще одним относительным городом с населением около 300 000 человек.

Восточный Казахстан с населением около 1,4 млн человек и включает в себя четыре города областного значения и 15 районов: Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Глубоковский, Жарминский, Зайсанский, Зыряновский, Катон-Карагайский, Кокпектинский, Курчумский, Тарбагатайский , Уланский, Урджарский, Шемонаихинский районы, города: Усть-Каменогорск, Семей, Курчатов, Риддер.

В пределах Восточного Казахстана на сравнительно небольшой территории можно увидеть все многообразие среднеазиатского ландшафта: песчаные пустыни, глинистые каньоны, классические степи, горные степи, лиственные леса и тайгу, альпийские луга и горные вершины, высота которых достигает 4500 метров. над уровнем моря (например, высшая точка Алтая и Сибири — гора Белуха).

Это уникальное географическое и геополитическое положение, помимо ландшафтного разнообразия, стало причиной смешения культур и традиций. В пределах региона можно встретить традиционных кочевых казахов, представителей казахской рыбацкой субкультуры и старообрядцев, а также посетить мараловодство (традиционное старообрядческое поселение, а также представителей многочисленных этнических групп, проживающих на территории бывшего Советского Союза.

Богатое биоразнообразие Восточного Казахстана поддерживается в 24 заповедниках, площадь которых составляет шесть процентов от общей территории Восточного Казахстана.Редкими и эндемичными животными являются снежный барс, рысь и тибетский бурый медведь.Номинальная граница между азиатской и сибирской фауной проходит в пределах Восточного Казахстана.Особое внимание следует уделить территории Казахстанского Алтая, входящей в состав Алтае-Саянского экорегиона, уникального и самобытного экорегиона, признанного по биологическому разнообразию9.0005

Как добраться до Восточного Казахстана

Восточный Казахстан занимает большую территорию. Нередко самые выдающиеся туристические объекты находятся на относительно большом удалении от городов и поселков (до 500 километров). Учитывая это, вопрос туристического транспорта внутри региона следует решать отдельно, по сравнению с транспортом в других регионах страны.

В Восточно-Казахстанскую область можно добраться самолетом, поездом или автомобилем. Аэропорты, подходящие для приема международных рейсов, имеются в Оскемене (Усть-Каменогорск) и Семее (Семипалатинск). Летом есть прямые рейсы между Европой и Усть-Каменой (Ганновер — Усть-Каменогорск). Железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Усть-Каменогорск с международным аэропортом Алматы (в Москву), работают круглогодично. Соответственно, существуют достаточно выгодные варианты путешествия в Восточный Казахстан самолетом из Европы.

Кроме того, в Восточный Казахстан можно добраться по железной дороге. Железнодорожный транспорт вписывается в идеологию экологического туризма как наиболее экологически чистый. И иногда использование железных дорог более целесообразно по сравнению с воздушным транспортом. В таком случае возможен транзит туристов из Алматы (где есть международный аэропорт) в Семей или Усть-Каменогорск. Также можно использовать автомобильный транспорт. Поездка из Алматы в Усть-Каменогорск занимает 21 час.

Основные дороги Восточного Казахстана заасфальтированы; можно ехать со скоростью 70-90 км/ч. Такие дороги имеются на большей части туристических маршрутов. Однако на некоторых участках дороги асфальтовое покрытие повреждено. Такие зоны требуют движения на пониженной скорости 40 км/ч для комфорта. На некоторых маршрутах к важным туристическим объектам дороги грунтовые; такие дороги требуют движения со скоростью не более 20 км/ч и могут проезжать только на полноприводных автомобилях. Например, такая дорога ведет к озеру Маркаколь (крупнейшее озеро Алтая). В некоторых туристических маршрутах есть труднопроходимые горные дороги, скорость движения по которым составляет около 5-10 км/ч.

Семей

Семей (800 км к северу от Алматы и 700 км к востоку от Астаны) — одно из самых интересных мест Казахстана. Дом с населением 340 200 человек, известный до 2007 года как Семипалатинск, это место, куда Достоевский был сослан на пять лет после пятилетнего заключения, великий казахский писатель Абай Кунабаев провел большую часть своей жизни и где Советы решили испытать свой ядерный арсенал ( Семипалатинский ядерный полигон находится в степи к западу от города).

Семей (также пишется Семей) — один из культурных, исторических центров не только Восточного Казахстана, но и всей республики. Музеи Абая и Ф.М. Достоевского, старейший краеведческий музей Казахстана и Западной Сибири, Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых, целая сеть библиотек. Действуют два театра — Казахский музыкально-драматический театр имени Абая и Русский драматический театр имени Ф.М. Достоевский.

Семей расположен в северо-восточной части Казахстана недалеко от границы с Россией. Основан в 1718 году как казачий форт, до сих пор сохранились ворота старого форта. Семей с годами неуклонно рос благодаря своему расположению на пересечении торговых, караванных и железнодорожных путей. В советское время город был известен своей пищевой и мясной промышленностью. В конце 19В 80-е годы его заводы производили треть товаров народного потребления Республики Казахстан. Жители Семей столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем, которые многие связывают с радиоактивными осадками от ядерных испытаний поблизости. В период с 1949 по 1989 год на этом ядерном полигоне было взорвано 468 ядерных устройств.

Достопримечательности г. Семей

Основными туристическими достопримечательностями г. Семей являются Музей Абая, посвященный Абаю Кунабаеву и другим казахским писателям; Музей Достоевского, расположенный рядом с деревянным домом, в котором писатель жил во время прохождения срочной службы в Семее; историко-краеведческий музей с небольшой экспозицией, посвященной ядерным испытаниям; музей изобразительных искусств; и коллекция статуй и памятников советской эпохи вдоль реки Иртыш. Есть небольшой старый город с воротами 18 века, русская православная церковь с голубой башней и куполами, конец 19 века.пожарная часть века и мечеть 19 века.

Восточно-Казахстанский областной драматический театр им. Ф. Достоевского расположен по адресу пл. Абая, 6. (тел.: 8 (7222) 56-34-68, 56-27-23, 56-37-04). Имя Достоевского театру было присвоено в 1975 году, в 1977 году он стал областным драматическим театром. В открытом в 1930-х гг.
Стоимость билетов в 2005-2006 гг. Открытие сезона, премьеры: 1-9 ряд – 250 тенге, 10-14 ряд ​​– 200 тенге, 15-16 ряд – 180 тенге, Детские спектакли – 120 тенге, Вечерние спектакли:, 1-4 ряд — 200 тенге, 5-9ряд — 180 тенге:, 10-16 ряд — 150 тенге, Спецочки для школ, колледжей — 150 тенге., Малый зал — 150 тенге.,

Двойная минаретная мечеть построена в 1856-1862 гг. Памятник градостроительства и архитектуры. Образец культовой мусульманской архитектуры 19 века. Мечеть построена татарскими купцами по турецкому проекту.

Музей изобразительных искусств имени Невзоровых — бывший дом купчихи Степановой, построенный в 1827 году. После революции 19В доме № 17 располагались казенные учреждения обкома партии и облисполкома, Ленинского райкома, здание паспортного стола. С 1990-х годов здесь располагается Музей изобразительных искусств имени Невзоровых.

Мост через реку Иртыш открыт в октябре 2000 года и является достопримечательностью города Семей. Проект строительства моста был предложен японской компанией Isakavadzima Harima Heavy Industries, Ltd и местными властями Восточно-Казахстанской области.

Достоевский в Сибири и на территории современного Казахстана

В 1847 году Достоевский присоединился к либеральной дискуссионной группе из 20 человек, которая изучала либеральную французскую философию, исповедовала атеизм и тайно замышляла против царя. Группа собиралась каждую пятницу для обсуждения литературных и политических идей. Достоевский и другие серьезные члены группы планировали издавать реформистский журнал, что по тем временам было государственной изменой. После революций 1848 года в Европе царь Николай I решил провести репрессии и облавы на «революционеров». 23 апреля 1849 г.Когда он спал, на квартиру Достоевского нагрянула полиция, и он был доставлен в тюрьму в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. После продолжительного допроса Достоевский заявил, что его подрывные высказывания были непреднамеренными и свидетельствовали о его лояльности царю и церкви.

Проведя восемь месяцев в заточении в Петропавловской крепости, Достоевский 22 декабря 1849 года был доставлен на Семоновскую площадь, где пороли непослушных солдат и казнили преступников вместе с 21 другим человеком.быть публично казненным. Осужденных одели в белые погребальные одежды, совершили последний обряд и привязали к столбам для порки группами по три человека. Мужчины выслушали проповедь, а затем один за другим встали и приложились к кресту. Дворянам, в том числе и Достоевскому, ломали над головами мечи. Как только заиграли барабаны и расстрельной команде было приказано приготовиться к стрельбе, прибыл царский курьер с отсрочкой казни и сообщил мужчинам, что вместо этого они были приговорены к каторжным работам в Сибири.

Достоевский провел четыре года в цепях, с 1849 по 1854 год, на работах в Омске, Сибирь, выполняя каторжные работы, «набитые как селедки в бочку» с низкородными ворами и убийцами. Он считал, что его наказания были заслуженными. Новый Завет был единственным материалом для чтения, который ему разрешали в тюрьме, и он перечитывал его снова и снова. В тюрьме он перенес несколько эпилептических припадков. Тюремный опыт Достоевского дал ему более позитивный взгляд на жизнь. Его религиозная вера воскресла в мистическо-гуманистической форме, в которой он отождествлял Христовы страдания с опытом русских трудящихся и преступников, которых встречал в тюрьме.

После отбывания наказания в Сибири Достоевский получил дополнительный срок как рядовой в Семипалатинске, военной заставе на территории современного Казахстана. Здесь он играл по правилам и стал младшим офицером. В свободное время Достоевский читал книги и дружил с больной туберкулезом вдовой Марией Изавией, на которой он впоследствии женился и которая не принесла ему ничего, кроме горя. Наконец, после настойчивого лоббирования, его друзья добились его освобождения. По возвращении в Петербург в 1860 году Достоевский вспоминает свои тюремные переживания в «Мертвом доме» (1861-62), романе о человеке, осужденном за убийство жены. Эта работа, напечатанная в его любимом литературном журнале «Время», помогла Достоевскому вернуть часть славы, которую он завоевал благодаря «Бедным людям».

Семипалатинский полигон

Семипалатинский полигон (150 км к западу от г. Семей), расположен Восточно-Казахстанской области. Занимая 18 000 квадратных километров, он находится в ведении Национального ядерного центра Республики Казахстан. С 1949 по 1989 год здесь было взорвано 468 500 ядерных устройств, две трети всех ядерных взрывов в Советском Союзе. Он был закрыт в 1991 году. [Источник: Инициатива по предотвращению ядерной угрозы]

На полигоне находились четыре крупных испытательных полигона, а также два исследовательских реактора, поддерживаемых закрытым городом Курчатов. В общей сложности на «Экспериментальном поле» было проведено 116 испытаний атмосферного ядерного оружия, которое либо взорвалось на башнях, либо сбрасывалось с самолетов. После вступления в силу Договора об ограниченном запрещении ядерных испытаний в 1963 года Советский Союз провел 340 подземных ядерных испытаний в пещерах или скважинах на всех четырех объектах. Семипалатинск также был местом проведения 9 мирных ядерных взрывов Советского Союза. Эта программа предназначалась для использования ядерных устройств для создания искусственных озер, помощи в добыче полезных ископаемых и других крупномасштабных инфраструктурных проектов.

Первый советский ядерный взрыв произошел в 50 км к юго-западу от города Курчатова в августе 1949 года. Это были первые испытания ядерного оружия советского производства на территории, ставшей Семипалатинским полигоном. Для оценки разрушения от взрывов здесь было сосредоточено много различной техники и построены различные здания и сооружения. Многие из зданий или их остатки все еще там. Возможна экскурсия по сайту. Говорят, что, несмотря на высокий уровень радиации, короткие визиты не опасны для здоровья, если соблюдаются основные правила безопасности и гигиены, такие как ношение хирургических сапог и маски и сопровождение гида. Вывоз металлических единиц с территории запрещен.

Последнее ядерное испытание, проведенное на Семипалатинском испытательном полигоне, было проведено в Балапане в ноябре 1989 года. После распада Советского Союза этот полигон унаследовал новый независимый Казахстан. Российские ученые и сотрудники службы безопасности быстро уехали, не оставив властям Казахстана информации о местонахождении многих туннелей и скважин. Семипалатинский испытательный полигон был официально закрыт Президентом Республики Казахстан Назарбаевым 29 августа 1991 года. Объекты Семипалатинского испытательного полигона в настоящее время находятся в ведении Национального ядерного центра Республики Казахстан, который занимается гражданской деятельностью и переводом полигона в нежилой фонд. использует оборону.

См. отдельную статью ЯДЕРНОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ В КАЗАХСТАНЕ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Factsanddetails.com

Места, связанные с Семипалатинским полигоном

Памятник «Сильнее смерти» Семипалатинский ядерный полигон и был открыт к 10-летию подписания Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым указа о закрытии полигона 29 августа 1991 года. Автор проекта памятника Шота Валиханов.

Город Курчатов – Научный центр Семипалатинского ядерного полигона (к северо-западу от Семей) был центром разработки советского ядерного оружия. после Второй мировой войны. К достопримечательностям относятся гостиница, где размещались ученые, приехавшие исследовать землю; бывшая штаб-квартира КГБ (Государственный комитет безопасности); дом, в котором когда-то жил основатель КГБ Лаурентий Берия; музей испытательного полигона, в котором есть интересная коллекция оборудования, связанного с ядерным оружием, частей атомных бомб и материалов, собранных с мест детонации, которые имеют признаки взрывного воздействия. Национальный ядерный центр, расположенный в Курчатове, исследует атомную энергетику.

Атомное озеро Чаган образовалось в результате «первого советского промышленного термоядерного взрыва» в 1965 году. Русло реки Чаган на Балапанском полигоне, бывшем одной из площадок Семипалатинского ядерного полигона. Используя «мирный атом», советские ученые планировали создать несколько водохранилищ, в том числе для накопления паводковых вод. В основе проекта лежала идея о том, что кратеры, образовавшиеся в результате ядерных взрывов, являются идеальным резервуаром для хранения воды. Похоже, ученые не учли пагубное влияние радиоактивности. Сегодня уровень радиации делает воду загрязненной и непригодной для питья. Хотя уровень радиации выше нормы, короткие визиты не опасны. «Атомное озеро» — популярное туристическое направление.

Источники изображений: Wikimedia Commons

Источники текста: веб-сайт по туризму Казахстана (visitkazakhstan.kz), веб-сайты правительства Казахстана, ЮНЕСКО, Википедия, путеводители Lonely Planet, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, National Geographic, The New Yorker , Bloomberg, Reuters, Associated Press, AFP, Japan News, Yomiuri Shimbun, Compton’s Encyclopedia и различные книги и другие публикации.

Обновлено в августе 2020 года

Регионы Казахстана.

Картины Казахстана

1. Дом
2. Казахстан
3. Регионы
4. Восточный Казахстан

Регионы Казахстана. Фотографии Казахстана

Этот регион можно рассматривать как единый туристический центр. Самое главное — рассматривать его так же, как его рассматривал бы потенциальный клиент, т.е. иностранный турист.

Во-первых, Восточный Казахстан расположен в центре Евразийского континента, что отмечено соответствующим памятником, на пересечении 79-й^-й -й параллели и 49-й ^-й -го меридиана. Кроме того, Восточный Казахстан имеет уникальное геополитическое положение.

Регион расположен на стыке четырех крупных государств: Монголии, Казахстана, Китая и России.

Благодаря этим двум фактам фактор уникальности Восточного Казахстана очень высок. Это ресурс, который можно использовать для создания эффективной рекламы.

Интересной особенностью Восточного Казахстана является возможность наблюдать на его территории практически все разновидности среднеазиатского ландшафта на относительно небольшой территории. Его территорию можно обойти за один тур. Здесь есть возможность увидеть:

• Песчаные ландшафты пустыни
• Глиняные каньоны
• Классические степи
• Горно-степные пейзажи
• Лиственные леса и тайга
• альпийских лугов и горных вершин, высота которых достигает 4500 метров над уровнем моря (например, высшая точка Алтая и Сибири — гора Белуха).

Это уникальное географическое и геополитическое положение, помимо ландшафтного разнообразия, стало причиной смешения культур и традиций. Во время одного тура есть возможность познакомиться с традиционными кочевыми казахами, представителями казахской рыбацкой субкультуры, старообрядцами и посетить мараловодство (традиционное занятие старообрядцев). Все это в совокупности обеспечивает интересный, разнообразный и динамичный график поездки для путешественников.

Богатое биоразнообразие поддерживают 24 заповедника, площадь которых составляет 6% от общей площади Восточного Казахстана. Редкие и эндемичные животные, которых здесь можно увидеть, привлекают любителей природы: орнитологов и наблюдателей за бабочками. Условная граница между азиатской и сибирской фауной проходит по территории Восточного Казахстана.

Особого внимания заслуживает территория Казахстанского Алтая, входящая в состав Алтае-Саянского экорегиона. По своей ландшафтной самобытности и биологическому разнообразию он входит в число 200 приоритетных глобальных экорегионов, определенных Международной организацией WWF Living Planet.

До настоящего времени эта территория избежала деструктивной урбанизации.

Таким образом, Восточно-Казахстанская область – это регион, в котором имеются туристические объекты мировой уникальности. Его ландшафтное разнообразие и культурный микс являются эффективным подтверждением туристического потенциала региона.

Доступность

В регион можно добраться самолетом, поездом или автомобилем. Аэропорты, подходящие для приема международных рейсов, имеются в Усть-Каменогорске и Семипалатинске. Летом есть прямые рейсы между Европой и Усть-Каменогорском (Ганновер — Усть-Каменогорск). Железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Усть-Каменогорск с международным аэропортом Алматы (в Москву), работают круглогодично. Соответственно, существуют достаточно выгодные варианты путешествия в Восточный Казахстан самолетом из Европы.

Кроме того, в Восточный Казахстан можно добраться по железной дороге. Железнодорожный транспорт вписывается в идеологию экологического туризма как наиболее экологически чистый. И иногда использование железных дорог более целесообразно по сравнению с воздушным транспортом. В этом случае возможен транзит пассажиров из Алматы (где есть международный аэропорт) в Семипалатинск или Усть-Каменогорск.

Также можно использовать автомобильный транспорт. Поездка из Алматы в Усть-Каменогорск занимает 21 час.

Путешествовать по территории Восточного Казахстана удобнее всего на автомобиле. Железную дорогу можно использовать для экскурсий по всему Казахстану, в том числе по Восточному Казахстану.

Транспорт внутри Восточного Казахстана. Маршруты туристического транспорта.

Восточный Казахстан охватывает большую территорию. Зачастую самые выдающиеся туристические объекты находятся на относительно большом удалении от городов и поселков (до 500 км). Учитывая это, вопрос туристического транспорта внутри региона следует решать отдельно, по сравнению с транспортом в других регионах страны.

Помимо того, что Восточный Казахстан имеет сеть железных дорог, наиболее реальным и эффективным транспортом является автомобильный транспорт.

Также доступны альтернативные варианты транспортировки, в частности, использование местной авиации (подробности см. ниже).

Итак, вернемся к автотранспорту. Основные дороги в Восточном Казахстане заасфальтированы; можно ехать со скоростью 70-90 км/ч. Такие дороги имеются на большей части туристических маршрутов. Однако на некоторых участках дороги асфальтовое покрытие повреждено. Такие зоны требуют движения на пониженной скорости 40 км/ч для комфорта.

На некоторых маршрутах к важным туристическим объектам дороги грунтовые; такие дороги требуют движения со скоростью не более 20 км/ч и могут проезжать только на полноприводных автомобилях. Например, такая дорога ведет к озеру Маркаколь (крупнейшее озеро Алтая). В некоторых туристических маршрутах есть труднопроходимые горные дороги, скорость движения по которым составляет около 5-10 км/ч.

Примером такой дороги является дорога через перевал Бурхат (место, где проходит условная граница между фауной Сибири и Азии). Уже 10 лет эти дороги используются для экотуров и считаются элементом сафари. Однако в последнее время такие дороги вызывают значительные трудности, так как их состояние ухудшается, что делает невозможным проведение некоторых туров.

Исходя из опыта организации турпоездок по Восточному Казахстану, целесообразно выделить три туристских транспортных маршрута:

• Восточный
• Северный
• Западный

Восточный Казахстан

• Голубой залив
• Риддер
• Каменный город
• Мараловодческое хозяйство

Регионы

• Южно-Казахстанская
• Северо-Казахстанская
• Central Kazakhstan
• Eastern Kazakhstan
• Western Kazakhstan

• Aktau
• Aktobe
• Almaty
• Astana
• Atyrau
• Baikonur
• Borovoe
• Kyzylorda
• Shymkent
• Taldykorgan
• Taraz
• Turkestan
• Уральск

Чем заняться в Юго-Восточном Казахстане

Казахстан – одна из крупнейших стран мира. В этом путеводителе вы можете прочитать о том, что стоит увидеть и чем заняться в юго-восточной части страны.

Поскольку большую часть последних нескольких лет я провел, исследуя Восточную Азию и Европу, я должен признать, что перед поездкой в ​​Среднюю Азию я действительно не знал, чего ожидать. У меня большая страсть к географии, но Центральная Азия была для меня большим знаком вопроса. Честно говоря, все эти страны, оканчивающиеся на -stan, могут сбивать с толку.

Так что я был более чем счастлив отправиться в Юго-Восточный Казахстан и Северо-Восточный Кыргызстан , чтобы открыть для себя некоторые из невероятных мест, которые могут предложить эти две страны. Надеюсь, в будущем я смогу исследовать другие «станские» страны, потому что я должен признать, что мне понравилось то, что я испытал: отличная еда, невероятные пейзажи (настоящий рай для фотографов) и очень интересные культуры обеих стран.

Во время этой поездки у меня была возможность увидеть только небольшую часть Казахстана, но, учитывая гигантские размеры страны, это была достаточно большая часть, чтобы оценить то, что она может предложить как начинающим туристам, так и тем, кто вернуться через несколько раз.

Не в последнюю очередь Казахстан является наиболее развитой из стран Центральной Азии , так что это хорошая отправная точка для путешествия по этой части мира, особенно если вы впервые. Он также хорошо связан с другими странами, такими как Кыргызстан, и вы можете рассмотреть возможность включения этих двух стран в один и тот же маршрут.

Казахстан является крупнейшей в мире страной, не имеющей выхода к морю, девятой по величине страной в мире и более чем в два раза превышает размер других государств Центральной Азии вместе взятых.

Прежде чем писать о некоторых из Чем заняться и что посмотреть в Юго-Восточном Казахстане Ответим на самые распространенные вопросы тех, кто мало знает об этой стране.

Безопасен ли Казахстан для туристов?

Это распространенный вопрос, когда люди думают о посещении места, с которым они не очень хорошо знакомы. Хотя в Казахстане не такой низкий уровень преступности, как на Тайване, он считается безопасной страной. Довольно часто можно встретить одиноких бэкпэкеров, и люди, вообще говоря, дружелюбные.

Очевидно, что нужно соблюдать осторожность, особенно в больших городах, но я никогда не чувствовал себя в безопасности, хотя всегда путешествовал со своим дорогим фотооборудованием.

Когда лучше ехать в Казахстан

Казахстан не славится хорошей погодой. Зимы очень холодные, а лето может быть очень жарким, особенно на малых высотах. Лучшие месяцы — с мая по начало октября , особенно если вы планируете поход и разбивку лагеря в степи.

Как обстоят дела с визами в Казахстане?

Граждане всех стран Европейского Союза , плюс Аргентина, Австралия, Азербайджан, Бразилия, Канада, Чили, Эквадор, Исландия, Израиль, Япония, Малайзия, Мексика, Монако, Новая Зеландия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Швейцария, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, США и Узбекистан могут въезжать в Казахстан без визы на срок до 30 дней. Если у вас есть паспорт другой страны, вы можете найти дополнительную информацию на этой странице.

Можно ли исследовать Казахстан без гида?

Да, конечно, , но имейте в виду, что некоторые места настолько удалены, что их невозможно посетить без полноприводного автомобиля, и если вы не очень опытный водитель (или у вас много времени для пеших прогулок), лучше спросить турфирма предоставит машину и водителя.

Еще одна проблема, которую я заметил, заключается в том, что в большинстве отдаленных деревень, где вы действительно можете остановиться с некоторыми местными семьями, очень плохое интернет-соединение (или вообще нет интернета). Значит, их квартира не указана ни на одном сайте. Я видел невероятно крутые юрты, которые просто невозможно забронировать заранее, если ты иностранец. С туроператором вы можете найти самые лучшие и самые изолированные места и остаться там на пару ночей, что будет невозможно, если вы все организуете сами.

Итак, мое предложение состоит в том, чтобы организовать самую легкую часть поездки самостоятельно, а затем довериться какому-нибудь местному турагентству в поисках самых крутых и изолированных мест. Моя поездка была организована Ак-Сай Трэвел, туроператором, специализирующимся на Средней Азии, и все прошло идеально. Имейте в виду, что очень немногие люди могут говорить по-английски. Русский язык здесь самый распространенный, поэтому англоговорящий гид будет весьма кстати. Вы можете настроить свой тур, и они предоставят водителя и гида, которые отвезут вас куда угодно.

Почему в Казахстане названия мест пишутся по-разному?

Одна вещь, которую я заметил во время этой поездки, это то, что довольно часто названия мест пишутся по-разному. Одна из основных причин заключается в том, что Казахстан переходит с кириллицы на латиницу (Узбекистан уже сделал это), и для завершения перехода потребуется до 2025 года. Даже название страны изменится с Казахстана на Казахстан.

Зачем они это делают? Есть много причин, но, как очень хорошо выразилась Би-би-си: «Надеемся, что латинские буквы облегчат продвижение модернизации в глобальном и цифровом мире». Учитывая, что русский язык является вторым государственным языком страны, вывески и официальные документы останутся двуязычными: как на казахском (с латиницей), так и на русском (с кириллицей). Если вы хотите узнать больше об этой теме, не пропустите статью BBC.

Чем заняться в Юго-Восточном Казахстане

Если вы нажмете на картинку выше, вы будете перенаправлены на Карты Google с основными местами, которые вы должны посетить в этой части страны.

Что посмотреть и чем заняться в Алматы

Отправной точкой вашего путешествия будет город Алматы , бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны. Вы можете найти мой путеводитель о том, что вы можете сделать и посмотреть в Алматы здесь. Двух дней должно быть более чем достаточно, чтобы посетить Алматы, что также является хорошим выбором в зимние месяцы, если вы любите кататься на лыжах. Хотя Казахстан был частью Советского Союза, архитектура города на удивление менее советская, чем в других городах, таких как, например, Бишкек, столица Кыргызстана.

Алматы хорошо связан со Стамбулом, и вы можете найти дешевые авиабилеты с помощью поисковой системы, такой как Momondo. Проживание не слишком дорогое, и вы можете найти хорошие предложения на Booking.com или Agoda. Одна вещь, которую я заметил, это то, что по сравнению с другими странами Азии комнаты довольно маленькие.

Передвигаться по Алматы довольно удобно благодаря метро и нескольким пешеходным улицам. Это не мой любимый город в мире, но у меня действительно было хорошее впечатление. Определенно стоит посетить.

Большое Алматинское Озеро

Одна из лучших однодневных поездок из Алматы – на самое известное озеро Казахстана: Большое Алматинское Озеро. Это всего около 30 км от города, но дорога туда занимает около полутора часов.

Вы можете либо взять такси и попросить водителя подождать вас, пока вы не закончите фотографировать и немного прогуляться по озеру (вероятно, лучший вариант), либо сесть на автобус номер 28 от Президентского парка до деревня под названием Кокшоки (чтобы добраться туда, потребуется около получаса), а затем сядьте на один из микроавтобусов, которые вы там найдете.

Разумеется, вы также можете заказать однодневную экскурсию из Алматы. Вы можете попросить рекомендации для вашего отеля. Лучшее время для посещения озера — ранняя осень, когда вы увидите лучшие краски озера.

Село Саты

Саты — отдаленное село примерно в 5 часах езды от Алматы. Насколько я знаю, туда не ходят автобусы, поэтому единственным вариантом будет : аренда машины или бронирование тура.

Я рекомендую последний, потому что Саты является отправной точкой для посещения Озера Каинды и Кольсай , и вам понадобится полноприводная машина, чтобы добраться туда, и опытный водитель, особенно если только что пошел дождь.

В Саты вы можете остановиться в одном из многочисленных гостевых домов и познакомиться с местной жизнью. В деревне делать особо нечего. Если вы любите фотографировать, вы можете подняться на холм слева, прямо перед тем, как попасть в деревню. Вид на закате довольно красивый.

Однако у вас не будет того вида, который вы видите на моих фотографиях, если у вас нет дрона (здесь больше информации о международных правилах использования дронов).

Вид с воздуха на горы, окружающие село Саты

Непосредственно перед въездом в Саты есть контрольно-пропускной пункт, и вас не пропустят, если у вас нет с собой паспорта (фотокопии не принимаются). Не забывайте об этом!

Рекомендую провести две ночи в Саты. В первый день вы можете отправиться к Озеро Кольсай , а во второй день вы можете отправиться к Озеро Кольсай 1 и пройти пешком до Озеро Кольсай 2 , а затем вернуться в Саты на ночь.

Озеро Каинды

Озеро Каинды славится затонувшим лесом. Озеро образовалось в 1911 году после мощного землетрясения, создавшего естественную плотину и препятствовавшую стоку воды вниз. Старый лес из елей Шренка утонул в новом озере.

Это второй затонувший лес, который я видел. Первое произошло на Тайване в 2015 году в центральном районе Наньтоу, где такое же сильное землетрясение дало такой же результат, хотя и не такой впечатляющий.

Затонувший лес на Тайване

Дорога от Сати до Каинди занимает около 45 минут, а от одного конца озера до другого можно пройти пешком примерно за час. Поход несложный, есть несколько мест, где можно остановиться и сфотографировать затопленные деревья с разных высот. Если вы чувствуете себя особенно ленивым, вы можете вместо этого покататься на лошади.

Вы все еще можете видеть ветви деревьев под водой, хотя с момента затопления прошло более 100 лет.

После дня, проведенного в Каинди, возвращайтесь в Саты и пораньше ложитесь спать. Поход на следующий день будет очень сложным…

Озеро Кольсай 1 и Озеро Кольсай 2

Если вы любите походы, Озера Кольсай 1 и 2 идеально подходят для вас. Первое Кольсайское озеро находится примерно в 30 минутах езды от поселка Саты. Честно говоря, я не был готов к походу, и должен признать, что это было очень сложно. Высота первого озера 1818 метров, второго озера 2252 метра.

Маршрут , более 9 км в одну сторону. Учитывая, что перед походом я пошел в противоположном направлении, чтобы сделать еще несколько снимков первого озера , в итоге я прошел более 20 км за один день. Имейте в виду, что большая часть пути довольно трудна.

При этом, если вы регулярно ходите в походы, этот поход может показаться вам не слишком сложным. Если вы не ходите в походы регулярно, то этот поход я бы счел трудным.

Лучшим вариантом (если бы я знал, что это так сложно) было бы добраться до второго озера верхом и, возможно, вернуться пешком или, что еще лучше, дойти до второго озера, расположившись там на ночь (принесите свою собственную палатку), а затем вернуться на следующий день.

Красивые цвета озера Кольсай 2. Если вы смелы, вы можете плавать, но вода очень холодная.

3-е озеро Кольсай находится очень близко к границе Кыргызстана и иностранцев туда не пускают. От второго озера еще 6 км, высота 2650 м. Я читал, что 4-е озеро Кольсай тоже существует, по ту сторону перевала Сары-Булак (3278 м), который отмечает границу с Кыргызстаном, и на данный момент трансграничные походы незаконны.

Как посетить Чарынский каньон

Чарынский каньон был безусловно самым красивым и захватывающим местом, которое я видел во время моего путешествия по Юго-Восточному Казахстану. Вы только посмотрите на эти фотографии:

Снимок Чарынского каньона с дрона из кемпинга Бестамак.

Река Чарын, пересекающая Чарынский каньон на закате