 |
 |
 |
 |
|
Карши, столица Кашкадарьи. Достопримечательности каршиДостопримечательности КаршиПравильнее употреблять термин сардоб, так же как кяриз, арык, хауз, рабат. Термин — сложносоставное слово, состоящее из двух частей: на языке фарси сард — «холодный» и тюркское об — «вода». Сардоб заполнялся дождевыми и талыми водами, иногда водами из каналов или ручьев, зачастую они сооружались на пути следования подземных каналов кяризов. Часто сардоб сооружались при караван-сараях на сухопутных торговых путях для отдыха и удовлетворения потребностей в воде для человека и животных. Гумбаз — сферический купол сардоба служил также хорошим ориентиром и на плоских равнинах был далеко виден. В сухих степях, полупустынных и пустынных районах Центральной Азии очень часто сардоб являлся единственным источником воды. В ряде мест торговые караванные пути без системы сардоб, расположенных по пути следования, вообще не могли существовать. Ввиду этого сардобы регулярно ремонтировались, бассейны чистились, а при необходимости сардобы и охранялись вооруженными отрядами. Согласно неписаному обычаю вода из сардоба всегда употреблялась для питья только после кипячения. Великий шелковый путь на отдельных своих участках обязан своим существованием исключительно сардобам. Сардоба известны с X в нашей эры. Конструкция и архитектураКлассическая конструкция сардоба предстваляет собою хауз — бассейн полусферической формы с каменной лестницей, ведущей вниз. В плане — при виде сверху — хауз имеет идеальную круглую форму. Такая форма необходима для возведения над хаузом правильного купола-гумбаза. Хауз заглублялся в землю с тем, чтобы туда естественным образом стекала и отстаивалась пресная вода. Изредка хауз опоясывала неширокая галерея. Тогда сардоб совмещал функции хранилища воды и караван-сарая. На галерее можно было в тени гумбаза укрыться от палящего зноя днем или прилечь на ночлег. Хауз перекрывался круглым в плане куполом-гумбазом, обычно имевшим форму правильной полусферы. Однако в разные исторические эпохи и в различных местностях гумбызы также в инженерном и архитектурном отношении были различны, видимо, удовлетворяя вкусы заказчика или замысел архитектора и строителя. Внутрь сардоба вел один или несколько входов. Иногда главный вход представлял собою монументальный торжественный портал. В верхней части купола обычно было небольшое круглое отверстие, которое служило для вентиляции внутреннего объёма и естественного освещения. Некоторые купола имели навершие в виде небольших кирпичных башенок. Купол-гурбаз Караулбазар-сардоба близ Бухары в степи Уртачуль отделан изнутри изразцами, за что сардоб называли «дворцом». Устройство, архитектура и строительство сардоба в древнем СогдеСардоб был весьма сложен и как инженерная конструкция, и как архитектурное сооружение. При постройке сардоба применялась богатая и разнообразная технология, выработанная и проверенная практикой столетий. Законченный сардоб был очень дорогим сооружением и место для его строительства выбиралось весьма тщательно. Сардоб обычно размещали в низине, куда по естественной глиняной поверхности стекались талые и дождевые воды. Часто, не нарушая водоупорный слой, аккруратно выделывали неглубокие протяженные каналы-арыки, сеть которых сбрасывала всю собранную драгоценную воду в хауз под купол сардоба. Бассейн сардоба - хауз - это обычно ёмкость полусферической формы, углубленная в землю до 3-5 метров. В плане - это круг диаметром 12 - 15 метров. Толщина стен хауза - до 1,5 метра. Вокруг бассейна с водой выстраивалась галерея. На галерее отдыхали, принимали пищу, ночевали, пережидали дневную жару. Все сооружение накрывалось полусферическим куполом, который предохранял воду от испарения и давал спасительную тень в дневное время, так как по пустыне путешествовали чаще всего ночью, когда беспощадное палаящее солнце уходило за горизонт. Снаружи на галерею делался один или несколько входов. В вершине купола могло быть небольшое круглое отверстие, либо купол венчала башенка. Днем купол с башенкой был отличным ориентиром на плоскости пустыни. Ночью, предположительно, в башенке могли зажигаться огни - масляная лампа как маяк-ориентир для двигающихся ночью караванов и путников. Материалом для возведения хауза, галереи и купола был специально и тщательно выделанный из рецептурной глины, выдержанный и обожженный в огне кирпич. Рецептура глины и её компонентов, технология выделки часто являлись секретом профессиональных мастеров. Обычно сардоба строилась 5 - 7 лет под началом мастера-усто. Усто был и архитектором, и инженером, и строителем, и техническим руководителем строительства. На одну постройку уходило от 400 до 600 тыс. кирпичей. Особую глину для них добывали в низовьях Амударьи, издревле знали и ценили её жаропрочные, водонепроницаемые, теплоизолирующие свойства. Эту глину-гель замешивали особым способом, с добавлением верблюжьей шерсти. Сразу раствор на формовку не пускали, длительное время его выдерживали. Отформованный кирпич до года "жарился" на солнце. И если готовый кирпич не трескался и не изменял форму, его отправляли в огонь. После обжига вновь строго отбирали по звуку, форме и другим качествам. Только тщательно отобранный кирпич признавался годным и подавался на строительство. Раствор для кладки замешивали на воде с добавлением овечьего молока на верблюжьей шерсти. Сложенные таким образом дно и стены бассейна-хауза, круговая галерея и купол получались прочными и чрезвычайно долговечными. Хауз - хранилище воды - строился по особой технологии, которая исключала фильтрацию собранной воды, и сохраняла её чистой, прозрачной и холодной. Дно бассейна-хауза выкладывалось смешанный с ганчем кирпичом. Следующий слой был из угля сожженного саксаула. В ряде мест подземная вода была солоноватой и саксауловый уголь служил хорошим фильтром, очищая воду от солей и других примесей. Поверх угольного слоя был ещё один - из верблюжьей шерсти. Затем дно хауза равномерно застилали шкурой крупного рогатого скота. Только после этого окончательно покрывали внутреннюю поверхность хауза ганчевой смесью и начинали кладку кирпича. За зиму и весну сардоб мог собрать в пустыне более 20 тыс. кубометров воды. По историческим данным, в Мавараунархе было 44 Сардоба. Из них в Каршинской степи - 29, в степях Мирзочуля - от 3 до 6, в окрестностях Ферганы и Ташкента - 3 и в Кармане - один сардоб. На пути между Самаркандом и Бухарой сардоба вообще являлись единственным источником, обеспечивающим питьевой водой путников и проходящие караваны. Сохранились сардобы в Бухаре, Караулбазаре и других городах, и селениях. Сардоб в Бухарском ханстве XVI векаШирокое строительство сардоб осуществлялось в правление Шейбанида Абдуллахана II во второй половине XVI столетия. Длительное время Абдулла из рода Шейбанидов правил страной от имени отца – хана Искандерхана (1560-1583). После его смерти Шейбанид Абдулла официально был провозглашен ханом и стал известен в узбекской истории как Шейбанида Абдуллахана II (1583-1598). В правление Шейбанида Абдуллахана II значительно расширились границы государства, стабилизировалась экономика, были созданы условия для развития сельского хозяйства, ремесел, внутренней и внешней торговли. С его именем связано возведение многочисленных караван-сараев и сардоба по всей территории подвластных ему владений. Сеть торговых дорог, связавшая самые отдаленные районы страны, соединяла подвластные ему города с торговыми центрами Афганистана, Индии и Ирана на юге, богатыми городами в долине Сыр-Дарьина севере, кочевниками казахских степей и Сибирью. Эти были как постоянно действующие торговые дороги, так и множество их сезонных ответвлений. Развивалась широкая торговля с Россией, прежде всего хлопчатобумажными тканями. Развитая дорожная сеть Бухарского ханства описывается русскими военными инженерами. При Абдуллахане II проводились большие работы по благоустройству торговых дорог. Государство гарантировало безопасность движения караванов по всей территории страны. Торговые караваны, принадлежащие феодальной верхушке, обычно состояли из нескольких сотен верблюдов. В Самарканд и Бухару съезжалось много иностранных купцов – персов, арабов и турок. В Бухаре был особый квартал ростовщиков и купцов-индусов. Рынки Бухары и Самарканда посещали также, и европейцы. Торговые пути не могли существовать без сардоба – постоянно действующих хранилищ пресной питьевой воды. А. Бернс во время путешествия в середине XIX века записал народную легенду о том, что Абдуллахан, совершив хадж в Мекку, возвратился оттуда с убеждением, что он не был угоден Аллаху. В надежде заслужить его милость он начал строить караван-сараи и сардоба во всех частях своих владений. По одному документу, при его правление заново отстроены и восстановлены 400 сардоба, по-другому – 1000. Обычно сардоба возводились на местах привалов, а рабаты или караван-сараи – на местах ночлегов. Некоторые рабаты имели собственные сардоба. traveluzbekistan.uz Карши. Велосипедная прогулка по городу. Архитектура. Достопримечательности. 2013 г. Карши является административным центром Кашкадарьинской области, находящейся в южной части Узбекистана. Местные историки считают, что его возраст равен примерно 2700 лет. Численность населения 240 тысяч человек. На стоянке автомобилей в Шахрисабзе я поинтересовался у водителей, кто из них собирается в Карши. Оказалось, что туда готова ехать только одна машина, а место рядом с шофёром уже занято. Т.к. было неизвестно, когда появится следующая возможность, то я согласился сесть сзади и стал складывать велосипед. К багажнику была привязана большая пустая пластиковая бутылка для воды (дополнительная), и я стал искать взглядом урну или мусорный бак, чтобы освободиться от ставшей ненужной вещи. Понимая, что эти поиски будут безрезультатными, один из попутчиков обратился ко мне: - Да бросайте в тот ящик. Это Вам не Россия, а Узбекистан! Как позднее оказалось, он долго работал в России, в разных регионах, и на разных должностях, а потому, с полным основанием, считал себя специалистом по сравнительному анализу наших стран. Возможно, я бы и без подсказки пришёл к данному решению, т.к. и сам обратил внимание, что, хотя узбекские города и нельзя назвать грязными, а центральные улицы их обычно, вообще, в полном порядке, то районы рынков, автостоянок и иных мест скопления народа, страдают от обилия мусора. Последним пассажиром оказался тучный мужчина с портфелем, на сиденье стало слишком тесно, а потому от фотографирования во время движения пришлось отказаться. В дороге бросилось в глаза, как возле кладбищ пассажиры прикладывали ладони к лицу и что-то шептали. На въезде в Карши оказалось, что основные дороги закрыты для проезда. До центра, где я выходил, добирались узкими улочками и переулками, поминая приехавшего руководителя недобрым словом (кто конкретно приехал, как я понял, люди ещё не знали). Вскоре машина остановилась. - Вам туда, а мы поворачиваем. Было видно, что это одна из главных улиц. По-моему, в данном сооружении находится главпочтамт. Административное здание.
Рядом с ним памятник узбекской семье. Думаю, что это семья будущего, пока же в здешних ячейках общества детей больше.
Вдоль улицы протекает канал. Его берег обустроен и служит местом для прогулок.
Русло перегорожено плотинами. Встречаются небольшие мостики. Трудно сказать, что за жидкость льётся из трубы. Вот и ребята задумались над тем же.
Скорее всего, флаги были вывешены в честь приезда высокого гостя.
Местный драмтеатр.
Урну охраняет строгий лев. - Не сори, а то укушу!...
Вроде бы, вход в парк.
Мне предстояло определиться на постой. Первым делом я отправился в гостиницу "Карши". Снаружи она выглядела вполне респектабельно, но как только я вошёл внутрь, стало ясно, что заведение переживает не лучшие времена. Подходя к стойке, я уже понимал, что лицензии у них нет. Так и оказалось. В конце концов, я устроился в другом месте, сходил в ближайший магазин и осмотрелся в номере. Это был самый дорогой вариант за всё время моего путешествия. Какие-то предметы можно было, действительно, посчитать шикарными, но я счёл их бесполезными, зато нормальных стола со стулом не нашлось. Не оказалось и чайника или иного устройства для кипячения воды. Портье сообщил, что кипяток мне могут принести прямо в номер. Воду принёс молодой работник, и после того, как я взял её, постояв, и, видя, что постоялец не понимает, произнёс: - Вода платная. Стоимость 1000 сум. За эти деньги в чайхане приносили литровый чайник заваренного чая. Оплатив заказ, я понял, что купленная накануне дыня обошлась мне чуть дороже.
Утром следующего дня я рассчитался в гостинице и отправился в город. Местный телецентр, если не ошибаюсь.
На центральной улице повернул к окраине, чтобы оттуда начать знакомиться с городом. Ехал по проезжей части, радуясь, что она абсолютно пуста. Городские часы.
Время от времени в сторону велосипедистов раздавались грозные свистки, после чего те (и я в том числе) перебирались на тротуар, удалялись немного и опять выбирались на дорогу. Наконец около меня выросла фигура милиционера. Он громко дунул в свисток и палкой решительно приказал покинуть дорогу. Я остановился около него: - Вы же знаете правила дорожного движения. Я сейчас ничего не нарушаю. - Временно нельзя там ехать. - Хорошо, что же мне делать? Он показывает на тротуар. - Но здесь же асфальта нет. Не могу же я двигаться на велосипеде по щебню... Милиционер пожимает плечами и показывает рукой на свои погоны, что можно расценить, как "У меня же приказ, братан. Войди в моё положение и не выпендривайся...". Нечего делать. Какое-то время качу велик перед собой. Судя по вывеске, данный банк занимается ипотечным кредитованием. По дороге из Шахрисабза в Карши говорили на эту тему с попутчиками. Грузный мужчина с портфелем, которого можно было принять за ответственного работника, сказал, что программа, принятая в Узбекистане, по которой в стране стали строить частные дома для молодых семей, штука хорошая, но, бывает, проводится в жизнь бездумно. Это касается тех случаев, когда жильё строят в чистом поле, где не будет возможности подвести к нему коммуникации. Правда, тут же признал, что подобное случается нечасто. Потом он добавил: - Газ добываем, а во многих домах его нет... Показалось, что подобная ситуация мне уже где-то встречалась.
В Карши отличный спортивный центр. В городе есть футбольный клуб "Насаф". Возможно, он играет на этом стадионе. Этот район является одним из центров добычи углеводородов. Видно, что не всё уходит в центр.
Рядом находится несколько спортивных сооружений.
Парень, собирающий "бакалажки", пытался развернуть осла. Оказалось, что дело это непростое. Я подошёл, потрогал животное. Водитель животного начал что-то бормотать, но я не обратил на это внимания. Попытался постучать ишаку по рёбрам, в надежде, что тот сдвинется с места, но тщетно.
Вскоре мимо проехала свадебная карета. Из ворот местной сержантской школы вышли женщины с вёдрами и швабрами. Спрашиваю у стоящего рядом милиционера: - Курсанты сами полы не моют? - Нет. Кстати, на автомобилях скорой помощи в Узбекистане иногда ставят знак красного креста, иногда красного полумесяца. Возможно, крест стоит на старых машинах.
Мемориальный комплекс "Абу Убайда ибн аль-Жаррох" (один из ближайших соратников пророка Мухаммеда) был возведён в XV веке, а отреставрирован недавно. Это вход на территорию.
Далее идёт широкая и длинная аллея с цветниками. Оборачиваемся назад.
Мавзолей, возведённый в честь данного святого.
Захоронения уважаемых людей.
Место для отдыха. Есть информация, что сюда приходят сотни людей каждый день. Иногда их количество может доходить до нескольких тысяч.
Старый чинар заботливо сохранён.
На верхушке минарета муляж гнезда аистов. Подобное встречаю первый раз. На выходе разговорился с милиционерами, прячущимися в тени здания от солнца. Оказалось, что в Карши приехал сам президент Узбекистана. Мы все никуда не спешили, поэтому я смог получить от них некоторую информацию о городских достопримечательностях. Потом разговор перекинулся на русских и узбеков. Я уже много проехал по Узбекистану, но нигде не слышал каких-либо жалоб на плохое отношение к узбекам в России. Хотя, конечно, такие случаи есть. И связаны они, в основном, со статусом гастарбайтера, который далёк от уважения окружающими. Видимо, люди реально оценивают ситуацию. Один из милиционеров спросил: - Ну, а если бы я приехал Россию посмотреть, и мы сидели бы в большой компании. Не столкнулся бы я с неуважительным отношением к себе из-за своей национальности? В этот момент его позвали коллеги и он отошёл. Но, честно говоря, я не знал, что ответить на его вопрос...
Наличие большого количества сотрудников МВД на улицах города создавало для меня определённые проблемы, поэтому я попытался понять, в какой части города их нет. Президентского маршрута-то я не знал. Свернул на какую-то второстепенную улицу и обратил внимание на выставленные у дороги бутылки с жидкостью. Оказалось, что это предлагается бензин. Значительная часть транспорта здесь ездит на газе. С бензином же есть проблемы, на заправках его продают в ограниченном количестве, поэтому и существует подобный бизнес.
Медресе Абдулазизхана (1905 г).
Современный торговый центр в том же стиле.
Мост через реку Кашкадарью (XVI век) длиной 122 метра. Только его сфотографировал, как услышал оклик в свой адрес. От группы милиционеров отделился мужчина в штатском и направился ко мне. - Вы почему фотографируете? - Я турист из России. Приехал посмотреть Карши. А в чём проблема? - Видите ли, в настоящее время съёмка здесь запрещена. Придите для этой цели завтра. - Но я сегодня вечером уезжаю. - Ничем не могу Вам помочь. Фотографируйте где-нибудь в другом месте. - А до какого времени будет действовать запрет? - Примерно до 19 часов.
Я перебрался на противоположную сторону улицы и незаметно сфотографировал какое-то медицинское учреждение. (Т.к. твёрдо понимал, что не нанесу своими действиями никакого ущерба безопасности Узбекистана).
После этого двинулся вдоль реки, надеясь, что президент не надумает ехать в эту сторону.
Пойма Кашкадарьи кажется оазисом в пустыне.
В некоторых местах город выглядит полностью вымершим. На территории водонапорной башни (видна впереди) набрал воды. Вместе со мной заправлял несколько больших ёмкостей местный житель. - Что у вас в доме нет водопровода? - Нет. - Ничего, президент приехал, как только узнает, что не везде вода подведена, сразу прикажет проложить трубы. Надо только ему как-то сообщить об этом. Мужчина невесело улыбнулся: - Да, они проложат... Долго ждать надо будет...
Новое учебное заведение или культурный центр. Надпись на русском языке гласит, что принимаются заявки на участие в фестивале.
По району протекает арык. К каждому двору через него переброшен мост.
Встречаются целые площадки, соединяющие оба берега. На них может находиться даже небольшой магазин. (В тот момент почти все оказались закрыты. Видимо, ждали, пока президент уедет). Или помост кафе, как в этом случае. Соотношение цен отличается от российского. Килограмм хорошего винограда стоит 2000 сум, а один банан 2500 сум. Виноград растёт здесь, а бананы нужно везти издалека.
Медресе Шарафбай (XVIII век). Когда фотографировал, подошла женщина и поинтересовалась, не под снос ли готовят место.
Похоже на мечеть. Сунулся было в центр, но дорога оказалась перекрыта грузовиками, поставленными поперёк улицы. Придётся ждать. Может быть, Ислам Абдуганиевич захочет пообедать, и на то время проезд разрешат. А если повезёт, то и вздремнёт после трапезы, тогда, вообще раздолье... Все жители в один голос говорят, что он приехал снимать с должности местного руководителя области.
В здешнем строительстве широко применяют кирпич-сырец собственного изготовления.
Я выехал к большому рынку и стал водить носом, пытаясь определить направление, в котором находится чайхана. Найдя её, зашёл внутрь прямо с велосипедом, как делают это местные жители. Перекусил самсой, которую обильно заливал острым соусом, входящим в обеденный комплект. После этого заправился чаем, подкупил продуктов и пошёл к торговцам, стоящим у входа в основное здание. Первый же собеседник оказался человеком разговорчивым и доброжелательным. Он подсказал мне, что интересного есть рядом и пригласил обращаться к нему и в дальнейшем: - Меня Али-Баба зовут. Найдёте, если буду нужен. Торговое сооружение поблизости.
Дальше начинался парк. Я дошёл только до самолёта.
- Скажите пожалуйста, как называется эта мечеть? - Бекмир. А Вы откуда? - Из Петербурга. - О! Мы недавно там были... - А теперь я у вас...
Медресе Одина (XVI век). Сооружено на месте бывшего дворца Кебек-хана. Оно примечательно тем, что было единственным в своём роде учебным заведением, в котором учились женщины.
В настоящее время внутри ведутся ремонтные работы. Вроде бы, работает небольшой музей. Это вид снаружи.
И изнутри.
Средневековая сардоба (сооружение для сбора воды). Как рассказал мне работник, занимающийся поблизости благоустройством, её нашли недавно, удалив толстый слой грунта. Видимо, от неё оставалась только нижняя часть.
Внутри помещения интересная акустика.
В это отверстие вода поступала. Древний деревянный фрагмент похож на высохшую лапу гигантского животного.
В мечети Киличбой (XIX век) в настоящее время работает исторический музей.
Бани (XVI век).
Следующий пункт осмотра - мечеть Кок-Гумбаз (XVI век). Она обладает обширной прилегающей территорией, на который проведены работы по благоустройству и озеленению. Сохранено древнее дерево.
Административное здание выглядит традиционно.
Рисунок потолка отдаёт дань советскому периоду, во время которого республика сделала большой шаг вперёд (сомневающиеся могут посмотреть массу фотографий, сделанных в XIX веке, причём не только русскими, но и иностранными гражданами).
Конечно, здесь великолепная дверь. Узбеки в этом деле большие мастера.
Подобные картины мне уже приходилось видеть не раз. Спальное место на свежем воздухе. Надо думать, что данный процесс на территории храма проходит с двойной пользой.
Вот и сама мечеть. Она огромна. Это вид снаружи.
И то же самое изнутри.
Кок-Гумбаз означает "Голубой купол".
После мечети решил прокатиться по улице, уходящей вдаль и достаточно оживлённой. На ней открыто множество лавочек, в которых, наряду с привычными нам строительными материалами, продают солому и тростник, а также кирпичи из глины и с наполнителем, изготовленные здесь же. То есть, в ход идёт практически всё, чем одарила эту землю Природа. Неожиданно среди всего этого увидел роскошное здание.
Монумент на холме. Скорее всего, воинский. Состояние некоторых его частей показывает, что возведён он был уже давно, возможно, в советское время.
От него открываются хорошие панорамы на город. Есть и пологий спуск.
Культурный центр.
Я взял направление на железнодорожный вокзал. Остановился в чайхане, находящейся на окраине парка. Сидевшая за соседним столом группа милиционеров указывала на то, что президент Узбекистана уехал из города. Мои мысли обратились к деятельности Ислама Каримова. Я уже проехал значительную часть руководимой им страны, и хочу сказать, что мне понравилось рациональное расходование средств, направляемых на благоустройство и строительство. Как правило, в крупных городах велись работы по формированию нового центра. Несмотря на то, что излишков земли во многих регионах немного, здания возводились невысокими, а улицы закладывались широкими, что создавало ощущение простора. Стремление к помпезности выражено крайне слабо, строится, в основном, то что нужно. Значительная часть исторических сооружений отреставрирована или находится в стадии ремонта. Если сравнивать с соседним Казахстаном, а это делается с незапамятных времён, т.к. именно между этими республиками велась негласная борьба за право считаться лидером региона, то узбекские города мне понравились больше. Это при том, что в распоряжении президента Назарбаева находятся значительно большие средства.
Зашёл в Интернет-кафе осведомиться о времени его работы, но выяснилось, что Интернета в нём нет, а посетители дуются в стрелялки. А нужно ли, вообще, стремительное увеличение пользователей Сети в Узбекистане? Ведь он отвлекает. От работы, от учёбы, от семьи... Зато в строительстве здесь не отстают от мировой моды.
Пригляделся к одному из зданий около вокзала и увидел, что у него проветриваемый чердак.
В близлежащем дворе наткнулся на интересный памятник. Ему бы стоять в центре... Бок верблюда был вскрыт, видимо, местные ребята пытались понять, как он устроен. После этого я переместился на привокзальную площадь. В чашу фонтана (неработающего, но с водой) спустились двое мальчишек в школьной форме и долго там возились. Дежуривший рядом милиционер невозмутимо наблюдал за их игрой. Школьники в Узбекистане видны на улицах до позднего вечера, возможно, это связано с тем, что они учатся в две смены. Вскоре зашло солнце. Где-то вдали стучали колёса моего поезда...
Назад Вперёд Перейти к другим рассказам boris-mavlyutov.livejournal.com Карши - Что Делать и Что Посмотреть в КаршиДостопримечательности города Карши На этой странице можно ознакомиться с информацией о городе Карши, о его ресторанах, пабах и барах, туристических достопримечательностях, спортивных учреждениях, парках, также прочитать отзывы и просмотреть фотографии.
МЕСТА ПОСЕЩЕНИЯ В городе Карши Древнейшая история Карши восходит к античному городу, остатки которого расположены в 10 километрах к северу от современного Карши и известны под названием Еркурган. Впервые город был окружен стеной в VII веке до н.э. Остатки этой стены были открыты в 1999 году. В VI веке до н.э. город, расширяясь, был обнесен новой крепостной стеной, сохранившейся до наших дней на высоту до восьми метров. В первые века н.э. Еркурган входил в состав могущественной Кушанской империи. Этот период характеризуется расцветом торговли и ремесел. Среди архитектурных сооружений, изученных на городище Еркурган, выделяются остатки монументальных сооружений общественного и парадного назначения. В центре Еркургана был открыт и исследован городской культовый комплекс-храм со настенной росписью, скульптурами и предметами ювелирного искусства. На территории Согда, как считают ученые-исследователи, живопись Еркургана является наиболее ранним образцом монументального искусства, она древнее известных росписей Самарканда. При раскопках были вскрыты архитектурные остатки дворца правителя Еркургана, который в основных принципах своей планировки продолжает древние традиции зодчества Средней Азии.
Достопримечательности в городе Карши www.visituzbekistan.travel Discover.uz - туристические места УзбекистанаКарши — город в Узбекистане, административный центр Кашкадарьинской области. Население составвляет — 254,6 тыс. жителей. Карши расположен на западной окраине Памиро-Алайской горной системы, в Каршинском оазисе, на реке Кашкадарья, у подножия возвышенности Кунгуртау, в восточной части Каршинской степи.Город находится в 400 км к юго-западу от Ташкента(520 по дороге). История Карши разнообразна и интересна, многое прошло за годы существования города, а город этот очень древним. Многие завоеватели хотели владеть этим городом, однако, сильный и храбрый каршинский народ, всегда смело отстаивал свою Родину и давал отпор всем разрушителям. Спустя даже века народ помнит своих героев и чтит их память. К таковым относятся Спитамен, который героически противостоял Александру Македонскому, Муканна (Хашим ибн-Хаким), который сражался с арабскими налетчиками. Великим человеком, которым гордится весь азиатский народ, был Амир Тимур. Тамерлан освободил Среднюю Азию от гнета монгольских правителей. По результатам Генеральной конференции ЮНЕСКО город принято считать самым крупным в одноименном оазисе, который находился на старом караванном пути из Бухары и Самарканда в Индию через Афганистан. ИсторияКак указано в данных древних источников, г.Карши основался в 5-8 в., в центре поселения на площади Еркургана, и назывался он тогда Нахшаб. Недавно городу Карши исполнилось 2700 лет, что еще раз подтверждает его древнее происхождение. В древности город слыл важнейшим пунктом Согдианы, где процветала торговля, искусство и культура. Город долгое время именовался Нахшаби в честь его уроженца, известного персидского ученого Нахшаби. Носил это название город вплоть до 14 в. Амир Тимур, будучи правителем своего государста, в который входил и Карши, расширил его границы и возвел мощную оборонительную цитадель. С тех пор городище именуют Карши, что в переводе с тюркского означает «дворец, укрепление». Позже город входит в состав Бухарского ханства. Официально, городом Карши сталв 1926 году и до 1937 года его именовали Бекбуди. Колоссальный расцвет город получил при правлении Шейбанидов. В это успешное время для города и были построены множества архитектурных памятников, которые и по сей день привлекают туристов со всего света Кашкадарьинская область расположена в южной части Узбекистана, в бассейне реки Кашкадарья. Площадь составляет 28600 кв.км, население области — 2254 тыс. человек. Наиболее густо заселены Китабо-Шахрисабзкий и Каршинский оазис, наименее — высокогорные и пустынно-степные районы, большую часть населения составляют узбеки. В области также проживают таджики, русские, туркмены, арабы и представители других национальностей. Каршинская Степь охватывает большую часть территории, которая ограничена с Востока предгорьями Гиссар и Заравшан. Территорию области покрывает разветвленная сеть автомобильных дорог, связывающая ее с соседними регионами, действует железнодорожное сообщение, имеются два гражданских аэропорта (Карши и Шахрисабз). Основная водная артерия — Кашкадарья с многочисленными притоками, стекающими с гор. Наиболее крупные реки — Аксу, Танхызыдарья, Кызылдарья, Гузардарья. Реки имеют снеговое питание, многоводны весной и в начале лето. Китабский государственный заповедник расположен в 50 километрах к востоку от города Шахрисабз, в юго-западных отрогах Зарафшанского хребта, охватывает северный склон горы Каратаг и левобережную часть реки Джиндыдарьи. Площадь его — 3938 гектаров. Ущелье Ходжа Курган — это не только живая, необычно красивая природа, но и запечатленная в камне страница истории жизни Земли, охватывающая 140 миллионов лет палеозоя. Нависающие над ущельем скалы изобилует окаменелостями морских растений и моллюсков. Гиссарский государственный заповедник — самый крупный в Центральной Азии. Его площадь составляет 78 тысяч гектаров. Расположен он в восточной части Кашкадарьинской области, на западном склоне Гиссарского хребта. Заповедник Кизил-Сай, созданный в 1975 г. расположен на юго-западных склонах Гиссарских гор. Непроходимые чащи на склонах гор являются убежищем для представителей редких разновидностей животного мира, таких как Туркестанская рысь, бурый медведь, снежный барс и другие. Здесь можно увидеть одну из самых больших Карстовых пещер в Центральной Азии - Пещера Тамерлана (80 метров, 240 футов глубиной). Живописное урочище Аманкутан, заросшее абрикосовыми деревьями, ореховыми рощами, зарослями миндаля, можжевельника и вековечными чинарами, расположено неподалеку от горного селения того же названия. За окнами автобуса то проносятся отвесные каменные стены, то проплывает расстилающаяся далеко внизу панорама живописной долины. Зарафшанские горы красивы во все времена года. Весной они пылают алыми тюльпанами, летом покрыты ковром разноцветья, осенью золотятся среди изумрудных сосен куполами орешников и башенками берез, зимой ослепительны, укутанные белоснежным одеялом. Те города региона, где в древности были развиты наука и культура, дали миру многих ученых, поэтов. В их числе выдающиеся мыслители своего времени: Наджмуддин Насафи, Абу Макхул ан-Насафи, Шихабуддин Насафи, Абул Баракотан Насафи, Абул Харрис Варсини и другие, жившие и творившие в городе Насаф — одном из четырех центров хадисоведения в Центральной Азии. Город Карши - административный центр Кашкадарьинской области, около 520 км к юго-юго-западу от Ташкента, а также около 335 км к северу от границы Узбекистана с Афганистаном. Был восстановлен в начале XIV в. близ руин более ранних столичных городов оазиса на древнем караванном маршруте из Самарканда и Бухары в Афганистан и Индию. Население насчитывает 200, 9 тыс. человек. Известно, что город Карши, история которого берет начало в VII веке до нашей эры, всегда был камнем преткновения для завоевателей: они встречали здесь упорное сопротивление населения. Имена героев, отдавших жизнь за свободу своего народа, пережили века и сохранились в памяти потомков. Среди них — Спитамен, поразивший своим героизмом Александра Македонского, Хашим ибн Хаким (Муканна) не дававший покоя арабским захватчикам, Амир Темур, освободивший Центральную Азию от Монгольского ига. Город назывался Нахшаб до 14-го века, когда здесь был постороен турецкие форт и город получил название Карши. К историческим достопримечательностям города Карши, кроме древнего городища Еркурган, относятся: медресе Одина (XVI в.) которое было единственным в регионе женским учебным заведением, мечети Кук Гумбаз (XVI), Бекмир (XVI), Киличбой, Ходжа курбан, Магзон и Чармгар (XIX—XX), кирпичный мост через Кашкадарью (XVI), Сардоба (XVI). Пятничная мечеть Кук-Гумбаз в Карши, расположенная рядом с городским рынком, схожа с одноименной мечетью в Шахрисябзе. В начале 1970-х годов была завершена первая часть одного из крупных ирригационных проектов, чтобы отвлечь воды из Аму-Дарьи реки в восточном Туркменистане в Узбекистан для орошения земель вокруг Карши. Почти все орошаемые земли вокруг Карши высаживаются хлопком. Город имеет важное значение для добычи природного газа; Шуртанское газовое месторождение расположено на северо-запад от города. Карши был связан железной дорогой с Ташкентом и Алматой, Казахстан, с момента завершения одной линии железнодорожной линии в 1970 году. Карши известен своим производством тканых ковров. В Карши имеется Педагогический институт, а также Музыкально-драматический театр. Из Карши можно совершить поездки в западную или юго-западную часть области, где степи переходят в пустыни. Здесь, на краю пустыни, особенно ясно осознается истинность древней мудрости: «вода это жизнь». Сотни колодцев разбросаны по всей Каршинской степи. В некоторых воду качают из глубины мощные насосы, из других колодцев, как и встарь, ее надо поднимать вручную или использовать для этого осла или лошадь. Во многих степных колодцах вода солоноватая, ею в основном поят многочисленные отары овец, пасущихся в степи. Самый глубокий колодец, пробитый в ручную в твердом, как камень, грунте на глубину 97 метров, находится в селении Памук, на границе Каршинской степи. К числу своеобразных достопримечательностей, достойных внимание туристов, относятся и другие ирригационные сооружения – Сардоба: это огромные резервуары, выложенные из приготовленного по особой технологии жженого кирпича и заглубленные в землю на две трети. Предназначены они для сбора и хранения воды. Сложенный из кирпича купол защищает накопленную воду от песка и пыли и предотвращает испарение влаги под жаркими лучами солнца. Сохранившиеся сардоба можно встретить в окрестностях Карши и Касби. discoveruz.ru
turtella.ru Карши, столица Кашкадарьи: varandejИз прошлых частей о древнем Шахрисабзе и горном Лянгаре вполне может сложиться впечатление, что Кашкадарья - край глухой и почти средневековый. На самом деле наоборот - это один из самых многолюдных (почти 3 миллиона жителей) и богатых регионов Узбекистана, и большая её часть - плодородная степь с нефтегазовыми месторождениями, дающими Узбекистану 90% добычи. Столица Кашкадарьи - Карши (254 тыс. жителей), ещё один (как Гулистан, Джизак, Навои, Ургенч, Нукус) образец "нетуристического" узбекистанского областного центра, и более того - один из самых интересных таких образцов. Самарканд, Шахрисабз и Карши образуют треугольник, сильно вытянутый в километрах и почти равносторонний в фарсангах, использующих не расстояние, а время в пути: если от Самарканда до Шахрисабза лежит перевал, то до Карши из обоих городов прямые дороги. Шахрисабзскую трассу в прошлом мае активно реконструировали китайцы, оставляя нам пыльные объезды и тягучие реверсы - это в Средней Азии обычное дело, причём если в Киргизии китайцы делают реально всё, то в менее сговорчивом Узбекистане только курируют работу. Слышал, что со времён моей поездки Узбекистанские железные дороги успели продлить до Карши скоростной поезд "Афросиаб", тогда ходивший из столицы лишь до Самарканда. В общем, Карши стоит на отшибе туристических троп, но уж никак не повседневной жизни Узбекистана.На въезде в город из Шахрисабза - странная конструкция с голубым куполом, похожая на то ли гипертрофированный пост дорожной полиции, то ли опустевший автовокзал, а на викимапии отмеченная и вовсе как городская чайхана, то есть дом сходов: 2. Как и Шахрисабз, Карши - очень древний город, за две с лишним тысячи лет переживший несколько реинкарнаций. Согдийского название исходного города на пути из Бактрии в Мерв, ныне городища Еркурган в ближайших окрестностях, история не сохранила, а греки знали его как Ксениппа - он был оплотом восстания Спитамена против Александра Македонского, но разрушен был куда позже, в 6 веке, во время похода тюрок на эфталитов, тогдашних хозяев Бактрии, пришедших туда как "белые гунны". Но оазис не засох, торговый путь не пресёкся, и тут же ожил соседний, до того второстепенный Нахшаб, у арабов, покоривших этот край в 699 году, известный как Насаф - запомните это слово, которое в вывесках и названиях организаций вплоть до футбольного клуба в Карши встречается просто на каждом шагу. Насаф представлял собой даже и не совсем город, а скорее полицентрическую агломерацию с крепостью в собственно Нахшабе и огромными торговыми кишлаками Касби и Безда на Великом Шёлковом пути. Где-то между 1318-25 годами к ним добавился и Карши: на тогдашнем языке это слово значило "дворец", "замок" или "ставка", которую и устроил в оазисе потомок Чагатая хан Кебек, здесь и убитый заговорщиками. К началу 19 века название Насаф осталось лишь за бекством в долине Кашкадарьи, а Карши, подмяв под себя другие селения оазиса, вырос в город №2 всего Бухарского эмирата, в 1860-х годах с 25-тысячным населением в 2-3 раза превосходя Самарканд. В 1916 году через Карши прошла Бухарская железная дорога Каган-Термез, а в 1919 году здесь был казнён с ведома последнего эмира Махмуд-ходжа Бекбуди, таджикско-узбекский писатель и просветитель, в честь город, вошедший в СССР в 1924 году вместе с Бухарской Народной Советской республикой, переименовывали в 1926-37 годах. Ну а статус его в ХХ веке натурально пульсировал: центром региона, в первые два раза Кашкадарьинского округа, а вторые два - Кашкадарьинской области, он становился в 1926-30, 1935-38, 1943-1960 и пока окончатльно в 1964 годах. Ещё можно добавить, что в 1986-89 годах Кашкадарьинскую область возглавлял Ислам Каримов, ненешний президент Узбекистана, а в 2000-х годах на военном аэродроме Ханабад по соседству стояли войска то ОДКБ (2005-12), то НАТО (до Андижанский событий 2005 года)... 2а. В общем, Карши - хоть и с древней историей, и с не самой скучной современностью, но такой хорошо знакомый по бывшему СССР город-выскочка. И хотя по меркам Узбекистана он довольно велик, а устроен предельно просто: от вокзала на север ведёт длинная-длинная Узбекистанская улица, на которую нанизаны Новый город и Старый город и большая часть того, что может понадобиться и туристу, и жителю если не на ней самой, то в радиусе 1 квартала. Вдоль Узбекистанской, слегка отклоняясь в стороны, и пойдём с севера на юг, к вокзалу от Кашкадарьи - мелкой и мутной речки, старый Насаф пересекавшей прямо сквозь городские стены, а в нынешнем Карши ограничивающей центр с севера. В месте её встречи с Узбекистанской улицей - самое интересное сооружение города, Николаевский мост: 3. В нём 122 метра длины через 10 арок, 8 метров ширины, 5 метров высоты над водой, а известен он с 16 века, когда Абдулла-хан II развернул по всему Бухарскому ханству натурально госпрограмму развития инфраструктуры, построив сотни мостов, плотин и сардоб. Но ханство неуклонно приходило в упадок, большая часть тех сооружений к 19 веку пришла в запустение и негодность, и даже этот единственный уцелевший мост неспроста Николаевский - его капитально отремонтировали в 1914 году русские инженеры. Павильончики по краям - и вовсе реплики: оригиналы снесли в 1960-м, так как они чем-то мешали ходившему тогда по мосту общественному транспорту. 4. Мост служит ещё и плотиной, и местные в ней с превеликом удовольствием моются. Чуть поодаль рыбак с удочкой, да детишки и даже дядьки купаются голышом, что весьма неожиданно в строгом к открытому телу Узбекистане (впрочем, представить там обнажённую купальщицу всё равно невозможно). Ну а зачем мыться в реке - не знаю, возможно где-то летом отключают воду. 5. Кашкадарья ниже плотины в естественном русле. И вот такая речка даёт в знойном краю название целой области. 6. За мостом дорога раздваивается, Узбекистанская ведёт прямо, но ближайший интересный объект находится на уходящей влево объездной. Тут надо сказать, что перемещались мы в основном короткими "прыжками" на дамасах - теснющих мелких корейских маршрутах андижанской сборки, и осматривали дальнейшие объекты совершенно не в том порядке, в каком я их покажу - лишь дома, по карте, я понял их целостную картину, весьма отличную о той, что сложилась в однообразных каршинских пейзажах. Так вот, к мазару Ходжа-Убайд Джароха в паре километров от моста мы подъехали от расположенной гораздо дальше мечети Кок-Гумбаз по совету тамошних аксакалов. Портал у входа, глядящий на широкую объездную - очевидный новодел: 7. За порталом - солнечный сад с ёлками под защитой белой ткани: 8. Про Джароха нам смогли рассказать только то, что это был лекарь, вылечивший раненного стрелой Пророка, а потом каким-то образом оказавшийся в Средней Азии. Ничего достовернее узнать мне так и не удалось, так что опять же сочтём самоценной эту легенду. Более того, и сам мавзолей Джароха на чужих фотографиях совершенно другой - но мазар недавно реконструировали, может быть настолько капитально? 9. Над минаретом - металлические фигуры аистов, так что европейцу можно подумать, будто Джарох - покровитель рожениц. Аисты раньше часто гнездились на минаретах и башнях среднеазиатских городов - их окружали комариные болота, впоследствии осушённые при Советах, и хотя теперь там зеленют поля, аисты из городов ушли. У входа в мечеть навес, под который заботливо сложено всё, что было найдено при реконструкции: 10. 11. Пруд для омовений нов и чист... И всё-таки несоответствие облика на недавних фото с нынешним настораживает - может, это и не Джарох, а что-то такое, о чём я в принципе не знал до поездки и не нашёл информацию при написании поста? 12. Дальше можно было пройти сквозь махалли километра полтора по прямой улице, но мы поймали очередной дамас и сделали изрядный крюк мимо того загадочного сооружения с кадра №2. Надо заметить, Карши город хоть и большой, но к иностранцам тут реально не привычны, и когда мы приехали на главную площадь и начали вылезать с маршрутки, окрестные узбеки даже отвлеклись от своих дел и не сводили с нас глаз - мне показалось, что как только мы втроем ступим на асфальт, а маршрутка укатит, народ начнёт апплодировать. При всём нефтегазовом лоске, в Карши ощущается типично южная бедность и патриархальность. 13. Площадь же - ни что иное, как местный Регистан: ведь это не имя собственное, а просто обознаечние главной площади в средневековых туркестанских городах. Каршинский Регистан, само собой, не чета самаркандскому, но в отличие от ташкенсткого или бухарского хотя бы в принципе сохранившийся. Большая его часть - лужайка, за Узбекистанской улицей базар, бывший атрибутом регистанов изначально, но по краям, как и в Самарканде, медресе, коих тут было в лучшее время целых 7 штук (!). Фундаменты принадлежат снесённым при Советах медресе Шир-Мухаммеда (1865), Ходжа-Курбан и Шарапа-ходжи (начала 18 века): 14. Ещё четыре сохранились. Медресе Абдулазиза (1909) на северной стороне площади, мимо которого мы приехали сюда из Шахрисабза и от мазара Джароха: 15. Миниатюрное медресе Клычбая - на восточной стороне: 16. Ныне в нём библиотека культурного фонда "Алтын-Мерос": 17. На юге площади - более крупное медресе Бекмир (1903): 18. С башней на углу, о назначении которой ничего не могу даже предположить: 19. В одних его кельях теперь шьют сюзане, в других чинят компьютеры: 20. Но самое интересное Одина-медресе стоит на углу Регистана, построное в 16 веке на месте того самого "карши" Кебек-хана. Но главное - среди сотен медресе Бухарского эмирата оно было единственным женским: 21. В комментариях к прошлой части кто-то радовался, что большевики не порушили в Узбекистане слишком много - и это в общем правда так: мечетей и мавзолеев тут было уничтожено раз так в сто меньше, чем в России церквей, да и те в большинстве своём лишь в Ташкенте. Карши здесь, увы, исключение - мало того, что 3 медресе из 7 на его регистане были снесены при Советах, так ещё и Одину занимала до недавнего времени тюрьма, всё ещё отмеченная как СИЗО на викимапии, и странно, если через эту тюрьму не проходил кто-нибудь из национальной интеллигенции. Камеры, как я понимаю, были прямо в кельях... Сейчас тут идёт реставрация, и двором Одины можно полюбоваться лишь через щели ворот: 22. А за Одиной притаилась ещё и сардоба, то есть подземный резервуар для воды, часть той же "госпрограммы" Абдуллы II: 23. Её здание совершенно типовое - вообще впечатляет, что на Востоке 16 века уже владели серийным строительством технических объектов. Но в отличие от других сардоб (например, в Малик-Рабате или в Бухаре), залитых водой, в каршинскую можно спуститься - под куполом совершенно потрясающая акустика с громом шагов и раскатами вздохов. У Саши на мобильнике нашёлся даже какой-то рок, но вот как раз рок в таком месте не очень-то и звучит. 23а. Ещё где-то тут есть баня 16 века, но в принципе и такие я видел в Средней Азии не раз: Карши - город конечно исторический, но беда его в том, что кроме Николаевского моста тут нет ничего уникального. Лужайка с медресе занимает восточную сторону Узбекистанской, а на западной ей противолежит огромный Старый Базар, тоже донельзя типичный для Узбекистана: 24. Рядом по Узбекистанской ещё есть небольшой парк с искуственным озером и - главной "фишкой" - кафе-мороженным в старом самолёте Як-40, но я об этом напрочь забыл, хотя по логике вещей дальше следовало бы идти как раз-таки сквозь этот парк - в километре отсюда по проходящей за базаром параллельной улице можно выйти к огромной пятничной мечети Кок-Гумбаз (Голубой купол) 1590-х годов постройки: 25. Сохранилась с тех пор, прямо скажем, немного - стоящая посреди небольшого парка в окружении длинных корпусов местного духовного управления, Кок-Гумбаз выглядит откровенным новоделом, а на чужих фотографиях её регулярно путают с куда более зрелищной тимуридской "тёзкой" в Шахрисабзе: 25а. Двор мечети со старым деревом. Считается, что она была построена на месте мечети Намазгох - такие обычно находились за городом и предназначались для крупнейших богослужений на открытом воздухе, но город к 16 веку сам расползся и окружил мечеть. 26. Подлинность Голубого Купола лучше заметна внутри: 27. Здесь-то и посоветовали нам аксакалы ехать к мавзолею Джароха. Ведь как уже говорилось, на самом деле мы сначала ехали к этой мечети от моста, потом от неё - к Джароху через полгорода, потом оттуда на Регистан, а с Регистана опять же маршруткой дальше. Зачем так сложно - удивится любой каршинец, прочтя данный пост? Да вот знаете, если бы я хоть где-нибудь нашёл карту, да даже если бы эти места были отмечены на викимапии - не было бы таких метаний. Но за этим я и еду в не избалованные туристами города - чтобы составить их картину самому... Следующий объект - уже в Новом городе, через два километра от мечети по тем же параллельным Узбекистнаской улицам, но мы, описав круг по городу, вернулись на Эски-Базар и искали маршрутку оттуда. 27а. Тут надо сказать, что мы опросили десяток прохожих, прежде чем нашли хоть одного узбека, знавшего куда ехать (тут бы русский был в тему... но на базаре наши люди были представлены лишь парой гопников). С одной стороны, нашую следующую цель жители Карши не могли не знать, но как часто бывает, мы не сходились в терминологии - мы искали "мемориал войны" или "Курган Славы" (это его официальное название), а надо было искать просто Памятник. И когда нам там таки подсказали, что до памятника идут те маршрутки, что и на расположенный по соседству Янги-базар, и мы доехали до цели через несколько остановок - то оказалось, что такое название ему действительно подходит: Памятник - значит, The Monument! 28. Пожалуй, это самое интересное сооружение Карши после Николаевского моста, оставляющее далеко позади все медресе и мечети. Вообще, ничего подобного в жанре советских воинских мемориалов я не припомню, и вдвойне такое странно видеть в Узбекистане. где советские монументы старательно сносятся, а на их место ставят типовую Скорябщую мать. Последняя в Карши тоже есть, но Памятник не тронут, и не найдя сведений о том, когда он был построен, предположу, что это может быть наследством Каримова, когда он руководил Кашкадарьинской областью и возможно старался этим показать лояльность своего клана советским властям. А кто ж поднимет руку на творение Папы? 29. На закате ротонда с витражами смотрится потрясающе, и чувствуешь себя ни то в храме, ни то в театре света и теней, где воображение само дорисовывает музыку а-ля Шостакович к раскрывающейся вокруг истории: 30. Интересны и трубы над вечным огнём - не удивлюсь, если от восходящих токов они звучали, по мере колебания пламени создавая звуковое сопровождение. Сейчас этого уже не проверить - огонь давно не горит: 30а. Памятник - ещё и смотровая площадка, и говорят, раньше на него постоянно бегали влюблённые парочки и своим безнравственным поведением оскорбляли священное место (а что бы ни делала власть, для пожилых узбеков память о войне по сей день священна). В итоге теперь тут дежурит старый сторож, который за проход наверх берёт небольшую плату - молодёжь больше не милуется, а я за это согласен отдать 50 рублей в сумах. Шпиль кажет на улицу, по которой мы приехали, и поднимись я сюда минут на 10 пораньше - тень его лежала бы прямо на валу аллеи. Под Памятником, как видите, чьи-то огороды: 31. Но прямо скажем, видно с Памятника немного: Карши - не Хива, да и мы довольно далеко от центра. Вид в противоположную прошлому кадру сторону - у подножья кладбище с типичными для Кашкадарьи маленькими курганчиками: 32. А поодаль одинокий огромный курган. Городищ тут реально целая россыпь, и даже в черте города этот курган лишь самый крупный, но далеко не единственный: 33. В основном же узбекские города ещё невзрачнее казахских - там хоть многоэтажки небанальные часто попадаются, узбеки же предпочитают жить в одноэтажных махаллях: 34. Центр Карши, слева Голубой купол (то есть мечеть Кок-Гумбаз), а плоские крыши и купола на переднем плане принадлежат Янги-Базару - Новому рынку в противоположность Эски-Базару на Регистане: 35. Правее видна Одина и белая новостройка на Регистане. Где-то в той степи спят и Еркурган, и Нахшаб, помнившие Александра Македонского... 36. Эски-Базар и Янги-Базар отмечают Старый и Новый города, и на мой взгляд Мост и Памятник в них вполне друг друга достойны. Новый город рос в советское время, что донельзя типично, между старым центром и вокзалом. По соседству с Курганом Славы - огромный и тенистый парк, с тыльной стороны довольно запущенный. Павильоны с выбитыми окнами да скульптура с чашей изобилия почему-то напоминил мне скромную областную ВДНХ: 37. Однако по мере приближения к другой стороне парк становился всё более людным и ухоженным. Вообще узбекские парки по вечерам как-то особенно радуют глаз - в них уютно, дружелюбно и совершенно безопасно, и как мне кажется, это потому что кругом степи да пустыни, а в воздухе летом невыносимая сухая жара: зелень парка расслабляет и умиротворяет. В Каршинском парке к нам, однако, привязались чрезвычайно настырные люлята, не боявшиеся даже камеры, пока их не спугнул какими-то правильными словами проходивший мимо узбек. 38. За парком обнаружился дом офицеров, который я не фотографировал по причине наличия самих офицеров, судя по пузАм и общей солдиности не ниже полковников званием. Наискось огромные ворота парка, сейчас ставшие второстепенными, и Каршинский музыкально-драматический театр имени Мусы Ташмухамедова (он же Ойбек), основанный в 1932 году из коллективов самодеятельности со всей Кашкадарьи. Слышал, что в 1970-х годах театр славился на весь Узбекистан... но вид у маски на фасаде какой-то, простите, укуренный. 39. Эта сторона парка и есть "центр центра" Карши - участок улицы Независимости (Мустакиллик) близ её перекрёстка с Узбекистанской. На опушке парка - хокимият Кашкадарьинской области с очень симпатичным и явно новым памятником, видимо олицетворяющим поколения узбекского народа: 40. По той стороне улицы пропускали "не только лишь всех", вежливый полицейский в изумрудной форме посылал упиравшихся в него прохожих в обход либо через парк, либо по другой стороне улицы Мустакиллик. Там обнаружилось кафе "европейского" вида, смотревшееся весьма заманчиво, но когда уже в темноте мы вернулись сюда поужинать, оказалось, что бургеры в нём похожи на плохо приготовленную лежалую шаурму, а мороженное (которым я соблазнился после Самарканда, думая, что оно во всём Узбекистане отличное) отдавало химией как затвердевший шампунь, и всё это с такой громкой музыкой, какую и в курортных городах 1990-х годов не крутили: хорошо кормить по-европейски у среднеазиатских жителей выходит крайне редко... Неподалёку от кафешек узбекский мужичок продавал гранатовый сок из бочки, и попробовав стаканчик, мы взяли бутылку. Дальше вышел забавный и вместе с тем очень грустный диалог:-Скажите, а почему та улица перекрыта?Продавец расплылся в типично восточной улыбке, и скорее всего ход его мыслей был примерно таким: "Ух, как же эти бараны из хокимията заколебали!", затем "Самса горелая, как же перед иностранцами-то стыдно!" и наконец "Бараны приходят и уходят, а мы - узбеки, народ гордый и страна у нас самая лучшая!". Поэтому дальше продавец сока ласковым голосом сказал:-Как же, как же... Вы разве не знаете, чем Узбекистан славится?-Ну... Много чем.-Самое-то главное?-Древности там всякие, ремёсла...-Да нет же, - мечтательным голосом, - нет, Узбекистан на первом месте в бывшем Союзе по уровню счастья.-А, что-то об этом слышал...-Мы самая счастливая страна, у нас совсем нет бездомных, нет бедных...Тут Лида abyaneh воскликнула:-Да что вы говорите!Дальше ход мыслей продавца был, наверное, таким "А, так эти урусы згпюь, что нашим народом правят бараны! Значит, они узбеков не уважают, более того - презирают и считают второсортным народом, да нет, попрсту даже НЕНАВИДЯТ!", и поджав губу, он отошёл по другую сторону своей бочки. Надо сказать, такая вот реакция - рассуждения о том, что в Узбекистане всё хорошо в ответ на какой-то невинный вопрос типа "Зачем улицу перекрыли?" - нам попадалась тут несколько раз: "наша замечательная жизнь скоро станет ещё лучше!".Между тем, задним планом этого разговора был весьма интересный дом позднесоветской постройки. Мы на углу Мустакиллик (справа вдали как раз хокимият) и Узбекистанской, по которой и пойдём теперь на вокзал не сворачивая: 41. Карши - конечно, не Навои и не Ташкент, но всё же соварх тут довольно интересный и со своим узнаваемым стилем, возможно дополненным уже постсоветскими реновациями. Лида вообще сразу почувствовала какую-то непохожесть Карши на другой Узбекистан, "такое ощущение, что мы уже в Туркмении". А так-то не исключаю, что всё это строилось при Каримове как председателе области: 42. Хотя "каримовский стиль" его бытности президентом тут тоже есть: 43. Скульптура, при виде которой я вспомнил петушиные бои в Самарканде: 43а. Четырёхэтажные пятиэтажки (вы ведь понимаете, что это не оксюморон?!) с национальными узорами скрывают тихие зелёные дворы: 44. Одинокая сталинка из "узбекских проектов": 45. И очень странные одноэтажные домики, возможно построенные ещё при Бухарской Народной Советской Республике или уж хотя бы в те годы, когда город назывался Бекбуди: 46. 47. Но всё это в довольно невзрачных пейзажах - я доставал фотоаппарат не чаще, чем раз в несколько минут. Где-то за полчаса мы дошли на вокзал... а яркий свет пусть не удивляет - на самом деле первоначально мы прибыли именно сюда, чтобы сдать избыток вещей в камеру хранения, и лишь потом метнулись к Николаевскому мосту. 48. Вечером у вокзала было как-то повеселее. В отличие от соседних Бухары, Самарканда и Термеза в Карши нет своей шуховской башни, поэтому у вокзала бьёт гиперболоидный "шуховский" фонтан! Бухарская железная дорога из Кагана, целиком проходившая по территории эмирата, пришла в Карши в 1916 году, а в 1924 открылась построенная при Бухарской Народной республике ветка на Шахрисабз. Ныне тут и магистраль раздваивается: старая линия уходит в Туркмению и по ней курсирует лишь поезд Москва-Душанбе, а новую дорогу в 2009 году пустили в обход границы через байсунские перевалы к Термезу. 49. Нынешний вокзал - типовой, такие же фасады у вокзалов в Ташкенте и Ургенче, а будут, наверное, и не только у них. Прошлый вокзал Карши, видимо тоже постсоветской постройки, был куда интереснее: 49а. Но старое здание не снесли, а лишь "переодели", и эффектный полукруглый зал по-прежнему впечатляет. Здесь нам предстояло провести несколько часов - наш поезд отходил глубокой ночью, а комнат отдыха не оказалось. Мы было прикарнули на лавочках, но вскоре появился недовольный охранник и сказал, что так спать нельзя. Мы объяснили ему ситуацию, он сменился гнев на милость и тихонько добавил, что на втором этаже слева камеры не видят, там спите хоть на полу. Там (на лавочках, конечно) мы и дожидались поезда за горы, в таинственную Сурхандарью - Крайний Юг постсоветского мира... 50. В следующей части покажу Байсун, ещё более горное и экзотическое место, чем Лянгар на другой стороне хребта. ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН-2015Обзор поездки и оглавление серии.Ташкент, Бухара, Самарканд, Хорезм - см. оглавление.Дорога из Самарканда и общий колорит Кашкадарьи и Сурхандарьи.Кашкадарья.Шахрисабз.Лянгарское ущелье.Карши.Сурхандарья.Байсун.Термез. Город.Термез. Старый Термез.Дорога на Денау, или В поисках парья. varandej.livejournal.com Карши Карши – столица Кашкадарьинской области Узбекистана, город с населением 300 тыс. чел. Сегодня Карши известен за пределами Узбекистана как город, близ которого находилась военно-воздушная база Ханабад, арендованная НАТО для поддержки военной операции в Афганистане, а также как один из крупнейших в Центральной Азии центров добычи газа (Шуртан). Но, к сожалению, Карши до сих пор малоизвестен как интересный экскурсионный центр Узбекистана. Ведь его история (признанная ЮНЕСКО) насчитывает более 2700 лет. Древний город Насаф (Нахшаб – арабизированное название), расположенный в Каршинском оазисе на берегу реки Кашкадарьи, был военным, культурным и торговым центром Согдианы. Он неоднократно разрушался многочисленными завоевателями, но быстро восстанавливался. Под названием Карши (тюркское – дворец, крепость, укрепление) известен с начала XIV века. Здесь была резиденция монгольского хана Кебека, потомка Чингисхана. В 1364 году Тамерлан расширил город, построив мощную крепость. В XIX веке Карши был вторым по значимости городом Бухарского ханства (опережая Самарканд). Расцвет города приходится на правление династии Шейбанидов. В это время в Карши были построены сохранившиеся до наших дней интересные архитектурные памятники: Медресе и мечеть Одина (XVI в) – единственное в регионе женское учебное заведение, построенное на месте дворца Кебека. Это медресе имеет и начальную историю – долгое время здесь была тюрьма НКВД. Сегодня здесь небольшой музей. В непосредственной близости от медресе Одина и городского базара на площади Регистан располагается комплекс старинных медресе Абдулазиза, Кылычбека, Ходжа Курбана. В комплексе выделяется Сардоба (XVI в) – купольное сооружение для сбора и хранения воды из жженого кирпича. Внутри нее изумительная акустика. Голос говорящего человека отражается от стен и усиливается, создавая громкое многоголосое эхо. Не менее интересен кирпично-каменный мост через реку Кашкадарья. Построенный в XVI веке он использовался даже для проезда машин вплоть до середины ХХ века.Длина моста 120 м., ширина – 8мю, высота над водой – более5м. Самой большой и красивой мечетью города является Кок-Гумбаз, построенной в XVIв. На фундаменте еще более старой мечети Намазгох. Фасад и интерьер мечети украшен глазурованной плиткой (майоликой) с традиционными растительными узорами. Еще один из интересных объектов мавзолей (XIV – XX вв), построенный на могиле Ходжа Убайд Джарох, почитаемого как лекаря и святого человека. Легенда гласит, что Ходжа Джарох вынул зубами стрелу, пронзившую щеку пророка Муххамеда и вылечил его. Еще один интересный туробьект - знаменитые каршинские бани (XVIв.), одна из которых восстановлена реставраторами. По старым рассказам тепло в такой бане поддерживалось огнем одной свечи. Но проверить ныне это невозможно, потому как при реставрации были заменены некоторые кирпичи, и после этого сооружение потеряло былые свойства. Данью памяти жителям Каршинского оазиса погибшим во 2-й мировой войне на высоком кургане над городом возвышается мемориальный обелиск. Облик Карши в последние годы значительно изменился. Построены современные лицеи и колледжи, банки, административные здания оригинальной архитектуры, базары, парки, сады, спортивные комплексы, стадионы и отели. Особо выделяется главная площадь города «Мустакиллик» с фонтанами, административными зданиями и монументом "Эл – юрт таянчи" (Опора Родины). Особое внимание в Карши уделяется спорту, а женский футбольный клуб "Севинг" является неоднократным чемпионом Узбекистана и костяком сборной национальной команды Узбекистана, ставшей чемпионом Азии 2005 года. www.centralasia-adventures.com |
Карши – административный центр Кашкадарьинской области, расположенный в бассейне реки Кашкадарьи, на западной окраине Памиро-Алайской горной системы. Существует довольно интересная легенда по поводу происхождения названия города, согласно которой много лет назад на месте города Карши стоял небольшой, но очень красивый поселок под названием Насаф. Поселок представлял собой всего лишь один замок, которым правил Махмуд Ратшах. Жил он в нем со своей семьей и все были очень счастливы. Но однажды замок был подвержен нападению многочисленной армии Рузоковского. Народ мужественно сражался и защищал крепость. Тогда Рузоковский сказал: “Этот замок против нас. Я назову его “Карши” (в переводе с узбекского “против”).
Кроме того, был раскопан монументальный мавзолей III—IV веков, в котором были найдены погребальная скульптура и золотой кружок, напоминающий заготовку монеты. При раскопках юго-восточной части города были обнаружены ремесленные комплексы, состоящие из помещений жилого и производственного назначения, датированные II веком до н.э. – VI—VII веками н.э. При раскопках Еркургана найдены также золотые изделия. Среди них ряд предметов, некогда входивших в комплект украшений парадного костюма.
оценить 
| © vpoisketurov.ru (СЃ) 2022 Предложения лучших туроператоров |