 |
 |
 |
 |
|
Коканд. Часть 2: Старый город. Достопримечательности кокандКоканд. Достопримечательности Коканда
Коканд - один из наиболее значимых городов Ферганской долины и всего Узбекистана, расположенный в 88 км к западу от г. Ферганы. Коканд входил в состав античного государства Давань, но расцвет его приходится на XVIII век, когда он становится столицей Кокандского ханства и религиозным центром региона - здесь насчитывалось около 40 медресе и более 300 мечетей. Благодаря выгодному географическому положению у входа в плодородную Ферганскую долину, Коканд был важным пунктом на Великом шелковом пути. В Коканде было хорошо развита торговля и торговая инфраструктура (базары, караван-сараи), а также различные ремесла и художественные промыслы (гончарное дело, резьба по дереву и ганчу и т.д.). Основное и наиболее зрелищное архитектурное наследие нынешнего Коканда относится к XVIII-XIX вв - периоду процветания Кокандского ханства: роскошные ханские дворцы, великолепные мечете и медресе, скромные и, наоборот, амбициозные усыпальницы и т.д. Многие архитектурные сооружения не уцелели до наших дней, однако сохранившая их часть дает представление о былом могуществе и богатстве Коканда. Путь из Ташкента в Коканд лежит через живописнейший горный перевал Камчик, сквозь который недавно был проложен уникальный 19,2 километровый железнодорожный тоннель. Что посетить в Коканде, интересные места: Как добраться до Коканда:
Дворец Худоярхана
Медресе и мечеть Джами
Мавзолей Мадарихана
Медресе Норбут-Бия
Усыпальница Дахма-и-Шахон
Дом-музей Хамзы Хакимзаде Ниезий
Краеведческий музей Коканда
© Авторство материала принадлежит компании «Central Asia Travel».Копирование и использование данного материала - только с разрешения автора.
www.centralasia-travel.com Коканд. Велосипедная прогулка по городу. Архитектура. Достопримечательности. 2013 г. Населённые пункты прослеживаются на месте современного Коканда с X века. В 1704 году на территории Ферганской долины было образовано самостоятельное государство. Административным центром его стал новый город Коканд, построенный на месте нескольких небольших селений. В 1876 году Кокандское ханство было завоёвано Россией. В настоящее время город находится в Ферганской области Узбекистана. Численность его населения 220 тысяч человек. Из Маргилана до Коканда я добирался на такси. Точнее, в очередной раз, воспользовался услугами частного извозчика. Между городами Ферганской долины есть и автобусное сообщение, но, т.к. расстояния здесь небольшие, то стоимость проезда на легковой "Нексии" невелика, а потому данный вид транспорта весьма популярен. Вышел из машины я недалеко от въезда в город и сразу поинтересовался, как добраться до гостиницы. После того, как стало ясно, что путь через центр запомнить тяжело, собеседник догадался предложить мне отправиться по окружной дороге. Так получалось дальше, но заблудиться, в этом случае, будет сложно. Я обрадовался предстоящей неспешной велопрогулке, т.к. начинался тёплый вечер, а завтра у меня был ещё целый день, поэтому можно было спокойно начать знакомство с Кокандом от самых окраин. Повстречавшаяся мне застройка была вполне ожидаемой. Промзоны, панельные дома, какие-то гаражи. Несколько новых зданий удачно оживляли архитектурную среду.
Оформление в гостинице прошло быстро. Номер на троих, но пока никого не было. И уже вскоре я смотрю вечерний Коканд. Это здание рядом с гостиницей.
Политехнический колледж.
Узбекский поэт второй половины XIX века. Основоположник местного путевого очерка.
Какой-то подробной информации о городе у меня не было (в Интернете её мало). Поэтому просто катался по выбранному на вечер району. Мечеть.
Во дворе казан. Закрыт перевёрнутой миской, так что, может быть, плов ещё оставался. Рядом на помосте бутыли с маслом и какой-то скарб.
Слышу за спиной: - Здравствуйте!... Здороваюсь за руку, представляюсь. Выясняется, что мой собеседник недавно был в Петербурге. Гулял по Невскому, посещал Эрмитаж. - Ну как?... - Понравилось... Красиво... - Но и у вас тут тоже хорошо...
Вот это переулочек!... Мимо меня в него проходит мужчина с велосипедом, похожим на мой. Как не поговорить с коллегой... - Наверное, в этот переулок и Дамас не поместится?... - Нет, не пройдёт... А Вы не местный?... Коротко рассказываю о себе. - Что, прямо к нам на велосипеде? - в его словах чувствуется восхищение. - Нет, велосипед я достаю только в городе...
Вскоре встретилась ещё одна мечеть. Когда-то их в Коканде было много.
Она оказалась уже закрытой. Посмотрим детали.
Далее советские дома разного уровня комфортности.
Добираюсь до новой спортшколы, поворачиваю назад, фотографирую ещё один объект и возвращаюсь, т.к. наступает вечер.
Гостиница "Коканд", в которой я поселился, находится рядом с рынком. Поэтому, ещё при заселении, я купил дыню на вечер. Полакомился и лёг спать. Проснулся ночью от богатырского храпа. Немного подождал, но тише не становилось. Пришлось вставать: - Братан!... Перевернитесь, пожалуйста, на живот... Храпите сильно... Сосед, которого я ещё и не видел, послушно перевернулся и снова заснул, но уже беззвучно. Утром мы с ним познакомились. Одного возраста, одного роста, даже образование и специальности схожи. Он приехал из Ташкента по строительной части... Узнав о моих намерениях, сосед постарался познакомить меня с узбекскими реалиями. - В Ферганской долине самый мягкий климат в стране. Я, будучи ребёнком, жил в Термезе, вот где тяжело. Летом невыносимая жара. Поэтому наша семья переехала в Ташкент... Да, звучит немного странно для русского уха. Спасаться от зноя в Ташкенте... Термез тоже был в моих планах (я корректировал маршрут по ходу дела). Но предполагаемая жара немного меня напугала и заставила задуматься. В принципе, я и здесь не мёрз... Одно из старинных городских зданий.
Какое-то учебное заведение. Именно перед ним и стоит памятник Мухаммаду Мукимию, сфотографированный вечером предыдущего дня.
У дверей вино-водочного завода музыкант напоминал о стихах Омара Хайяма. Из дверей вышел охранник и заинтересовался, для чего я фотографирую объект, находящийся в его ведении. Пришлось объяснить, что я простой турист. - Скажите, пожалуйста, это изображён какой-то конкретный человек или нет? - Нет, обычная скульптура. Мужчина кайфует...
Монумент в память о Великой Отечественной войне.
Посмотрим поближе.
Новое административное здание. Стиль вполне узбекский. Портал украшен колоннами.
Фотография для автовладельцев из больших российских городов, измученных постоянными пробками на дорогах. Конечно, здесь есть и более оживлённые улицы, но всё вполне терпимо.
Остановился у одной из точек по продаже самсы. Торгует молодой парень. Бочка самодельная, стоимость одной штуки меньше 20 рублей.
Далее передо мной старый район.
Небольшая Казанская церковь.
Посмотрим центральную часть города. Часть зданий отремонтирована, другая возведена заново.
Сначала я не понял, для чего этот длинный забор.
Подсказали, что таким образом отгорожены частные дома. Видимо, считается, что они портят вид.
А многие туристы едут-то именно из-за них.
Такая надпись встречалась мне уже неоднократно. Думаю, что это ДК.
Городской парк находится примерно в географическом центре города.
Традиционная беседка.
Дворец последнего правителя Коканда, Худояр-хана, был сооружён в 1871 году. В настоящее время длина фасада 70 метров, а первоначально было 138.
Из семи дворов сохранилось два. В настоящее время во дворце работает музей.
По-моему, Ханский зал.
После того, как я оплатил вход со мной пошла женщина. Видимо, экскурсовод, т.к. что-то рассказывала. Потом остановилась. - А почему Вы не фотографируете? Снимайте, снимайте... Вообще-то я собирался сначала послушать, а потом спокойно сфотографировать то, что сочту нужным. Но отказываться было неудобно. После того, как я пощёлкал затвором, последовал вопрос: - А Вы оплатили фотографирование? Конечно, я не оплачивал, да и она это прекрасно знала, т.к. билет я покупал в её присутствии. Пришлось доплатить ещё. Правда, в общей сложности, получилось немного.
Это пушки.
Образцы оформления сводов.
Парк большой, но ещё молодой. По крайней мере, это можно сказать о его деревьях.
Дворец бракосочетаний.
Теперь нужно найти пятничную мечеть Норбутабия, место, где сейчас совершают намаз. Какое-то сооружение по пути. Возможно, религиозное, но может быть и нет.
Чайхана.
Конечно, в городе есть канал.
Филиал Нацбанка.
Музыкально-драматический театр.
К высокому искусству можно прикоснуться и рядом со зданием.
Рядом с мечетью базар, выглядящий вполне по-восточному.
Молитва в разгаре. Те, кто не поместился во дворе мечети, расположились на площадке перед зданием. Завораживает само зрелище, когда множество мужчин одновременно выполняют нужные действия. Думаю, что молится, в данный момент, несколько тысяч человек. Но многие проходят мимо, не обращая на них никакого внимания.
Пока идёт служба нечего и думать о проходе внутрь. В это время можно осмотреть окрестности.
Новый торговый центр.
Раньше соборной мечетью Коканда была Джами. Первые упоминания о мечети на этом месте относятся к IX - XII векам. Во время монгольских завоеваний она, как и город, была разрушена. Нынешнее строение было возведено в 1816 году Умарханом. Помещения мечети и медресе расположены по периметру огромного двора, в центре которого высится минарет высотой 22,5 метра. Существует предание, что с него сбрасывали преступников и неверных жён.
Западную часть сооружения занимает протяжённый айван (крытый дворик), кровлю которого поддерживают 98 колонн.
Пока я ходил по территории, набежали дети. Подошли ко мне: - А мы русский язык знаем!... - Молодцы. А как учитесь?... - Хорошо...
Медресе Камол кази (1832 г).
Следуем дальше. Высоких зданий практически нет.
В Узбекистане автомобилисты редко пропускают пешеходов. Те считают данное положение нормальным (в России ещё недавно было примерно так же). И, в свою очередь, часто переходят дорогу там, где им удобней. При этом какого-либо недовольства данная ситуация не вызывает ни у одной из сторон. Три почтенные дамы перебираются через проезжую часть недалеко от пешеходного перехода.
Молитва закончилась и можно получше рассмотреть мечеть Норбутабия.
Пойдём внутрь.
Увидев, что я фотографирую, ко мне заспешил человек. - Здравствуйте! Я уже освоил весь местный церемониал, поэтому сразу жму руку и представляюсь. Мужчина вызывается мне всё показать. Медресе при мечети.
В углублении находится имам во время молитвы. Ещё пару часов назад этот двор не вмещал всех желающих совершить намаз.
Мужчина терпеливо отвечает на мои вопросы и ждёт, пока я выберу нужный ракурс для фотографирования. - Сейчас я проведу Вас в усыпальницу. Правда, она уже закрыта, но я принесу ключи. Как объяснил мне провожатый, это традиционные захоронения узбеков. Обычно в них два входа, отдельно для мужчин и для женщин. Останки ставятся внутри, со временем к ним добавляют следующие и т.д. У одной семьи один склеп, но может быть и несколько.
Мавзолей Мадари хана, матери Умархана (1825 г).
Вид с другой стороны.
Усыпальница Кокандских ханов Дамаи Шахон (1825 г). Рядом с ней мой гид.
Сами гробницы.
В центральном парке собралась группа женщин в национальных костюмах. Спрашиваю у одной из дам: - Скажите пожалуйста, почему редко встречаются женщины подобных нарядах? Ведь они очень красивы... - Такая одежда дорого стоит. Поэтому мы одеваем её только по праздникам.
В качестве отдыха и награды за проделанную большую работу посещаю чайхану. Пока готовится шашлык, приносят чай. Пиал две, хотя я не просил дополнительной. После некоторого раздумья понимаю, что так удобней. Пока пьёшь из одной, в другой стынет налитый чай (в чайнике кипяток).
Возвращаюсь в гостиницу. Мой сосед уже собирается домой, его неожиданно вызвали в Ташкент. Через некоторое время подселяют другого мужчину, помоложе. Он сразу отправляется в магазин за продуктами: - Вам пива купить? - видимо, считая, что русские все любят пиво, а если и не любят, то, всё равно, пьют через силу... - Нет, спасибо, я его почти не пью... Он возвращается и мы знакомимся. Оказывается, новый постоялец живёт в городе Карши, который я собираюсь посетить. Там у него небольшой цех по производству какой-то мануфактуры из хлопка. Выясняется, что в Карши по-особенному готовят мясо, беру это на заметку. Утром возникает проблема. На ресепшене нет печати, чтобы отметить мне регистрацию. - Подождите два часа, придёт хозяин и всё сделает. - У меня нет такого времени. Это не мой вопрос. Я оплатил проживание и предоставил все необходимые документы. Теперь ваша очередь сделать так, как положено в вашей стране. Я могу уехать и без регистрации. Дайте мне свой номер телефона, чтобы при возникновении проблем сюда могли позвонить, и уточнить все детали... Это предложение не вызывает восторга. Портье звонит хозяину и сообщает: - Через 10 минут он будет. Хозяин появляется недовольный и даже не здоровается, хотя вчера излучал вокруг себя исключительный позитив. Я получаю паспорт и выезжаю на ташкентский "пятак" - место, откуда идут легковушки на Ташкент. По дороге останавливаюсь у дворца Худояр-хана. Утреннее солнце красит его необыкновенно...
Далее останавливаюсь, чтобы заснять новые дома. Всё-таки, в Ферганской долине мне было очень комфортно. Как-то будет дальше?... На "пятаке" сразу договариваюсь, что у меня будет место рядом с водителем, бросая туда рюкзак, укладываю в багажник велосипед и сажусь в придорожной чайхане завтракать. Вскоре машина заполняется. Начинается дорога в Ташкент...
Назад Вперёд Перейти к другим рассказам boris-mavlyutov.livejournal.com Краеведческий музей Коканда. Достопримечательности Коканда
Кокандский краеведческий музей был организован в 1925 году и является одним из старейших в Узбекистане. Дворцовый комплекс Худоярхана был построен в 1871 году в традиционном стиле среднеазиатского зодчества. Интерьер и экстерьер дворца безупречен - богатое убранство, необычайной красоты резные и расписные узоры, великолепная отделка, сочетающая в себе многие виды национального прикладного искусства. Входной портал дворца украшен аркой, а по бокам портала и фасада здания пристроились высокие остроконечные минареты. Площадь дворца составляет 4 гектара. Сегодня Краеведческий музей Коканда и его филиалы посещают до 70 тысяч человек в год. Музей, несомненно, является центром культурной жизни Коканда, здесь проходят различные творческие и тематические мероприятия. Музейная экспозиция представлена более чем 30 тысячами экспонатов, которые распределены на 6 отделов: история, искусство, современная история, природа, научно-просветительская и массовая работа, фонды. Среди экспонатов можно увидеть гончарные изделия кокандских ремесленников, монеты разных эпох. Произведения живописи и скульптуры знакомят посетителей с творчеством мастеров Узбекистана, России и Западной Европы. Здесь также хранятся редкие литографические издания и рукописи, книги, изготовленные из шелковой бумаги. Одну из главных ценностей краеведческого музея представляет Коран с личной печатью Худоярхана. Фотографии: смотреть все фото »» © Авторство материала принадлежит компании «Central Asia Travel».Копирование и использование данного материала - только с разрешения автора.
www.centralasia-travel.com Коканд. Часть 2: Старый город: varandejЭто будет последний среднеазиатский Старый город в моём журнале - просто потому, что объехал я всю нашу Среднюю Азию, кроме Туркменистана, а Коканд, общему колориту и Ханскому дворцу которого была посвящена прошлая часть, оказался в ней последним по ходу моего повествования историческим городом. И хотя Коканд моложе Андижана, Намангана или Маргилана, он был над ними столицей, а потому и на действительно яркие памятники старины его Старый город гораздо богаче. Через Кокандсай, рукав Исфаринки, давным-давно превращённый в городской канал, в Старый город переброщено несметное количество мелких пешеходных мостиков. Но главный вход - по проезжему Каменному мосту (сейчас, разумеется, уже бетонному) в километре южнее Урды - как уже говорилось в прошлой части, ханская резиденция располагалась среди еврейских и армянских махаллей, ставших основой Нового города, в то время как мусульманские кварталы простирались на той стороне Кокандсая. 2. На переднем плане кадра выше - Туркестанская улица, бывшая Ленина. За мост уходит улица Навои, ещё совсем недавно бывшая улицей Хамзы - этого советского поэта, убитого в ферганской глуши религиозными фанатиками, из топонимики вымарали буквально в последние годы Каримова, и вполне может быть даже и не за то, что коммунист, а за то, что таджик. На углу у моста - высотка Национального банка, его управление по многолюдной Ферганской области (а это без малого 3 миллиона человек), так символично разместившееся в городе, бывшем когда-то банковской столицей Туркестана. А в перспективе моста виднеется медресе Камол-Кази (1830-32) с типично ферганским цветастым порталом, увенчанным зубцами и парой декоративных башенок: 3. Внутри теперь туринфоцентр, полезность которого я не проверял, и так зная всё, что мне было интересно: 4. Прсопект Навои - улица широкая, просторная и новостроечная, хотя народ по ней ходит вполне себе старогородский (см. прошлую часть) - деды в тюбетейках и чапанах, старухи в цветастых платьях или девушки с покрытыми головами. И только молодые мужчины в Средней Азии одинаковы что в махаллях, что в микрорайонах. 5. А Старый Коканд выглядывает из переулков - где-то мавзолеем или мечетью на кривой улочке: 6. А где-то и "русским" домиком, который наверняка построил себе торговавший в метрополии и ей проникшийся купец: 7. Хотя по дореволюционным фотографиям видно, что старый Коканд изрядно прорежен ХХ веком: 7а. Через квартал от Камол-Кази - бескрайняя мечеть Джами. Вроде бы она чуть меньше своей "сестры" в Андижане, но в отличие от андижанской сохранилась целиком, и потому выглядит масштабнее - лишь восточная (слева) сторона двора теперь занята хлебзаводом. Минарет, как и в Андижане, стоит в середине двора, и высота его 23 метра: 8. Джума-мечеть строилась в первой половине 19 века, и заложил её в 1806 году грозный Алимхан, покоритель Ташкента, но только местное духовенство отказалось участвовать в строительстве на деньги, отобранные у народа силой. Вскоре случился и дворцовый переворот, но добрый-и-мудрый (однако не менее воинственный) Умархан завершил строительство лишь в 1814-18 годах. Минарет построен и вовсе в 1852 году. И если Биби-Ханум в Самарканде - самая большая мечеть Средней Азии по объёму, Великая мечеть в Бухаре - крупнейшая по площади двора, а Джума-мечеть в Хиве - по площади внутреннего помещения, то у кокандского Джами, рискну предположить, самые обширные айваны с натуральным лесом колонн, верхушки которых - и на заглавном кадре: 9. Над главной мечетью Кокандского ханства трудилось более 200 мастеров, а возглавлял артель усто из Ура-Тюбе (Истаравшана). Поэтому немудрено, что главная достопримечательность Джами-мечети - это расписные потолки, каких нет и на родине из создателей: 10. 11. 12. 13. Лес колонн - это в западном айване, а в южном (двор раскрывается на север) - просто очень красивые резные колонны в один ряд: 14. У Джами типично среднеазиатское устройство - небольшой, относительно двора, зал. А вот в абсолютных величинах её зал крупнее, чем у многих церквей России: 15. Под западным айваном нас застигла почти не говорящая по-русски смотрительница с тетрадкой, и я испугался, что и здесь с нас захотят получить отзыв... но к счастью с нас хотели всего лишь денег за билет. В мечети ныне музей с полноценными экспозиционными залами: 16. В обзоре Ферганской долины я писал, что здесь довольно слабая традиция вышивки (особенно в сравнении с выделкой шёлковых тканей). Может быть, это было и опрометчиво сказано - в музее немало роскошных сюзане из самого Коканда и окрестных селений: 17. 18. И видимо не риштанская, а собственно кокандская керамика советских времён со сценами по мотивам истории, литературы или сказок: 19. Во дворе Джами-мечети пахнет хлебом - как уже говорилось, один из её корпусов занят пекарней. Раскрывается же она к обширному скверу на перекрёстке трёх больших и бог вести скольки маленьких улиц, и название сквера - площадь Чорсу - как бы намекает, что здесь находился базар, в царские времена считавшийся крупнейшим во всей (!) Средней Азии: 20. Теперь в этом сквере стоит Кокандский музыкально-драматический театр имени Хамзы, основанный поэтом аж в 1918 году, не удивлюсь если ещё при Туркестанской автономии. Где-то рядом в переулках и дом-музей Хамзы, а здание театра - судя по архитектуре, не старше 1980-х годов: 21. У Неистогового Хамзы, как прозвали его современники, весьма впечатляющая биография - в сущности, он был весьма ярким примером человека, который в патриархальном мире родился "желающим странного". Ещё до революции Хаким-заде писал идущие вразрез со всем здешним порядком стихи и пьесы, женился на русской девушке Ксении и привёл её к узбекским детям учительницей, а его театральные постановки вызывали ненависть даже у джадидистов - прогрессивных мусульман-обновленцев. Жену он в итоге потерял, отцом был проклят, много скитался по всему Туркестану и остальному мусульманскому Востоку, и в гражданскую войну конечно же был на стороне Советов, басмачам ненавистный больше, чем иные командиры. В 1920-х годах он стал главным в Ферганской долине агитатором, проповедовал в сёлах и махаллях ликбез и раскрепощение женщин, и наконец в 1929 году, после организации празднования 8 марта, был убит фанатиками в далёком горном кишлаке Шахимардан (ныне анклав Узбекистана в Киргизии). В советском Узбекистане Хамза занимал примерно ту же нишу, что в России Горький, но с 2014 года вдруг снова угодил в опалу, и даже с театра (вроде бы до сих пор не переименованного) его имя сбито: 22а. Вообще же Коканд литературной столицей Средней Азии был весь 19-й век, и ещё до Хамзы здесь творил Мухаммед Аминходжа по прозвищу Мукими ("Постоянный"), основоположник "узбекского реализма", да и просто среднеазиатской литературы в европейских жанрах. Родившийся и вырос он ещё при ханстве, его падение встретил зрелым человеком, а умер в 1903 году. 22. Однако и ханский Коканд славился своей более традиицонной для исламского Востока поэзией, но с одной оговоркой - поэзия эта была в основном женской. Начало ей положила Махларайим Надира из Андижана, молодая и красивая жена Умар-хана и мать его наследника Мадали, в таком положении позволявшая себе неслыханную для этих мест вольность - состязалась в стихосложении с другими поэтами (включая самого хана, скрывавшегося под псевдонимом Амири) и вообще позиционировала себя не столько женщиной, сколько просто Человеком, разумеется и на остальной женский род призывая смотреть так же. Детей Надиры воспитывала чуть более старшая по возрасту и близкая по духу как поэт Джахан-Атын Увайси, а параллельно с ними творила загадочная Махзуна, стихов которой практически не сохранилось - лишь память о том, что она была известна в свои времена, несчастна в браке с имамом и видимо влюблена в поэта Фазли, с которым состязалась в стихах. В общем, Кокандское ханство имело свою, вполне самобытную и последовательную литературную традицию с мощным стержнем социального обновления. 23. Близ театра к нам пристали двое мальчишек, ни слова не понимавших по-русски, но ходивших за нами минут 15. Парк в середине октября 2016 года интенсивно благоустраивался, уж не знаю, к какой точно дате: 24. А вот так выглядело прошлое, и возможно изначальное, годов так 1920-30-х, здание театра... микроскоп у вас, надеюсь, есть? 24а. Вокруг - махалли, всё те жа закоулки, в богатом Коканде постоянно оглашаемые гудками машин на крутых поворотах: 25. В них немало своих медресе и мечетей, слишком второстепенных, чтобы о них писали туристические сайты и путеводители. У большинства из них я не знаю даже названий: 26. 27. 28. 29. Всё это мы увидели, ища дорогу к высокому минарету, заметному с площади у театра. Он принадлежит мечети Чанкатлик, но и о ней дальше названия мои познания не зашли: 30. Театр и эти махалли находятся слева от крупной улицы Акбара Исламова, уходящей на север практически от фасада Джума-мечети. А справа, наискось от театра сверкает голубыми куполами огромное медресе Нарбут-бия (1799): 31. Нарбут-бий - это очередной хан, современник нашей "матушки Екатерины", при котором Кокандское ханство тихо богатело на торговле, не выходя за пределым уютной Ферганской долины. И медресе, размерам которого могли бы позавидовать и Бухара с Хивой (52 на 72 метра) - наглядный памятник того мирного расцвета, при следующих монархах сменившегося экспансией на истощение. 32. Медресе Нарбут-бия - действующее и обнесённое забором, и учитывая сложные отношения узбекских властей с исламом, не очень понятно, кого от кого этот забор прикрывает. Но сквозь него прекрасно видна очень красивая дверь с непривычным геометрическим узором: 33. Своими гигантскими медресе отметились и другие ханы, как Худояр и Мадали, но их постройки не сохранились: 33а. 33б. А в закоулке за медресе виднеются могилы: 34. Очень много могил, похожих на волны неумолимо идущего времени: 35. Многие из них не очень-то давние, но само это кладбище - главный некрополь ханской столицы: 36. Самый красивый на нём - мавзолей той самой Надиры: 37. Вернее, он был построен ещё в 1825 году для матери Умар-хана, но двумя новыми могилами пополнился в 1842 году, когда Коканд "по приглашению" местной оппозиционной знати покорил бухарский эмир со звучным именем Насрулла, последний монарх полностью независимой Бухары, ставшей русским протекторатом при его сыне. Кокандское ханство бухарцы все полтора века его существования рассматривали как свою мятежную провинцию, и терпеливо ждали шанса поквитаться, и вот этот шанс настал. Духовенство же решило свести счёты с к тому времени уже старой Надирой, считая развратными её стихи и образ жизни - неслыханное же дело, чтобы женщина творила и спорила с мужчинами наравне! Насрулла принял их доводы, и казнил поэтессу вместе с её сыном - проигравшим ханом Мадали. И хотя удержать над Кокандом власть Бухара не смогла, в Коканд пришла долгая эпоха бесконечных дворцовых переворотов и клановых междоусобиц. 37а. У мавзолея очень странный и красивый купол, восходящая спираль - но так и должна, наверное, выглядеть могила поэтессы: 38. Мавзолей, что странно, проходной, и возможно поначалу служил ещё и воротами кладбища. В глубине же его "замавзолейной" половины находится сердце кладбища - Дахмаи-Шахон, дословно Некрополь Правителей, который открывает построенный в том же 1825 году мавзолей Умар-хана, трём покойникам прошлого мавзолея приходившегося соответственно сыном, мужем и отцом. Рядом с мавзолеем - целый цветник смотрительниц в ярких платьях: 39. Резной портал открытой двери: 40. Интерьер под куполом, украшенный очередной смотрительницей, крепко спавшей на лавке: 41. А за ним маленький дворик с могилами Мингов, этой бессменной династии Кокандского ханства, более всего напомнивший мне некрополь Гиреев в Бахчисарайском дворце: 42. Рядом с Дахмаи-Шахон - одинокий айван, может быть для поминальных церемоний: 43. И главные ворота кладбища, выходящие в невзрачный переулок: 44. Всё, показанное выше, располагается к северу от проспекта Навои (Хамзы), Каменного моста, Джума-мечети. Но Старый город простирается и на юг, там есть ещё несколько мечетей и медресе, и вернувшись из Чуста да поняв, что ещё часок до полной темноты у нас есть, мы рванули к тому из них, название которого удалось донести таксисту. 45. Это оказалось медресе Сохибзода-Хазрат (1861). В другом варианте - Миен-Хазрат или Миен-Ахад, в честь святого, пришедшего в Коканд в 18 веке из Пешавара. У ворот нас тут же облепили хэллоукающие детишки, на шум выглянул молодой глазастый смотритель, и просто невероятно обрадовавшись, позвал нас во двор за резные ворота: 45а. По суровому облику видно, что медресе строилось в смутное время, когда ханству было ни до пышных отделок и приглашений именитых мастеров. Посреди двора - минарет, похожий на шахматную фигуру: 46. Но у основания стянутый деревянным обручем на каменных бляшках - по словам смотрителя, такая конструкция увеличивает сейсмоустойчивость: 46а. Над вечереющим одноэтажным городом нависает высотка Нацбанка: 47. В айване близ минарета - центральная келья с антресолями, где по местной легенде конечно же жил Мукими, дейсвительно учившийся в этом медресе. "Музей Мукими" и был тем ориентиром, по которому нас привёз сюда таксист. 47а. А тёмная подворотня с позапрошлого кадра ведёт в ещё один, очень запущенный двор со своими кельями: 48. Вообще же смотритель, истинный кокандец со всей местной этикой, обрадовался нам так, словно что-то употребил - его натурально ВШТЫРИЛО. В итоге он провёл нас по всем комнатам, от которых у него были ключи, а напоследок подарил две тарелки с подбитыми краями, какие-то черепки, неспелую айву и только от чайника мы кое-как отбились. 48а. Потом, тёмными переулками, мы дошли до мечети Зимбрадор (1827), где как раз заканчивалась вечерняя служба: 49. Здешние правоверные оказались не столь словоохотливы и ограничились лишь парой дежурных вопросов. 50. А на обратном пути шедшие навстречу детишки крикнули нам не просто "Хэллоу!", а "Хэллоу, мистер, гив ми доллар!". Пока что это - один раз за суммарно проведённые мной в Средней Азии полгода (вернее, дважды - ещё в Муйнаке, как где-нибудь в Эфиопии, у нас клянчили фломастер), но слышать это по-настоящему больно от осознания, что для следующего поколения это может стать нормой. 51. Есть в Коканде и ещё несколько старых мечетей и медресе, к которым мы не пошли - например, Хаджибек или Эмир. Ещё больше их на старых фотографиях, то ли не сохранившихся, то ли спокойно стоящих в забвении посреди махаллинских улиц, не поддающиеся поиску по названиям с этих открыток: 51а. 51б. А вот от крепостных стен Коканда не осталось и следа. Так выглядели Исфаринские ворота, а ведь наш дальнейший путь лежал именно в сторону таджикистанской Исфары: 51в. Но сначала - про кокандский Новый город, так же самый интересный в Долине. ФЕРГАНИСТАН-2016Обзор поездки, а так же оглавление и другие посты о Долине. varandej.livejournal.com Достопримечательности Коканда.Достопримечательности Коканда. «Погибших забудут, зато победы останутся в веках» Чингиз-хан. «Золотая Орда». Ильяс Есенберлин. Особый интерес в Коканде вызывает дворец Худояр хана - Урда, построенный в конце XIX веке и ставший символом Ферганской долины. Дворцовый фасад с четырьмя минаретами сплошь украшен мозаикой из цветной керамической плитки.К главному вход ведет широкий пандус, а входные ворота дворца - настоящий шедевр резьбы по дереву. Это здание еще называют "Дворцом Худоярхана". Планировщиком и архитектором дворца называют Мир Убайдуллу.В возведении дворца участвовали не только мастера Коканда, Канибадама, Чуста, Намангана, Ура-тюбе, но и мастера-кашгарцы. Общая площадь дворца составляет 4 гектара, его фундамент поднят на 3 метра. По этой причине для входа в основные ворота с восточной стороны построена специальная дорога - пандус.Купольное помещение дарвозахоны - привратного помещения украшено крупным ганчевым узором. Тронный зал - красивейшее помещение дворца, в его убранстве применены все виды традиционного прикладного искусства, а потолок украшен 14-ю резными углублениями - хавзаками с золотистыми узорами.В верхней части дарвозахоны арабскими буквами написано: "Великий Сайд Мухаммад Худоярхан". В первоначальном виде длина дворца составляла 138 метров, ширина - 65 метров. Дворец состоял из 7 дворцов и 119 комнат.В то время "Урда" была окружена внутренними и внешними заборами. До настоящего времени заборы не сохранились, осталось только 2 двора и 19 комнат. Здание фасада имеет длину 70 метров и буквально ослепляет посетителей пестрыми красками, богатством орнаментов: геометрическими узорами, арабесками, растительными мотивами.В этом здании нашло воплощение традиционное мастерство ремесленников - мастеров прикладного искусства из Ферганской долины. Резьба по ганчу, роспись, выдержки из Корана по краям голубых керамических плиток - все это можно увидеть в декоре дворца Худоярхана.В восточной части дворца размещена большая мечеть (100м х 40м), когда-то относившаяся к медресе. Дворец Худоярхана является свидетелем всех важнейших событий, которые происходили в Коканде. В 1876 году в Коканд вошли царские войска, захватили дворец. Ханство пало, во дворце расквартировался русский гарнизон.В тронном зале расположилась православная церковь, были открыты мужская и женская приходские школы. После Октябрьской революции, в 20-е годы, здесь расположилось правление "Кошчи", союза бедняков- крестьян.В 1924 году во дворце была открыта сельскохозяйственная выставка Ферганской области, а через год в 1925 году на базе этой выставки решено было открыть музей. В годы Второй мировой войны здесь располагался военный госпиталь.В настоящее время здесь расположен Кокандский краеведческий музей, знакомящий посетителей с историей края и дворца открытый в 1925 году. Фонды кокандского краеведческого музея составляют более 30 тысяч экспонатов, каждый их которых - яркое подтверждение богатой истории города, его самобытной культуры и искусства.Особую ценность представляет Коран с личной печатью Худояр-хана и документы ханского архива - приказы, распоряжения и грамоты. В 2009 году началась реставрация бывшего дворца правителя Кокандского ханства Худояр-хана. Полностью завершена реставрация правой части фасада главного здания.Изначальную яркость цветов приобрел орнамент, украшающий стены малого и большого тронных залов, а также других комнат. Мастерам резьбы по дереву пришлось заново создать несколько новых дверей и восемь колонн, чтобы восстановить утраченные и заменить пришедшие в негодность. Была улучшена инфраструктура музея.
Источник:https://ru.wikipedia.org. Туристский путеводитель по Ферганской области. 2011 год. Использованы фотографиииз Туркестанского альбома, созданный по распоряжению генерала Константина Петровича фон-Кауфмана (1818 - 1882 г.г.), первого генерал-губернатора российского Туркестана, состоит из четырех частей в шести томах. Составители Туркестанского альбома русский востоковед Кун Александр Людвигович фон (1818 - 1882 г.г.) при помощи Н. В. Богаевского. www.silkadv.com Мечеть и медресе Джами. Достопримечательности Коканда
Возведение комплекса началось по указу кокандского правителя Алимхана, позже строительство продолжил его брат, Умархан. Главным зодчим был приглашен искусный мастер из Уран-Тюбе. Под его руководством трудилось около 200 талантливых строителей. Легенда гласит, что перед закладкой первого кирпича мечети Умархан созвал всех и спросил: «Кто из присутствующих здесь людей может с уверенностью заявить, что не совершил в жизни ни единого греха, не пропустил ни единой молитвы?». По традиции, заложить первый камень в будущую мечеть должен был человек праведный и благочестивый. Хан несколько раз спросил всех, но никто так и не решился взять на себя такую ответственность. Тогда Умархан решительно двинулся в сторону мечети и возложил первый кирпич собственноручно, а жители города дали ему прозвище «Жаннат макон», что означает «достойный рая». Слава о красоте этой мечети разлетелась по всему Кокандскому ханству и вышла далеко за его границы.
Ещё 10 таких же декоративных колонн находились во внутренней части ханаки - помещении, где проходила служба в зимнее время. Ханака соборного комплекса Джами знаменита своим высоким расписным потолком. Фасад лицевой части мечети, длиной около 100 м, обращён на восток. Большую роль в облике сооружения играет колоннада, придавая визуальный эффект главному входу. А довершает эту картину декоративный карниз, приподнятый в центральной части. Панели всех стен украшают орнаменты, выполненные в традиционном стиле - мозаикой из цветных кусочков ганча. Во время правления известного кокандского хана Худоярхана здесь был построен минарет высотой в 22 м из жженого кирпича. Внутри минарета - винтовая лестница. Отсюда всех правоверных горожан созывали к молитве. Отсюда же и сбрасывали преступников, неверных жен и предателей. В 1905 году комплекс был отремонтирован. Инициатором и спонсором этой затеи выступил местный знатный купец - Мир Хабибай. Со всех уголков Ферганской долины съехались мастера и рабочие, чтобы приступить к ремонту и обновлению мечети. В наши дни, как и в прежние века, сюда устремляются жители города на очередную пятничную молитву. Фотографии: смотреть все фото »» © Авторство материала принадлежит компании «Central Asia Travel».Копирование и использование данного материала - только с разрешения автора.
www.centralasia-travel.com Коканд. Прогулка по городу. Архитектура. Достопримечательности. 2013 г. - 5 Мая 2015 - Блог
Населённые пункты прослеживаются на месте современного Коканда с X века. В 1704 году на территории Ферганской долины было образовано самостоятельное государство. Административным центром его стал новый город Коканд, построенный на месте нескольких небольших селений. В 1876 году Кокандское ханство было завоёвано Россией. В настоящее время город находится в Ферганской области Узбекистана. Численность его населения 220 тысяч человек. Из Маргилана до Коканда я добирался на такси. Точнее, в очередной раз, воспользовался услугами частного извозчика. Между городами Ферганской долины есть и автобусное сообщение, но, т.к. расстояния здесь небольшие, то стоимость проезда на легковой "Нексии" невелика, а потому данный вид транспорта весьма популярен. Вышел из машины я недалеко от въезда в город и сразу поинтересовался, как добраться до гостиницы. После того, как стало ясно, что путь через центр запомнить тяжело, собеседник догадался предложить мне отправиться по окружной дороге. Так получалось дальше, но заблудиться, в этом случае, будет сложно. Я обрадовался предстоящей неспешной велопрогулке, т.к. начинался тёплый вечер, а завтра у меня был ещё целый день, поэтому можно было спокойно начать знакомство с Кокандом от самых окраин. Повстречавшаяся мне застройка была вполне ожидаемой. Промзоны, панельные дома, какие-то гаражи. Несколько новых зданий удачно оживляли архитектурную среду.
Оформление в гостинице прошло быстро. Номер на троих, но пока никого не было. И уже вскоре я смотрю вечерний Коканд. Это здание рядом с гостиницей.
Политехнический колледж.
Узбекский поэт второй половины XIX века. Основоположник местного путевого очерка.
Какой-то подробной информации о городе у меня не было (в Интернете её мало). Поэтому просто катался по выбранному на вечер району. Мечеть.
Во дворе казан. Закрыт перевёрнутой миской, так что, может быть, плов ещё оставался. Рядом на помосте бутыли с маслом и какой-то скарб.
Слышу за спиной: - Здравствуйте!... Здороваюсь за руку, представляюсь. Выясняется, что мой собеседник недавно был в Петербурге. Гулял по Невскому, посещал Эрмитаж. - Ну как?... - Понравилось... Красиво... - Но и у вас тут тоже хорошо...
Вот это переулочек!... Мимо меня в него проходит мужчина с велосипедом, похожим на мой. Как не поговорить с коллегой... - Наверное, в этот переулок и Дамас не поместится?... - Нет, не пройдёт... А Вы не местный?... Коротко рассказываю о себе. - Что, прямо к нам на велосипеде? - в его словах чувствуется восхищение. - Нет, велосипед я достаю только в городе...
Вскоре встретилась ещё одна мечеть. Когда-то их в Коканде было много.
Она оказалась уже закрытой. Посмотрим детали.
Далее советские дома разного уровня комфортности.
Добираюсь до новой спортшколы, поворачиваю назад, фотографирую ещё один объект и возвращаюсь, т.к. наступает вечер.
Гостиница "Коканд", в которой я поселился, находится рядом с рынком. Поэтому, ещё при заселении, я купил дыню на вечер. Полакомился и лёг спать. Проснулся ночью от богатырского храпа. Немного подождал, но тише не становилось. Пришлось вставать: - Братан!... Перевернитесь, пожалуйста, на живот... Храпите сильно... Сосед, которого я ещё и не видел, послушно перевернулся и снова заснул, но уже беззвучно. Утром мы с ним познакомились. Одного возраста, одного роста, даже образование и специальности схожи. Он приехал из Ташкента по строительной части... Узнав о моих намерениях, сосед постарался познакомить меня с узбекскими реалиями. - В Ферганской долине самый мягкий климат в стране. Я, будучи ребёнком, жил в Термезе, вот где тяжело. Летом невыносимая жара. Поэтому наша семья переехала в Ташкент... Да, звучит немного странно для русского уха. Спасаться от зноя в Ташкенте... Термез тоже был в моих планах (я корректировал маршрут по ходу дела). Но предполагаемая жара немного меня напугала и заставила задуматься. В принципе, я и здесь не мёрз... Одно из старинных городских зданий.
Какое-то учебное заведение. Именно перед ним и стоит памятник Мухаммаду Мукимию, сфотографированный вечером предыдущего дня.
У дверей вино-водочного завода музыкант напоминал о стихах Омара Хайяма. Из дверей вышел охранник и заинтересовался, для чего я фотографирую объект, находящийся в его ведении. Пришлось объяснить, что я простой турист. - Скажите, пожалуйста, это изображён какой-то конкретный человек или нет? - Нет, обычная скульптура. Мужчина кайфует...
Монумент в память о Великой Отечественной войне.
Посмотрим поближе.
Новое административное здание. Стиль вполне узбекский. Портал украшен колоннами.
Фотография для автовладельцев из больших российских городов, измученных постоянными пробками на дорогах. Конечно, здесь есть и более оживлённые улицы, но всё вполне терпимо.
Остановился у одной из точек по продаже самсы. Торгует молодой парень. Бочка самодельная, стоимость одной штуки меньше 20 рублей.
Далее передо мной старый район.
Небольшая Казанская церковь.
Посмотрим центральную часть города. Часть зданий отремонтирована, другая возведена заново.
Сначала я не понял, для чего этот длинный забор.
Подсказали, что таким образом отгорожены частные дома. Видимо, считается, что они портят вид.
А многие туристы едут-то именно из-за них.
Такая надпись встречалась мне уже неоднократно. Думаю, что это ДК.
Городской парк находится примерно в географическом центре города.
Традиционная беседка.
Дворец последнего правителя Коканда, Худояр-хана, был сооружён в 1871 году. В настоящее время длина фасада 70 метров, а первоначально было 138.
Из семи дворов сохранилось два. В настоящее время во дворце работает музей.
По-моему, Ханский зал.
После того, как я оплатил вход со мной пошла женщина. Видимо, экскурсовод, т.к. что-то рассказывала. Потом остановилась. - А почему Вы не фотографируете? Снимайте, снимайте... Вообще-то я собирался сначала послушать, а потом спокойно сфотографировать то, что сочту нужным. Но отказываться было неудобно. После того, как я пощёлкал затвором, последовал вопрос: - А Вы оплатили фотографирование? Конечно, я не оплачивал, да и она это прекрасно знала, т.к. билет я покупал в её присутствии. Пришлось доплатить ещё. Правда, в общей сложности, получилось немного.
Это пушки.
Образцы оформления сводов.
Парк большой, но ещё молодой. По крайней мере, это можно сказать о его деревьях.
Дворец бракосочетаний.
Теперь нужно найти пятничную мечеть Норбутабия, место, где сейчас совершают намаз. Какое-то сооружение по пути. Возможно, религиозное, но может быть и нет.
Чайхана.
Конечно, в городе есть канал.
Филиал Нацбанка.
Музыкально-драматический театр.
К высокому искусству можно прикоснуться и рядом со зданием.
Рядом с мечетью базар, выглядящий вполне по-восточному.
Молитва в разгаре. Те, кто не поместился во дворе мечети, расположились на площадке перед зданием. Завораживает само зрелище, когда множество мужчин одновременно выполняют нужные действия. Думаю, что молится, в данный момент, несколько тысяч человек. Но многие проходят мимо, не обращая на них никакого внимания.
Пока идёт служба нечего и думать о проходе внутрь. В это время можно осмотреть окрестности.
Новый торговый центр.
Раньше соборной мечетью Коканда была Джами. Первые упоминания о мечети на этом месте относятся к IX - XII векам. Во время монгольских завоеваний она, как и город, была разрушена. Нынешнее строение было возведено в 1816 году Умарханом. Помещения мечети и медресе расположены по периметру огромного двора, в центре которого высится минарет высотой 22,5 метра. Существует предание, что с него сбрасывали преступников и неверных жён.
Западную часть сооружения занимает протяжённый айван (крытый дворик), кровлю которого поддерживают 98 колонн.
Пока я ходил по территории, набежали дети. Подошли ко мне: - А мы русский язык знаем!... - Молодцы. А как учитесь?... - Хорошо...
Медресе Камол кази (1832 г).
Следуем дальше. Высоких зданий практически нет.
В Узбекистане автомобилисты редко пропускают пешеходов. Те считают данное положение нормальным (в России ещё недавно было примерно так же). И, в свою очередь, часто переходят дорогу там, где им удобней. При этом какого-либо недовольства данная ситуация не вызывает ни у одной из сторон. Три почтенные дамы перебираются через проезжую часть недалеко от пешеходного перехода.
Молитва закончилась и можно получше рассмотреть мечеть Норбутабия.
Пойдём внутрь.
Увидев, что я фотографирую, ко мне заспешил человек. - Здравствуйте! Я уже освоил весь местный церемониал, поэтому сразу жму руку и представляюсь. Мужчина вызывается мне всё показать. Медресе при мечети.
В углублении находится имам во время молитвы. Ещё пару часов назад этот двор не вмещал всех желающих совершить намаз.
Мужчина терпеливо отвечает на мои вопросы и ждёт, пока я выберу нужный ракурс для фотографирования. - Сейчас я проведу Вас в усыпальницу. Правда, она уже закрыта, но я принесу ключи. Как объяснил мне провожатый, это традиционные захоронения узбеков. Обычно в них два входа, отдельно для мужчин и для женщин. Останки ставятся внутри, со временем к ним добавляют следующие и т.д. У одной семьи один склеп, но может быть и несколько.
Мавзолей Мадари хана, матери Умархана (1825 г).
Вид с другой стороны.
Усыпальница Кокандских ханов Дамаи Шахон (1825 г). Рядом с ней мой гид.
Сами гробницы.
В центральном парке собралась группа женщин в национальных костюмах. Спрашиваю у одной из дам: - Скажите пожалуйста, почему редко встречаются женщины подобных нарядах? Ведь они очень красивы... - Такая одежда дорого стоит. Поэтому мы одеваем её только по праздникам.
В качестве отдыха и награды за проделанную большую работу посещаю чайхану. Пока готовится шашлык, приносят чай. Пиал две, хотя я не просил дополнительной. После некоторого раздумья понимаю, что так удобней. Пока пьёшь из одной, в другой стынет налитый чай (в чайнике кипяток).
Возвращаюсь в гостиницу. Мой сосед уже собирается домой, его неожиданно вызвали в Ташкент. Через некоторое время подселяют другого мужчину, помоложе. Он сразу отправляется в магазин за продуктами: - Вам пива купить? - видимо, считая, что русские все любят пиво, а если и не любят, то, всё равно, пьют через силу... - Нет, спасибо, я его почти не пью... Он возвращается и мы знакомимся. Оказывается, новый постоялец живёт в городе Карши, который я собираюсь посетить. Там у него небольшой цех по производству какой-то мануфактуры из хлопка. Выясняется, что в Карши по-особенному готовят мясо, беру это на заметку. Утром возникает проблема. На ресепшене нет печати, чтобы отметить мне регистрацию. - Подождите два часа, придёт хозяин и всё сделает. - У меня нет такого времени. Это не мой вопрос. Я оплатил проживание и предоставил все необходимые документы. Теперь ваша очередь сделать так, как положено в вашей стране. Я могу уехать и без регистрации. Дайте мне свой номер телефона, чтобы при возникновении проблем сюда могли позвонить, и уточнить все детали... Это предложение не вызывает восторга. Портье звонит хозяину и сообщает: - Через 10 минут он будет. Хозяин появляется недовольный и даже не здоровается, хотя вчера излучал вокруг себя исключительный позитив. Я получаю паспорт и выезжаю на ташкентский "пятак" - место, откуда идут легковушки на Ташкент. По дороге останавливаюсь у дворца Худояр-хана. Утреннее солнце красит его необыкновенно...
Далее останавливаюсь, чтобы заснять новые дома. Всё-таки, в Ферганской долине мне было очень комфортно. Как-то будет дальше?... На "пятаке" сразу договариваюсь, что у меня будет место рядом с водителем, бросая туда рюкзак, укладываю в багажник велосипед и сажусь в придорожной чайхане завтракать. Вскоре машина заполняется. Начинается дорога в Ташкент...
Перейти к другим рассказам
fotogorodov.ucoz.ru |
Среди достопримечательностей Коканда выделяется Краеведческий музей, расположенный в грандиозном здании дворца Худоярхана, последнего правителя Кокандского ханства.
Архитектурный комплекс Джами (конец XVIII - начало XIX вв), состоящий из медресе и действующей мечети, находится на площади Чорсу в Коканде (Ферганская долина, Узбекистан).
Западную часть двора занимает внушительных размеров айван, который поддерживается сотней деревянных колонн. Выполненные из особо прочной и твёрдой породы карагача, они поражают разнообразием узоров и красок, в которые была добавлена золотая лазурь. Колонны установлены на мраморные основания квадратной формы. По некоторым данным, они были привезены сюда из Индии, где в то время жила правнучка Бабура, известная поэтесса Зебиниссо, которая и даровала эти колонны местным ханам.
| © vpoisketurov.ru (СЃ) 2022 Предложения лучших туроператоров |