 |
 |
 |
 |
|
Путешествие на остров Сааремаа. Остров сааремаа достопримечательностиСааремаа остров (Saaremaa)Общая информацияСааремаа (Saaremaa) – крупнейший остров Эстонии, расположенный в северной части Рижского залива Балтийского моря, в 160 километрах к юго-западу от Таллина, рядом с островами Муху и Хийумаа. Площадь – 2673 км², население – около 32 800 человек (2010). Протяжённость острова с севера на юг – почти 88 км, с запада на восток – 90 километров. Ландшафт острова равнинный, высшая точка – холм Раунамяги (54 метра высотой). Столица острова – город-курорт Курессааре, расположенный в одноимённой бухте на юге острова. Второй по величине населённым пунктом острова является Ориссааре, расположенный на северо-востоке. Находки археологов свидетельствуют о том, что люди жили на Сааремаа около 5 000 лет назад. Некогда остров был самой богатой землёй в древней Эстонии и служил базой для эстонских пиратов, называемых восточными викингами. В XIII веке был захвачен крестоносцами, в XVII перешёл во владения Швеции, а в XVIII – царской России. В течение прошлого века являлся важным объектом дислокации советских войск и избежал строительства крупных промышленных объектов и портов. Благодаря этому в Сааремаа сохранилось множество нетронутых живописных мест и до 40% его площади занимают леса. Сегодня Сааремаа является популярным туристическим и курортным центром региона, а также настоящим озёрным краем – здесь находится более 80 озёр, большая часть из которых расположена в северо-западной части острова. Здесь почти каждый найдёт занятие себе по душе – пляжный или оздоровительный отдых, трекинг, рыбалка, конные или морские прогулки, катание на квадрациклах и многое другое. Наверх Последние изменения: 26.12.2012Пляжи СааремааНа острове имеется множество пляжей, преимущественно, галечных или каменистых. В городе Курессааре находятся обустроенный песчаный пляж. Официально купальный сезон на острове Сааремаа длится все летние месяцы. Наверх Последние изменения: 26.12.2012Лечение на острове СааремааВ 1820 году было обнаружено, что местная морская грязь обладает лечебными свойствами. Первая грязелечебница была построена в Курессааре в 1840 году, и сейчас столица острова буквально напичкана всевозможными грязелечебницами и спа-центрами, в которых любители водных и оздоровительных сеансов могут насладиться сотнями разнообразных процедур. Мягкий морской климат и целебные грязи, живописная природа и неспешный образ жизни местных жителей способствуют расслабляющему отдыху и оздоровлению. Наверх Последние изменения: 26.12.2012Достопримечательности острова Сааремаа
Популярная достопримечательность внеземного происхождения – метеоритный кратер Кали (Kaali kraater). Образовался около 4 000 лет назад в 18 км от столицы острова. Кратер окружен 16-метровым земляным валом. В округе имеется еще 8 кратеров меньшего размера.
В западной части острова расположился национальный парк (Vilsandi rahvuspark) – еще одно популярное место у туристов. В этой охраняемой части острова можно увидеть старые сосновые и вересковые леса, ольховые и брусничниковые топи. Богата и фауна заповедника – здесь обитает около 30 видов млекопитающих и более 200 видов птиц, для наблюдения за которыми имеется несколько оборудованных площадок. Также на побережье национального парка можно увидеть серых тюленей.
Как добраться до острова СааремааСообщение между материком и островом Сааремаа осуществляется через соседний остров Муху, на котором находится порт Виртсу, до которого из материкового порта Куйвасту ходит паром. Сааремаа соединён с Муху насыпной дамбой, по которой до него можно доехать на автобусе или автомобиле. Наиболее простой способ добраться до Сааремаа из Таллина – это автобус: паромная переправа включена в стоимость билета, потому даже в летние выходные дни вы можете не опасаться очередей на паром, которые не редки в этом время. В Курессааре есть свой международный аэропорт – Kuressaare Airport, принимающий рейсы авиакомпаний Эстонские авиалинии и Avies из Таллина. В холодные зимы между островом Сааремаа и материком сооружают ледовую дорогу, по которой до острова можно добраться на автомобиле. Наверх Последние изменения: 26.12.2012Просмотров: 7880 tourweek.ru Остров Сааремаа - goBaltia.ruВ состав Эстонии, раскинувшейся на берегу Балтийского моря, входят и острова Моонзундского архипелага. В его составе – крупные Вормси, Муху, Сааремаа и Хийумаа и полтысячи мелких и малозначительных.
Главным и самым крупным по площади является Сааремаа, остров, который в прежние времена носил немецкое имя Эзель. Дамба соединяет его с Муху, откуда до порта Виртсу на материке легко добраться на пароме.
Береговая линия Сааремаа очень изрезана и ее протяженность превышает 1300 километров. Это, в основном, каменистые пляжи с уютными уединенными бухтами, где так приятно проводить выходные дни под нежарким балтийским солнцем.
Климат на Сааремаа очень мягкий и позволяет наслаждаться природой в любое время года. Лето здесь продолжительное и очень теплое, а зимой температура не опускается ниже – 4 градусов.
Главные достопримечательности Сааремаа можно разделить на две категории: природные и рукотворные. Те и другие настолько уникальны, неповторимы и индивидуальны, что стоят не только авиабилета в Эстонию, но и полноценного отпуска или каникул, проведенных здесь.
Природа – главный храмЕсли целью путешествия или поездки на отдых стала Эстония, остров Сааремаа – это место, которое не стоит обходить стороной. Именно здесь сосредоточены достопримечательности, без которых представление о стране не станет полным.Мягкий климат позволяет существовать на эстонских островах десяткам видов растений, большая часть которых находится под государственной защитой по причине своей уникальности. Летом здешние болота покрываются нежным ковром из желтых бубенчиков погремка, который растет только на Сааремаа.
Остров радует и поклонниц орхидей, произрастающих на его землях в несметных количествах.
Прибрежные воды стали домом для редких видов тюленей, а наблюдение за птицами на островах Моонзундского архипелага – отличный способ получить неподдельное удовольствие от общения с природой.
Самым «птичьим» считается небольшой островок Абрука, где весной и осенью останавливаются стаи перелетных птиц. Абрука – часть заповедной зоны, которую считают своим домом даже олени.
«Дом света» и следы пришельцевКазалось бы, что может предложить туристам кроме средневековой архитектуры и каменистых пляжей Эстония? Остров Сааремаа опровергает стереотипы и приглашает познакомиться … со следами пришельцев. Ну и пусть специалисты называют причиной возникновения озера с абсолютно ровными краями упавший метеорит, настоящие поклонники гипотезы о существовании внеземных цивилизаций найдут свое объяснение эстонскому феномену. Кратер имеет около ста метров в диаметре и вполне может быть местом приземления тысячи лет назад межпланетного корабля.
Маяк Сырве участвовал во Второй мировой войне и даже получил боевые ранения.
«С крыльями, а не летает…»Ответов на эту детскую загадку эстонские острова готовы дать целых два. Причем один из них может убежать, а второй – навеять некоторые ассоциации с тюльпановой Голландией. Во-первых, на острове Муху открыта страусиная ферма, обитатели которой летать так и не научились, а вот принять угощение из рук путешественников всегда не против. Дети остаются в восторге от общения с огромными птицами, а их родители – от сувенирного магазина на территории фермы.  Второй представитель «нелетающего, но с крыльями» семейства – это ветряная мельница, которых на Сааремаа в музее под открытым небом целых пять. Кроме отличных фотографий на холме с ветряками, здесь можно получить на память сделанный собственноручно хлеб, войлочную игрушку или глиняный горшок. В Англаском центре культурного наследия туристы могут попробовать свои силы в любом из представленных здесь ремесел.
Столичная жизньЦентр уезда Сааремаа и главный город острова, Курессааре невелик даже по эстонским меркам. В нем проживает не больше 15 тысяч человек, но морская гавань и аэропорт делают его популярным туристическим центром не только Эстонии, но и всей Прибалтики.
Впервые город упомянут в летописях конца XIV века в качестве поселения монахов в замке на острове. Затем Курессааре продавали то Дании, то Швеции, что, без сомнения, оставило глубокий след на его историческом облике.
Во время Великой Отечественной в Курессааре проходили бои, и сегодня здесь воздвигнут мемориал советским воинам.Главными архитектурно-историческими достопримечательностями центра уезда Сааремаа называют Епископский замок и Ратушу. Курессаарский замок – не просто один из самых древних в Прибалтике, но и отлично сохранившийся до наших дней. С XIII века его могучие бастионы видели многие ратные сражения, а легенды, сложенные о таинственных башнях и мрачных подземельях, щекочут нервы и нынешним гостям крепости. Современный музей в замке рассказывает об истории города, а ремесленные мастерские знакомят с традиционными народными промыслами.
Строгую и величественную городскую Ратушу возводили в XVII веке по приказу шведского аристократа. Ее главная ценность – самая большая потолочная роспись в Эстонии. Средневековый дух каменных стен придает особый шарм обедам в здешнем ресторане, после которых так приятно побродить по залам галереи и полюбоваться на работы местных художников.
На берегу моря у SPA отеля Meri в Курессааре находится еще одно знаменитое место на Сааремаа. Памятник знаменитому великану по имени Большой Тылль и его жене Пирет становится непременным объектом фотосессий всех гостей острова. Герои эстонских народных сказаний и легенд, воплощенные скульптором в бронзе, возвращаются с удачной рыбалки, и их трехметровые фигуры отчетливо заметны даже в утреннем балтийском тумане.
Острова Эстонии – это отличный способ провести отпуск и увидеть неброскую, но запоминающуюся красоту балтийской природы, чье очарование невозможно рассказать.
Здесь открыто множество мини-отелей и гостевых домов, где можно комфортно разместиться. Гостиницы оборудованы всеми благами цивилизации, но при этом в них сохраняется ощущение простоты и уединения.
Насладиться общением с морем и дюнами, полюбоваться на цветущие луга и вдохнуть живительный аромат воздуха, настоянного на сосновой хвое – так острова Эстонии позволяют почувствовать себя частью живой природы, любовно сохраняемой многими поколениями местных жителей. Художникам здесь лучше всего удаются акварели, а поэтам – белые стихи. Такие же светлые и легкие, как летние ночи на больших и малых эстонских островах.
gobaltia.ru Культурные и природные памятники острова Сааремаа
И начну я рассказ с рапсположенного в самом центре острова села Вальяла (Valjala), где находится церковь Св.Мартина (Valjala Martini kogudus), построенная в первой половине XIII в. Это - старейшее на острове строение с явными признаками романского и готического стилей.
Башня-колокольня была пристроена в XVII в.
Старинное здание рядом с храмом.
Далее наш путь лежит в расположенную неподалёку деревню Каали (Kaali), по пути в которую была встречена мыза Кыльяла (Kõljala mõis), построенная в XVIII в.
В окрестностях самого Каали расположено несколько метеоритных кратеров, в одном из которых расположено одноимённое озеро почти идеально круглой формы. Учёные не смогли установить точную дату падения метеорита на Сааремаа. Одни полагают, что поле кратеров Каали образовалось 7500-7600 лет назад, другие считают, что это произошло всего 4000 лет назад. Сходятся они лишь в одном: к моменту падения метеорита, спровоцировавшего разрушения, сопоставимые с эффектом от взрыва атомной бомбы, остров уже был заселён людьми.
Музей метеоритов и гостиница в Каали.
Смотровая площадка у озера Каали.
Диаметр озера составляет 110 м, а глубина - 22 м (8-й по величине среди гигантских кратеров планеты).
Трактир в Каали.
Следующая остановка случилась в незапланированном месте. Увидели указатель на православный монастырь и решили свернуть. Это оказалась деревня Реомяэ (Püha Eelkäija Skiita), а монастырь (женский) (точнее скит) посвящён Иоанну Предтече. Нас встретила молодая монахиня с хорошим английским языком. Оказалось, что она сама родом из Германии. Очень гостеприимная женщина показала нам монастырское хозяйство, открыла единственную церковь Св. Андрея Первозванного и даже напоила и накормила и взрослых и детей.
Старое кладбище.
Храм Андрея Первозванного (Püha Andreas Esikutsutu kirik), построенный в 1873 г.
В бывших приходских помещениях кроме монашеских келий размещены: домовая часовня, комната для приёма посетителей (архондарик), трапезная, иконописная, швейная, механическая мастерские.
Ещё одну православную церковь мы увидали уже в следующем году 2 января (до сих пор всё показанное происходило 31 декабря 2016 г.). Это была церковь Василия Великого в деревне Кахтла (Püha Vassilius Suure kirik), построенная в 1873 г.
Следующая остановка в деревне Пёйде, где горделиво возвышается ещё один шедевр средневековья - церковь Маарьи (Pöide Maarja kirik). Она была построена аж в 1230 г., а окончательный вид приобрела в XV в.
Храм был возведён на руинах орденского городища, разрушенного островитянами в 1343 г. Башню пристроили, по всей видимости, уже в XV столетии – более точные данные о её строительстве отсутствуют.
Церковь Марьи впечатляет своей массивностью, напоминая больше крепость, чем церковь. Об этом говорит и история церкви - в средневековье она выполняла защитную роль.
Готические стрельчатые окна.
А вот и остатки городища Пёйде (Pöide maalinn), расположенные неподалёку от церкви. Полукруглый холм, на котором находилась крепость, имеет размеры 85х55 м.
Вид с городища на деревню Пёйде.
А эта дорога идёт по дамбе между островами Сааремаа и Муху, построенной в 1896 г. Её протяжённость составляет 3,5 км.
Вид с дамбы на пролив Вайке-вяйн (Vaike väin).
Лебеди в проливе.
Въезд с дамбы на Сааремаа.
Недалеко от второго по величине населённого пункта острова Сааремаа - Ориссааре (Orissaare) в деревне Мааси (Maasi) можно побывать на руинах ещё одного великолепного замка Маасилинна (Maasilinna) или Зонебург, как он назывался изначально.
Замок просуществовал более двух столетий (с 1345 по 1575 гг.) и был взорван по приказу датского короля Фердинанда II.
Сейчас по развалинам замка могут беспрепятственно бродить все желающие.
Но самое интересное - это замковые подвалы, которые сохранились в относительной сохранности и даже специально подсвечиваются для туристов.
Вид с развалин замковой стены.
А это - сводчатые готические подвалы замка. Очень красивые и впечатляющие!
В ночь со 2 на 3 января на острова пришла наконец-то зима, и все пейзажи резко изменились. Итак, продолжаем. Следующий населённый пункт носит название Кихельконна (Kihelkonna) и расположен в западной части острова. Здесь можно видеть изящнейшую церковь Св.Михаила (Kihelkonna Miikaeli kirik).
Её строительство тоже относится к XIII в., хотя башня появилась позже.
Совершенно чёткие ассоциации с Приоратским дворцом в Гатчине, как считаете?
Отдельно стоящая колокольня церкви.
В деревне Люманда (Lümanda) неподалёку можно увидеть небольшой православный собор Спаса Преображения (Issanda Muutmise kogudus), сооружённый в 1867 г.
Далее движемся на самую крайнюю юго-западную точку Сааремаа - косу Сырве (Sõrve säär). Во время нашего посещения этого сурового места ветер был настолько сильным, что буквально сдувал с ног.
На косе и рядом с ней расположено сразу несколько туристических достопримечательностей, большинство из которых из-за погоды было закрыто. Самым известным сооружением косы является маяк Сырве (Tuletorni Sõrve). Деревянный маяк на этом месте существовал с середины XVII в. в 1807 г. он был заменён на каменный, простявший до разрушения во время боёв II мировой войны. Современный маяк был построен в 1960 г. и имеет высоту 48 м.
Рядом с маяком находится туристический центр с морским музеем. На фотографии, конечно же, не он, а самая окнечность косы Сырве.
Ещё один музей находится неподалёку в деревне Сяэре (Sääre). Он называется военным и расположен в бывшем доме офицеров пограничной охраны СССР. Вовнутрь (тоже видимо из-за плохой погоды) него попасть не удалось.
Но на его территории был обнаружен небольшой, но очень уютный музей природы (Loodusmuuseum), дверь в который была не закрыта.
После Сяэре была посещена башня береговой обороны советского капитана А.М.Стебеля.
Ветряк на западном побережье косы.
Недалеко от деревни Ямая была обнаружена ещё симпатичная лютеранская церковь (Jämaja kirik). Строительство церкви началось еще в средние века, но современный облик церковь получила в 1864 году. Фасад церкви украшен необычными медальонами, фризы декорированы стилизованными человеческими лицами, а на консолях выбиты устрашающие гримасы.
В деревне Сальме (Salme) осмотрели деревянные скульптуры викингов
и небольшую мельничку на берегу моря.
Замёрзшие водоросли.
В последний день пребывания на Сааремаа мы отправились на север острова, где расположена одна из основных природных достопримечательностей - клиф Панга (Panga pank). Этот утёс является самы высоким на Сааремаа и Муху. Его высота над морем достигает 21,3 м., а общая протяжённость - более 3 км.
Это место в летнее время - очень популярно, ну а зимой мы здесь были одни.
Солнечные часы из доломита.
Заросли можжевельника - типичны для природы острова.
Суровая незамёрзшая Балтика.
Здесь реально очень красиво!
Сосны на клифе.
Деревянна православная церковь Сретения Господня в Метскюла (Metsküla Issanda Templisseviimise kirik), построенная в 1915 г.
Церковь Св.Ольги в Лейси (Leisi kirik), построенная во второй половине XIX в.
А с этого места в деревне Трииги (Triigi) ходит регулярный паром на остров Хийумаа.
В день нашего приезда парома не было. А море начало подмерзать.
Следующим местом посещения стала деревня Англа (Angla) со знаменитым мельничным холмом, куда заезжают практически все приехавшие на Сааремаа туристы. Здесь находятся пять мельниц, четыре из которых – типичные для острова «одноножки», посреди которых возвышается построенная в 1927 году голландская мельница. Все мельницы музея построены в начале XX в. Большинство из них сегодня можно осмотреть как снаружи, так и изнутри (при нас была, правда, открыта только одна - голландская). А эти симпатичные человечки встречают гостей в музейном трактире.
Пуржит!
Здание трактира и выставочного центра.
Ветер немного утих.
Голландская мельница.
Ну, а последним посещённым на Сааремаа объектом стала ещё одна великолепная церковь XIV в. - церковь Катарины в Карья (Karja Katariina kogudus). Она, кстати, изображена и на самом первом снимке, начинающем пост.
Этой церковью мы и заканчиваем знакомство с прекраснейшим местом - эстонским островом Сааремаа.
andrey58tom.livejournal.com Остров Сааремаа. Часть 2: храмы острова Эзеля: varandejСамая впечатляющая достопримечательность Сааремаа - гигантские средневековые сельские храмы-крепости, не имеющие аналогов в материковой Прибалтике ни по масштабу (ну, кроме храмов Риги и Таллина), ни по обилию сохранившихся реликвий. Они были построены в основном на рубеже 13-14 веков, когда крестоносцы плотно укоренились на Эзеле, но воинственные островитяне ещё сохраняли некоторое самоуправление, то есть видимо эти храмы играли примерно ту же роль, что русские монастыри на чудских и мерянских окраинах - форпосты колонизации и миссионерские базы. Строили их мастера с острова Готланд - говорят, там подобное тоже есть, но ещё масштабнее, а характерное для эстонских островов неспешное время помогло им сохраниться в почти первоначальном виде. Всего на Сааремаа 6 таких церквей (названия по сёлам) - "епископские" Вальяла, Карья, Каарма и Пюха, орденские Пёйде и Кихельконна, а также 7-я цероквь Лийва на острове Муху. Последние две я уже показал - одну в посте про остров Муху, другую - в первой части рассказа о Сааремаа, в Пюха и вовсе не был, а про оставшиеся четыре расскажу теперь. Если Кихельконна в этом ряду самая "материковая", а Лийва - самая изящная, то церковь Святого Мартина в Вальяла (Вальял), крупном селе на пол-дороги из Курессаре к дамбе на Муху - пожалуй, самая эффектная снаружи, вид на неё с обратной стороны я показал и на заглавном кадре: 2. Она начала строиться в 1227 году по соседству с городищем, старейшины которого, почувствова в лице крестоносцев превосходящую силу, позволили крестить свои племена. Сложить успели буквально нескольк метров от земли - дальше началось восстание, и вернулись к строительству лишь в 1260-е годы, но уже по другому проекту, начав сооружать церковь-крепость. Гранёная апсида появилась, скорее всего, уже после восстания Юрьевой ночи в 1340-е годы, а необычно расположенная колокольня и вовсе 17-го века. 3. Рядом - очень странный памятник, вроде как погибшлим в войне за независимость: 4. Войдём в резной портал - тут, как я понимаю, честное Средневековье: 5. И даже деревянные расписные двери - начала 17 века: 5а. Большинство этих церквей внутри не очень-то ухожены, медленно ремонтируются и едва-едва поддерживаются в хорошем состоянии силами прихожан - но от того впечатляют ещё сильнее. Берут ли с туристов деньги за вход - я напрочь не помню, но если берут - то мне не было жалко. Убранство тут относительно скромное - алтарь и кафедра 19 века, витражи и вовсе советского времени: 6. Немного деталей - барочная эпитафия 1670-х годов, архаичный ящик для пожертвований, и видимо средневековые "пряжки" на готических сводах: 7. Две реликвии осталось с 13 века, когда церковь достраивалась после первого восстания. Слева, у кафедры - роспись с апостолами, почему-то напомнившими мне азиатских будд: 8. Справа крестильный камень тех же времён, самый большой и красивый в Эстонии: 9. Следующая церковь - Святых Екатерины и Николая в Карья, примерно в двух километрах от показанных в прошлой части мельниц Англа, среди этих храмов самая маленькая (но вообще-то довольно крупная!), самая молодая (рубеж 14-15 веков), самая невзрачная внешне и самая интетересная внутри - по сути дела такой каменный сундук средневековых реликвий: 10. За пять с лишним веков в её облике не изменилось почти ничего, и здесь участие готландских зодчих самое однозначное. Обратите внимание на огромную ризницу - в неё мы ещё зайдём: 11. Средневековый барельеф на правом (если стоять лицом ко входу) боку - натуральный звездолёт, летящий в рай. А звезда наверху, по одной из версий, навеяна преданием о метеорите Каали, кратер которого я показывал в прошлой части: 11а. Во дворе - средневековые надгробия, слегка похожие на каменных истуканов, которых христиане не решившись разбить, обезвредили крестами - парочку подобных фигур, но только созданных в другие тысячелетия и другими народами, я не так давно показывал в Керчи: 12. Ворота. Обратите внимание на рельефы - одним из "фирменных знаков" Эзель-Викского епископства служат изображения листьев ореха и винограда: первый - символ язычества, второй - символ христианства, один разумеется слева, а другой справа. Подобные мотивы я уже показывал в капелле Гапсальского замка: 13. Готический зал на первый взгляд прост и скуден... но сколько в нём деталей! 14. Причём порой довольно жутковатых - увы, не знаю смысла и назначения этих фигур, но судя по тому, что они слева - это мрачные образы язычества и чертовщины, которыми пасторы с кафедры в грозных проповедях страшили неразумных селян: 14а. Общий вид алтарной части с нарисованными витражами - до 19-го века большинство церквей Эстонии не имели окон на северных стенах, ведь с севера всегда тянуло холодом и никогда не заглядывало солнце, но на Сааремаа нарисованные окна сохранились: 15. А центральные сюжеты - по посвящению кирхи, мучимая Екатерина (слева, где языческий орех) и благоденствующий Николай (справа, где христианский виноград), которые из-за соседства с уже упомянутыми листьями я по незнанию интерпретировал как "О превосходстве социалистического хозяйства христианства над капиталистическим хозяйством язычеством": 16. В зал взирают бесы, по-настоящему мерзкие и страшные - ведь для людей того времени они были не мифом, а рельностью, и примерно с таким же посылом рисовали фашистов на плакатах Великой Отечественной войны. А уж от знаков на потолке алтарной части вообще мороз по коже - хотя они-то все как раз честно христианские: 17. Ещё одни кафедра (1638) и крестильный камень 14 века, да и распятию над кафедрой полтысячи с лишним лет: 18. Порталы, за которыми теперь что-то хранится: 19. Собственно, это и есть ризница, во время войн и восстаний служившая "бомбоубежищем" (вернее, просто убежищем) и имевшая даже своё отопление - не единственная такая в эзельских церквях: 20. На выходе - старенький ящик для пожертвований да гостевая книга. Выходили мы потрясёнными, окунувшись в страшный мир маленьких запуганных голодных людей средневековой Европы, которых смерть подстерагает за каждым кустом, и лишь Господь на небе узнает, кто свой, а кому вечно гореть, а вечно гореть - это очень-очень страшно, а не грешить - слишком уж трудно, и потому - молиться, молиться, молиться, грешить и ненавидеть свою плоть за это... Не хотел бы я жить в Европейском Средневековье. 21. Следующую церковь Святого Петра в Каарма (Кармель, ни много ни мало!) я показывал издалека в прошлой части, с валов одноимённого городища в прямой видимости от её входа - у крещённых городищ эти храмы-крепости и строились. Она ближайшая к Курессааре (15 километров по дорогам), но расположена в довольном глухом углу между больших дорог, и среди этих церквей самая "эталонная" - в принципе, если есть возможность увидеть только одну из них, лучше наверное ехать сюда. 22. Основная часть церкви построена в 1270-е годы, причём уже к тому времени относятся первые на Сааремаа контрфорсы - чаще их всё-таки пристраивали позже, когда здание начинало ветшать. Но они не помогли: на рубеже 14-15 веков церковь обрушилась и была достроена, видимо, рижским мастерами к 1407 году, следом выстроили башню. Огромная задняя часть - на самом деле не только апсида, но и ризница (на кадре выше видно, что церковь ассиметрична), рассчитанная на оборону (как и в Карья) и потому надстроенная в 14 веке до двух этажей. 23. На кладбище - старые кресты, но это скорее век 17-18-й, если не 19-й: 24. 25. Распятия на башне - как и она сама, видимо, 15 века: 26а. А у портала, где вместо листьев жутковатые маски - чуть ли не старейшая сохранившаяся надпись на эстонском: "В этом году церковь завершена. В Петров день года 1407". 26. В привторе, где ящичек для пожертвований, гостевая книга и буклеты - ещё одна коллекция баронских гербов, как в Домском соборе Таллина или Аренсбургском замке Курессааре, по сути дела эпитафии погребённых у церкви баронов из окрестных мыз: 27. Зал сделался двухнефным при реставрации в первые годы 15 века, а изначально был таким же, как у двух прошлых церквей. Органы, кстати, были и у тех церквей тоже, просто не попадали в кадр: 28. Не знаю, что на них за фигуры вырезаны (ближняя похожа на чей-то герб, дальняя - кажется, апостол Пётр с ключами рая), но видимо сделаны они вместе со столбами, а "вмонтированными" выглядят потому. что столбы за века "потолстели" от штукатурки. Впереди - ещё один крестильный камень и алтарь, кажется новодельный: 29. В стенах - очередные эпитафии: 30. Самая красивая, пожалуй, во всей Эстонии кафедра (1645) и деревянный Святой Иосиф, которому не так давно стукнуло 600 лет под нарисованным окном-розеткой: 31. 32. 33. А рядом старейший в Эстонии (18 век, а подвал и того старше) пасторат с замшелой крышей, где накануне реформации хотели сделать кармелитский монастырь, да так и не успели. От этих зданий веет то ли Англией, то ли Ирландией: 34. Четвёртая и последняя церковь Свято Марии в Пёйде находится почти что у дамбы на Муху, то есть относилась уже не к епископским, а к орденским владениям на Эзеле. И по ней это пожалуй видно - среди средневековых храмов Эзеля она самая какая-то абсолютная. Огромная и брутальная, как заводской цех: 35. Собственно, изначально тут был замок, разрушенный в 1576 году, точно не знаю, кем и почему (а вариантов в те годы хватало!) - от него остались фундаменты у стены. В 1343 году его взяли восставшие эстонцы, расправившись с немецким гарнизоном. Церковь же начиналась с замковой капеллы, расширенной до нынешнего гигантизма в конце 14 века. Но в общем-то от крепости в ней больше, чем от храма, и потому за подробным рассказом отсылаю к Ренате Римша: 36. Внутри церковь сгорела в начале войны, причём не от залётного снаряда или подрыва отступавшими красноармейцами складов (которые были в ней устроены), а от удара молнии, который вполне мог бы случиться и без всяких войн. На башне изначально был шпиль, судя по её ширине, достойный шпиля таллинской церкви Олевисте, ну а сейчас, как видите, храм неспеша приводят в порядок. 37. Вот скажем витражи начала 2000-х годов: 37а. Обычно церковь закрыта, но нам с Сашей altsirlin несказанно повезло - сюда приехала небольшая группа по договорённости, причём даже вроде и не туристов, а прихожан, собиравшихся использовать храм по прямому назначению. Внутри встретился красивый молодой человек из Таллина с маленьким ребёнком, оказавшийся волонтёром - живёт тут летом, присматривает за церковью, участвует в её реставрациях, и когда нужно - открывает храм. Внутри - огромный, холодный, тёмный, замшелый зал: 38. Остатки убранства - ведь до пожара тут наверное были и свои средневековые фрески, и свои алтарь и кафедра 17-го века: 39. Непонятные кольца в полу у самодельного алтаря: 40. Стропила крыши, куда нас позвал смотритель: 40а. И площадка на башне, где когда-то висел колокол, а ныне хранятся стройматериалы: 41. Пятую и шестую церкви я уже показывал в прошлых частях, седьмую в церковь Святого Якоба в Пюха не посетил. Была ещё когда-то и восьмая средневековая церковь Святой Марии в Ансекюля на полуострове Сырве, разрушенная в боях за остров в 1944-м. Какие-то остатки её убранства хранятся в Лаврентьевской кирхе Куресааре, а сама она была существенно меньше и проще - такие церкви более характерны для соседнего острова Хийумаа: 41а. Но прежде чем отправиться на Хийумаа - ещё покатаемся по весям Сааремаа, более суровым и молодым, чем в прошлой части: маяки, покинутые военные объекты, холодные берега открытой Балтики... ОСТРОВНАЯ ЭСТОНИЯОстров Рухну.Остров Муху. Ворота Моонзундов.Два хутора Михкли. Сааремаа и Хийумаа.Курессааре. Замок Аренсбург.Курессааре. Город.Сааремаа. Природа, мызы, мельницы.Сааремаа. Средневековые церкви.Сааремаа. Маяки и военные базы.Хийумаа. Порты, мызы, город Кярдла.Хийумаа. Церкви и маяки.На денёк в ФинляндиюТаллин-Хельсинки. На пароме.Хельсинки. Впечатления первого дня о настоящей Европе. Описание поездки и оглавление серии. varandej.livejournal.com Путешествие на остров Сааремаа на автоВ августе 41-го.Путешествие на остров Сааремаа Остров Сааремаа в современной России известен не многим. А между тем исторически он сыграл для нашей страны очень важную роль в обеих мировых войнах XX века. Роль, увы, необоснованно забытую в летописях и исторических учебниках великой державы… В канун 76-летия первых бомбардировок Берлина мы отправились за рулем нового Skoda Kodiaq на Сааремаа, чтобы найти то самое место, откуда в августе 41-го советские летчики провели самую дерзкую и отчаянную операцию первого года великой войны текст: Владимир Маккавеев / фото: автора и Skoda / 04.08.2017 Как добраться до острова СааремааЧтобы на машине добраться из России до острова Сааремаа (или о. Эзель, как его именовали прежде), нужно преодолеть российско-эстонскую границу и пересечь практически всю прибалтийскую страну. Именно граница в большинстве случаев служит определяющим фактором при планировании маршрута в Эстонию. Переходов не так много, однако подъезды к ним заставляют задуматься... Если ехать из СанктПетербурга, то кратчайший путь лежит через Ивангород и Нарву и далее — вдоль балтийского побережья на Таллин. Однако нарвский переход сегодня сильно загружен, здесь можно простоять много часов, поэтому некоторые питерцы предпочитают делать крюк и въезжать в Эстонию через один из свободных в будние дни псковских КПП. При старте из Москвы псковский вариант тем более оптимален, но тут возникает другой вопрос: как лучше добраться до Пскова — по «ленинградке» или «новой Риге». Прежде этот вопрос не стоял: скоростное Новорижское шоссе однозначно делало южный маршрут быстрее северного. Однако в этом году глобальная перекладка дорог в окрестностях Великих Лук, бесконечные ремонты вдоль границы с Латвией и новые скоростные участки платной трассы М11 практически уравняли по времени и трудозатратам два этих маршрута.
От псковского КПП «Шумил кино» до Виртсу, откуда отправляется паром на острова Моонзундского архипелага, остается проехать всего 300 км, но с учетом провинциальных эстонских дорог и ограничений скорости этот путь растянется минимум на четыре часа, а то и больше, поскольку в нескольких километрах от Виртсу вас ждет еще один масштабный дорожный ремонт с реверсивным движением. Этой вынужденной остановкой можно воспользоваться, чтобы купить с телефона или планшета электронный билет на паром до Куйвасту (www.praamid.ee). Операция нехитрая, однако позволит существенно сэкономить время на стоянии в очередях в кассу и на погрузку. Счастливые владельцы электронных билетов проезжают без очереди и по отдельным полосам. Распечатывать билет не нужно, система сама считывает номер автомобиля. В случае же опоздания электронный билет автоматически пролонгируется на следующий паром, которые ходят с интервалами в среднем от 40 минут до часа.
Паромная переправа на остров Муху занимает около 25 минут. За это время можно сытно перекусить в весьма приличном кафе на средней палубе или полюбоваться видами Моонзундского пролива — того самого, где осенью 1917 года принял свой последний бой Русский императорский флот. МООНЗУНДяния России и Германии в Первой мировой войне были ожесточенные бои на Балтике. К чести пережившего позор Цусимы русского флота, с 1914 по 1917 г. кайзеровским линкорам так и не удалось полностью утвердиться на Балтике. Это стало возможным благодаря мудрым действиям командующего Балтфлотом вицеадмирала фон Эссена и батареям мыса Церель на острове Эзель. Драматические события, которые разворачивались в этих местах, позднее были описаны в романе Валентина Пикуля «Моонзунд» и экранизированы в одноименном советском фильме с Олегом Меньшиковым, Евгением Евстигнеевым, Николаем Караченцовым и Валерием Гостюхиным в главных ролях. Полуостров Сворбе с мысом Церель, глубоко выдающимся в Ирбенский пролив, стал ключевой русской позицией в обороне Рижского залива. Здесь среди заросших травой песчаных дюн и сегодня стоят бетонные основания орудий знаменитой 43-й батареи, которой командовал старший лейтенант Бартенев, ставший прообразом пикулевского старлея Артеньева. Своей кульминации бои за архипелаг достигли в октябре 1917-го.
Развязка наступила 16 октября в проливе Моонзунд: немцы прорвались в вожделенный Рижский залив, но, несмотря на поражение, второй Цусимой Моонзундское сражение для России не стало, скорее наоборот. По итогам операции немецкий флот занял Рижский залив и Моонзундский архипелаг, но это стоило ему девяти потопленных кораблей и фактической утраты боевых возможностей на целый год, в то время как российский флот потерял лишь два корабля. Одним из них, правда, оказался эскадренный броненосец «Слава», затопленный в фарватере Моонзунда, всего в полутора километрах южнее маршрута парома, который везет наш Kodiaq на остров Муху.
Броненосец «Слава» был затоплен в Моонзунде всего в 1,5 км от того места, где проходит паром. В 1930-х гг. эстонцы разобрали «Славу» на металлолом Муху, третий по величине из островов Моонзундского архипелага, на машине пересекается минут за 15–20. Но если есть желание полюбопытствовать и окунуться в быт и историю острова, можно по дороге заглянуть в музей под открытым небом — старинную эстонскую деревню Когува.
Погрузка и разгрузка парома занимает считанные минуты 2,5-километровая дамба соединяет Муху с Сааремаа — самым крупным островом Моонзунда. На то, чтобы объехать и осмотреть лишь основные достопримечательности Эзеля — метеоритный кратер Каали, старинный мельничный комплекс Англа, высокие скалы полуострова Панга и, конечно же, русские батареи на мысе Церель — потребуется по меньшей мере несколько дней. Не говоря уже о самой столице острова — словно сошедшем со страниц американских романов XIX века удивительно милом городке Курессааре с его средневековым замком, в донжоне которого размещается музей советской оккупации. Но нас сегодня больше интересуют не туристические достопримечательности Сааремаа, а забытый всеми полевой аэродром в 10 км к северо-западу от Курессааре… «МОЕ МЕСТО — БЕРЛИН...» После падения батарей Цереля русские, вернее, теперь уже советские войска вернулись на Сааремаа лишь незадолго до начала Второй мировой войны, накануне присоединения Эстонии к СССР. На Цереле начали возведение новых батарей, а на окраине деревушки Когула был построен полевой аэродром «Кагул» (как именовали его в советских военных документах), которому в конце лета 1941-го суждено было вписать одну из самых славных страниц в безрадостную историю первого года Великой Отечественной войны... Остров Сааремаа - достопримечательности
Величественный замок Курессааре Еще в конце огненного июля 1941-го нарком ВМФ адмирал Кузнецов неожиданно доложил Сталину о возможности осуществить с острова Эзель бомбардировку Берлина. От Сааремаа (который к тому моменту оказался уже в глубоком тылу вермахта, но все еще не был занят немцами) до столицы Германии по прямой через Балтику было всего 850 км, что теоретически позволяло бомбардировщикам ДБ-3 долететь до Берлина и вернуться назад. На фоне краха Красной армии идея бомбардировки Берлина в августе 41-го выглядела фантастической и привела Сталина в восторг. На Сааремаа срочно перебросили 1-й минно-торпедный авиаполк ВВС Балтфлота полковника Преображенского: спешили, поскольку немцы могли со дня на день вспомнить про опрометчиво забытый ими у себя в тылу остров.
Деревянные домики столицы Сааремаа словно сошли со страниц романов XIX века Вечером 7 августа 11 ДБ-3, натужно разогнавшись по грунтовой полосе «Кагула», поднялись в балтийское небо и устремились на запад — навтречу закатному солнцу. Часть из них сбились с курса, отбомбившись в итоге по Кенигсбергу и Кольбергу: слишком сложной была навигация в темном как смоль балтийском небе. Но четыре ДБ-3 группы полковника Преображенского (ведомые: капитаны Гречишников, Плоткин и лейтенант Дашковский) к 1:30 ночи вышли к предместьям Берлина и с высоты 5500 метров обрушили на беззаботно освещенную столицу вермахта первое в истории Отечественной войны оружие возмездия. «Мое место Берлин! Задание выполнил. Возвращаюсь!» — через несколько минут передал на базу стрелок-радист Преображенского Владимир Кротенко. Все 11 самолетов действительно благополучно вернулись. А утром ошарашенные немцы объявили по радио, что «до 150 британских самолетов пытались ночью бомбить Берлин». Но это было только начало... За месяц, с 7 августа по 5 сентября 1941-го, пока части вермахта рвались к Москве, летчики КБФ совершили с Сааремаа девять налетов на Берлин. Выполнив в общей сложности 88 боевых вылетов, они сбросили на столицу рейха 620 (21 тонну) бомб. Пятерым летчикам полка во главе с Преображенским и пятерым пилотам дальней авиации Ленинградского фронта было присвоено звание Героя Советского Союза...
Церковь, где в августе 41-го размещался КП Преображенского Так почему же героическая эпопея бомбардировок Берлина с острова Эзель в августе-сентябре 1941-го оказалась столь несправедливо забытой советскими историками? Официального ответа на этот вопрос нет до сих пор. Но, думается, ключевую роль в этом сыграли два трагических факта. Первый из них полностью на совести «отца народов»: почувствовав вкус первой победы, Сталин стал требовать, чтобы бомбардировщики вылетали на Берлин, имея под фюзеляжем вместо 750 кг минимум по тонне бомб. ДБ-3 с изношенными моторами, да еще и с грунтовых полос «Кагула» и соседнего аэродрома «Астэ» поднять такой вес были не в состоянии. Но Сталин, как известно, лучше всех разбиравшийся в авиации, отправил на Сааремаа главного испытателя ВВС Владимира Коккинаки с категорическим приказом «заставить моряков взлетать с тонной под брюхом». Результат: два разбитых при попытке взлета самолета и сгоревший экипаж — таких потерь за один день полк Преображенского не нес даже в небе над Берлином. Неудивительно, что о героической эпопее Сааремаа после войны в СССР предпочитали не вспоминать. Тем более что часть летного и технического состава аэродрома не смогли даже вывезти с острова: к середине сентября на Эзеле не осталось ни самолетов, ни топлива. Судьба оставшихся на Сааремаа неизвестна до сих пор. 4 октября 1941 г. с Эзеля пришла последняя радиограмма: «Радиовахту закрываю, иду в бой, последний бой... Прощайте, прощайте». В 16:10 связь с героическим гарнизоном острова прекратилась навсегда.
Полковник Преображенский и его штурман капитан Хохлов
Флагманский штурман полка капитан Хохлов в своем ДБ-3
ЭПИЛОГ Вопреки ожиданиям, найти тот самый полевой аэродром «Кагул» оказалось не так уж сложно. Помогла сохранившаяся на кромке леса бетонированная послевоенная взлетная полоса советской реактивной авиации. Но от самого полевого аэродрома 1941 года, ВПП которого располагалась на этом же поле чуть левее, конечно же, ничего не осталось. Разве что стоявшая на краю «взлетки» старая церковь, в которой в августе 1941-го размещался КП Преображенского. Именно тогда с храма сняли купол, чтобы бомбардировщики на задевали его при взлете и посадке. До развала СССР в память о героических событиях 1941-го на этом поле хотя бы стояла памятная бетонная плита. Но после обретения независимости эстонцы сломали ее и оттащили куда-то в лес. Местные жители признавались, что натыкались на нее пару раз, но так и не смогли вспомнить, где именно... Единственный памятник героическим летчикам, летавшим с Сааремаа бомбить Берлин в августе 41-го, нам удалось отыскать на кладбище Когула, где в братской могиле захоронены несколько экипажей, разбившихся при взлетах и посадках. В числе прочих на сером камне зачится и фамилия лейтенанта Николая Дашковского — командира одного четырех экипажей, сбросивших в ночь на 8 августа 1941-го первые бомбы на Берлин. Возвращаясь из очередного полета, его ДБ-3 совсем чуть-чуть недотянул до полосы «Кагула»: кончилось топливо...
5koleso.ru Путешествие на Сааремаа: что стоит увидеть...К слову, из-за расположения острова здесь на несколько градусов теплее, чем в Латвии, хотя Сааремаа и находится севернее. Поэтому конец сентября подарил настоящее бабье лето – солнце, лебеди на отмелях, набирающиеся сил перед отлетом в теплые страны, деловитые шмели, собирающие последний нектар с цветов, и благоухающие можжевеловые рощи (!) на всем северном побережье острова… Рига-Виртсу Перед поездкой приобрести билеты на паром лучше за неделю по Интернету, наметить маршрут, а также выбрать место для ночлега. Это можно сделать на сайте www.saaremaa.ee, который предлагает информацию на эстонском, русском и английском. На сайте, к слову, есть информация и об основных достопримечательностях острова. Если летом на гостиницы и гостевые дома можно не тратиться, прихватив с собой палатки, то не в сезон предпочтительнее ночевать все же не под открытым небом. Теплоходы-паромы между Виртсу и островом Муху, который соединен дамбой с Сааремаа, ходят ежечасно (с раннего утра и до позднего вечера), набирая на палубы автомобили, мотоциклы, рейсовые и экскурсионные автобусы. Иногда пускают и дополнительные паромы. Чтобы не томиться в живой очереди (а на обратном пути мест на паром в вечерние часы может не хватить), желательно запастись электронным билетом, распечатав его на принтере. Это выйдет дороже на полтора лата, но зато вы получите возможность первоочередного проезда на паром по отдельной дорожке. Билет туда и обратно на семью с детьми, обойдется вам в 40 долларов. между материком и островом курсируют паромы и чуть больших размеров... Приезжать на переправу лучше за 20 минут до отправления. Впрочем, если опоздаете на рейс, ваш билет не аннулируется - вы сможете уехать следующими паромами. Чтобы добраться, например, из Риги до Виртсу понадобится примерно три с половиной часа. Сначала - по шоссе Е-67 Рига-Таллин – до Пярну, а оттуда, проехав через центр города и речку Пярну, свернуть на трассу 60 в направлении Лихула. Примерно через 35 км у местечка Кали повернуть налево, проехать километров 20 до трассы 10 и там уже свернуть на Виртсу. вид на замок в крепости столицы острова - Курессааре Совсем не помешает прихватить с собой съестное и напитки, хотя на паромах действуют кафе и магазины. Через 35 минут неспешного хода по водам залива вы будете уже в Куйвасту, на острове Муху. Оттуда по шоссе 74 - около 70 километров до Курессааре – единственного на Сааремаа города (с 16-тысячным населением). Дороги, к слову, в Эстонии и в провинции отличаются хорошим качеством. Однако на самом Сааремаа, если вы соберетесь исколесить его вдоль и поперек, наряду с шоссе много грунтовых дорог, но тоже вполне приличных. крепость по периметру окружена рвами, которые сообщаются с Балтийским морем... Цены на бензин и сигареты в Эстонии примерно на уровне среднеевропейских, а еда дешевле. Ночлег можно выбрать по вкусу, начиная с дорогостоящих SPA-отелей с лечебными грязями, в которых, как пишут, гораздо больше химических элементов, чем в знаменитых грязях Мертвого моря (пиарятся, конечно)). вот такие мощные стены охраняли крепость, по углам которой находились круглые башни - своего рода средневековые доты. Но это не помешало русским войскам взять крепость в ходе Северной войны... У нашей компании были иные цели, нежели посещение СПА. Экзотика бревенчатых старинных хуторов-гостевых домов, густо разбросанных по всему острову, нас тоже не прельщала. Поэтому мы выбрали гостиницу с фруктово-ягодным названием Kiwi Villa в самом Курессааре, в котором собирались посмотреть самый крупный и полностью сохранившийся средневековый замок в Балтии. Звонка из Риги в Kivi оказалось достаточно для бронирования мест… Кратер, замурованный рыцарь… Через полсотни километров от Куйвасту, по 74-му шоссе, мы вовремя заметили правый поворот с указателем на Каали. Здесь находится знаменитый метеоритный кратер с зеленоватым озерком. Самый большой из девяти, находящихся в окрестностях, имеет диаметр 110 м, маленькие - от 13 до 39 метров. В 1937 году здесь были найдены осколки 400-тонного метеорита, который примерно 4 тысячи лет назад, войдя в земную атмосферу, раскололся на 9 кусков и со скоростью 20 км в секунду врезался в землю. Силу взрыва можно сопоставить с ядерным ударом. Трудно представить, что случилось с людьми, населявшими эту местность еще 8 тысяч лет назад… Так все страшно и написано там на месте. Свидетели, как грится, скромно промолчали… собственно, кратер... Характерно, что билетами «к провалу» (как в знаменитом произведении Ильфа и Петрова) никто здесь не торгует. Точно так же вполне свободно можно осматривать на острове и все другие достопримечательности. Разве что в курессаарский замок-крепость с его богатым музеем взрослым надо заплатить около 4 долларов за вход (дети – бесплатно). Если вспомнить, сколько дерут за турайдские развалины и всяческие тропы в Сигулде, то сравнение, увы, не в пользу соседней Латвии. Видимо, роман «Двенадцать стульев» в Эстонии столь тщательно все же не штудировали… сувенирами местного производства (каменными солонками-перечницами-сахарницами из местного легкого и хорошо поддающегося обработке доломита, а также подставками из можжевельника) торгуют у всех туристических объектов... музей и гостиница у кратера - в одном флаконе... Побродив по кратеру и приценившись к подделкам из доломита (прекрасные недорогие сувениры из добываемого здесь камня цвета кофе с молоком!), мы отправились в Курессааре (бывший Аренсбург до 1917 года, а в 1952-1988 гг. – Кингисепп, в честь основателя компартии Эстонии). Без труда нашли свою гостиницу Kiwi на одноименной тихой улочке с такими же частными особняками. Надо сказать, что нас порадовали не только известные загодя цены на номера (семейные апартаменты за 34 евро в сутки, дети – бесплатно!), но и современная внутренняя отделка двухэтажной виллы, которая имеет полное право так называться. Рядом – хозяйский дом, во дворе – корт, баскетбольная площадка, вылизанные газончики, камин с каменной стеной с подсветкой, мангал, висячие кресла у груши со спелыми плодами. Да, и сауна в особняке – 15 евро за два часа! главная достопримечательность острова вблизи... Покидав вещи, мы отправились в замок, в 10 минутах ходьбы от нашего временного пристанища. Успели в самый раз, до закрытия оставалось полтора часа (музей работает с 11 до 19, но посетителей впускают до 18 часов). Замок, который начали возводить в XIII веке сперва датчане, а потом немцы-крестоносцы, служил резиденцией епископов вплоть до 1559 года, когда он вместе с городом, получившим этот статус еще через 4 года, был продан датскому королевству. В 1645 году Сааремаа перешел более чем на полвека во владение Швеции. А в ходе Северной войны, в 1710 году, – России. один из деревянных гербов в помещении замка в камне высечены имена епископов, которые правили краем... вход в замок преграждают обитые железом ворота, мощная железная решетка над ними и небольшое оконце у верхней границы решетки, через которое на штурмующих можно было лить кипящую смолу... Замок в средневековье представлял собой неприступную крепость – с мощными крепостными стенами, 20-метровыми водяными рвами, заполнявшимися морской водой, внутренним городищем, в котором присутствовало все необходимое для длительной обороны. А в шахту 30-метровой башни Длинный Герман кидали на съедение львам приговоренных к смерти узников. И сейчас, когда наклоняешься над еле освещенным провалом в шахту, оттуда неожиданно раздаются звериные рыки. Лишь спустя мгновения понимаешь, что это магнитофонная запись - так устроители краеведческого музея поддерживают эту то ли быль, то ли легенду. Длинный Герман та самая шахта... Есть здесь и другая легенда – о заживо замурованном рыцаре, останки которого в 1785 году нашел в подвале внутреннего дворика замка русский инженер, создававший план здания конвента. Сейчас через частокол решеток можно видеть имитацию скелета рыцаря-инквизитора, облаченного в кожаный камзол и сидящего в кресле перед столом с открытой книгой. Посланнику папы Римского, прибывшего в начале ХVI века в замок, устроили де провокацию местные священники, подсунув ему белокурую монашку, в которую инквизитор имел неосторожность влюбиться. За нарушение целибата (обета безбрачия) его и замуровали… под этими сводами замышлялись многие интриги... замок с тыльной части... … и музей оккупации Но главное в замке, конечно, не это, а краеведческий музей, в котором богато представлена история края, предметы быта и разнообразное оружие разных времен. Остров всегда имел стратегическое значение, и оттого через него прокатывались многие войны, включая Первую и Вторую мировые. Именно с Эзеля (немецкое название Сааремаа) советские летчики с 8 августа по 5 сентября 1941 года совершали первые воздушные налеты на Берлин… вооружение армий стран, воевавших в Первой мировой (сверху-вниз): американская винтовка, автрийский карабин системы Манлихера образца 1895 года, сабля русского пехотинца, сабля русского артиллериста, русские штык и кортик... (сверху-вниз): фр. винтовка (все со своими штыками) системы Лебеля образца 1886 года, нем. винтовка системы Маузера (1898), яп. винтовка системы Арисака (1897), американская... (слева-направо): французская каска и две немецкие каски времен Первой мировой... русский миномет (47-мм) системы Лихонина (1915)... Интересно было увидеть в музее и дореволюционные аттестаты, письменные работы и дневники приходской школы, гимназии и училища Аренсбурга, в которых образование могли получить и местные крестьяне. так одевались, конечно, зажиточные местные жители... местный древний народный инструмент - однострунка... дневник первоклассника Альберта Шмидта (1910-11 уч. год). Интересно, что и сейчас дневники первоклашек выглядят часто не чище. А вот предметы в пятницу (где оценки) - история, бранцузский, гимнастика, русский, рисование, пение... а это еще два интересных документа: сверху - диплом Якову Петрову Эйге, окончившего полный курс мореходного класса (1894) и ниже на листке "План практического урока по русскому языку 26 марта 1902 года в Кармельском приходском училище". Молодая учительница пишет: "Я буду заниматься со старшим отделением в 1 половину урока. Сперва задам младшему отделению письменную работу, склонение имен существительных: зайчик, смерть, доска и окно. Предметом моих занятий в старшем отделении будет объяснительное чтение первой половины статьи "Сиротка" из 2 части "Русской речи"..." Свидетельство: предъявитель сего, воспитанник Аренсбургскаго Николаевского двухклассного приходскаго училища Аугуст Фридов Сюда окончил в нем курс учения и при отличном поведении оказал в предметах курса следующие успехи... Успехи, прямо скажем, так себе... И в конце отмечается, что Аугуст родился 30 июля 1887 г,, лютеранин, крестьянского сословия, из Лиммадской волости Эзельскаго уезда Лифляндской губернии... К слову, на острове мы видели несколько православных храмов – население здесь исторически исповедует лютеранство и православие, хотя русских на Сааремаа всего 1,2 % и еще около 0,2 % - украинцев и финнов.... Без собственного музея оккупации, впрочем, не обошлись даже в замке. Правда, раздали всем сестрам по серьгам. Есть протрет Сталина - зато нет Гитлера, напротив красноармейца - манекен, облаченный в форму Вермахта. Но здесь же, рядом, роба из концлагеря Равенсбрюк и, конечно, легендарный пулемет "Максим": А еще в замке (вот же все уместили!) располагается зоологический музей с чучелами животных, обитающих на острове: лоси, кабаны, рыси, медведи и даже… фламинго. Правда, последние лишь останавливаются в западной части Сааремаа подкормиться во время перелетов, как и другие, в том числе редкие виды птиц. Для них здесь организован заповедник. На следующий день мы отправились к отвесным доломитовым скалам на север острова, в Panga pank: А недалеко от местечка Angla находятся пять мельниц XIX века: После него мы завернули в действующую православную деревянную церковь, построенную в самом начале прошлого века: для нас церковь специально открыли... зимой отапливается она печкой, по-старинке Потом, проезжая вдоль береговой линии, мы время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться еще одним живописным местом: Да, два дня для Сааремаа явно недостаточно. Сюда хочется вернуться еще… домик в Курессааре, напротив крепости... k-markarian.livejournal.com Остров Сааремаа, Эстония — подробная информация с фотоСааремаа — крупнейший остров в Эстонии с населением около 40 000 человек. Его береговая линия сильно изрезана, а вокруг разбросаны сотни крошечных необитаемых островков. Курессааре, столица и главный порт Сааремаа, расположена на защищенном южном побережье. В ландшафте Сааремаа возделанные поля чередуются с озерами, березовыми и хвойными лесами. Природа гармонично сочетается с исторической архитектурой: повсюду встречаются средневековые церкви, деревушки и живописные ветряные мельницы; с северного побережья виден соседний остров Хийумаа. Сааремаа также известен множеством работающих ветряных мельниц, самые живописные из которых можно увидеть в Англе (60 км к северу от Курессааре). Что посмотретьНациональный парк Вильсанли (Vilsandi)Национальный парк Вильсанди включает около 160 каменистых островков, а также мысы и бухты западного побережья Сааремаа. Он предназначен для охраны около 500 видов растений и почти 250 видов морских и водоплавающих птиц; здесь гнездятся огромные стаи гаг, крачек, чаек, бакланов, белозобых казарок и других птиц, как местных, так и перелетных. Более миллиона птиц мигрирует через этот регион по пути из Арктики в Южную Европу и Северную Африку. Проезд автобусом из Курессааре до деревни Kihelkonna. Западное побережье Сааремаа, в 32 км к западу от Курессааре. Организация посещений — через администрацию парка в поселке Loona. Тел.: (372) 454-68-80. www.vilsandi.ee. Открыто: пн—пт 9.00-17.00. Парк открыт: ежедневно, круглосуточно. Вход бесплатный. Кратер Каали (Kaali)Кратер, образовавшийся после удара метеорита примерно 3000 лет назад, — одна из интереснейших природных достопримечательностей Эстонии. Нефритово-зеленое озеро более 100 м в поперечнике имеет почти идеально круглую форму. Оно считалось священным среди эстонцев, живших в дохристианскую эпоху. Поезжайте из Курессааре на северо-восток по шоссе № 74. Через 26 км поверните налево (на север) на шоссе № 79. Через 2 км после поселка Liiva-Putla поверните направо, к кратеру Kaali, обозначенному дорожным указателем. Церковь Св. ЕкатериныЦерковь Св. Екатерины, построенная в XV в. и обслуживающая приход Kaija, самая маленькая на острове Сааремаа и одна из самых красивых. В ее настенных росписях ощущается языческое влияние, а резные столбы были изготовлены масонами всего Балтийского региона. Находится на севере острова в поселке Parsama. Ветряные мельницы Англы (Angla)На Сааремаа некогда были сотни ветряных мельниц, и на туристических картах сохранилось много соответствующих обозначений, но пять квадратных башен, стоящих здесь, остались последними рабочими механизмами и считаются символами острова. Находится на севере острова в поселке Angla. Кихельконна (Kihelkonna)Это самый большой поселок на юго-западе Сааремаа с живописной церковью XIII в. Ферма-музей Mihkli, расположенная немного южнее, заслуживает короткого визита. Ферма-музей Михкли (Mihkli)Главный экспонат этого музея под открытым небом — действующая ветряная мельница, окруженная коттеджами с каменными стенами и крышами из тростника, в изобилии растущего на берегах острова. Проезд автобусом из Курессааре. Деревня Viki, Сааремаа, в 32 км к северо-западу от Курессааре. Тел.: (372) 454-66-13. Открыто: середина апр. — сент. ежедневно 10.00—18.00. Вход платный. wikiway.com |
|
Замок Мааси (Maasilinn) расположен неподалеку от второго по величине города на острове – Ориссааре. Был построен магистром Ливонского ордена в 1345 году, однако после перехода земли во владения Данией был разрушен. Сейчас это живописные развалины, но в скором времени замок намерены реконструировать. Сохранилась большая часть подземелий, куда разрешен вход туристам.
Паганский клиф (Panga Pank) – не только самый высокий клиф на северном побережье острова. Свою мрачную известность он получил еще в древности. Именно с этого берегового уступа язычники сбрасывали жертв, предназначенных богу моря.
Отличные фотографии еще одной достопримечательности Сааремаа получаются на полуострове Сырве. Здешний маяк возвышается над заливом почти на пятьдесят метров, а его почтенный возраст приближается к четырем столетиям!
Прогулки по городу непременно приводят гостей в парк, основанный еще в середине XIX века. В нем установлен монумент, на котором представлена история парка, а редкие виды растений и великолепные образцы ландшафтного дизайна ставят зеленый оазис Курессааре в один ряд с самыми знаменитыми парками планеты. Летом парк становится открытой площадкой для концертов и представлений, а в короткие зимние дни дает возможность горожанам совершать приятные прогулки на свежем воздухе.
goBaltia
С острова на паромах можно легко добраться до материковой Эстонии (через остров Муху) и до соседних островов Хийумаа (Hijumaa) и Рухну (Ruhnu). На Сааремаа довольно много археологических, культурных и природных памятников, о части которых можно прочитать в постах о Курессааре, национальном парке Вильсанди и о заповеднике Вийдумяэ. В данном посте пойдёт речь о тех памятниках, которые в них не вошли. Рассказ будет произведён в хронологическом порядке от места к месту посещения.
| © vpoisketurov.ru (СЃ) 2022 Предложения лучших туроператоров |