Болгария

 Греция

 Доминиканская Республика

 Египет

 Израиль

 Индия

 Испания

 Италия

 Кипр

 Китай

 ОАЭ

 Россия

 Таиланд

 Турция

 Финляндия

 Франция

 Хорватия

 Черногoрия

 Чехия

 Автобусные туры

Азербайджан. Город Шеки, Хан Сарай и медовая халва. Шеки азербайджан достопримечательности

интересные места, обзоры и фотографии

Дворец шекинских ханов

Рекомендовать место

5

Дворцы Шеки

Одним из красивейших памятников Азербайджана считается построенный в XVIII веке Дворец Шекинских ханов. Двухэтажное, богато декорированное здание задумывалось в качестве летней резиденции хана Гусейн-хана Муштада. Благосостояние и могущество хана символизировала богатая внешняя отделка. Так, по фасаду был сделана роспись со сценами войны и охоты - тем, что наполняло тогдашнюю жизнь правителей. Оттеняют эти сюжетные рисунки абстрактные растительные орнаменты.

Жемчужина дворца - огромное витражное окно из стеклянной мозаики разных цветов. Работа настолько тонкая, что на каждом квадратном метре окна умещается около 5000 стекляшек. Другие окна дворца Шекинских ханов также выполнены в мозаичной технике и дополнены ажурной решеткой из камня. Отдельно стоит упомянуть, что строители не использовали совершенно никаких скрепляющих элементов - ни гвоздей, ни клея. Все элементы дворца держатся при помощи специального раствора, рецепт которого до сих пор не удалось восстановить.

Дворец состоит всего из шести комнат, но какие это комнаты! Каждая выполнена в своем уникальном стиле и расписана богатыми узорами - райскими птицами, сказочными животными и роскошными деревьями, символизирующими процветание хана. Здесь останавливались гости. На втором этаже обитал и принимал гостей сам хозяин, его покои и приемный зал были украшены сюжетными миниатюрами. Дворец доступен для осмотра туристами и постоянно сравнивается с лучшими сохранившимися дворцами мира.

Molla Və li Vidadi kucə si, Шеки, Азербайджан

А какие достопримечательности Шеки вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.

Историко-архитектурный комплекс "Караван-сарай"

Рекомендовать место

7

1

Караван-сарай является достопримечательностью Шеки, часть которого используется в качестве гостиницы. Караван-сараи строили в виде замков с одними воротами, которые можно закрыть в случае опасности, в результате чего получается неприступная крепость.

Существующий комплекс состоит из двух караван-сараев, именуемых «Юхары» (Верхний) и «Ашагы» (Нижний). Их строительство датируется XVIII-XIX веками.

Нижний караван-сарай в форме прямоугольника занимает площадь около 8000 квадратных метров и вмещает в себя 242 комнаты. Раньше во дворе находились торговые лавки, а помещения сдавались для жилья постояльцам. С 1988 года нижняя часть караван-сарая используется в качестве гостиницы.

Верхний караван-сарай в форме трапеции занимает площадь 6000 квадратных метров и вмещает в себя 300 комнат. Здесь туристы могут осмотреть внутреннее убранство здания.

185 Мирза Фатали Ахундов, Шеки AZ5500, Азербайджан

В режиме фото вы можете просматривать достопримечатальности в Шеки только по фотографиям.

Село Киш

Рекомендовать место

6

Село Киш, которое располагается в 5 километрах от города Шеки в одноименном районе, гордится своей главной достопримечательностью – древним христианским храмом XII века. Пункт Киш является обязательным пунктом туристических путешествий - ведь село красиво своей необычайной природой, традициями и богатым прошлым.

С 2003 года христианский храм является музеем. Согласно грузинскому летописцу, в Х веке население села приняло грузинское православие и построило эту церковь, посвященную святой Богородице. Археологические раскопки, проведенные на месте церкви, засвидетельствовали существование культового участка под алтарем церкви, который относится в 3000 году до нашей эры, хотя церковь была сооружена в XII веке.

Некоторые историки считают, что до XIX века в селе преобладал удинский язык, то есть в деревне оставались люди, которые долгое время считали себя удинами.

Киш, Шеки, Азербайджан

Село Мархал

Рекомендовать место

4

Горное село Мархал славится своими минеральными источниками, которые выходят на поверхность. В шекинских магазинах свободно можно купить минеральную воду «Мархал», которая продается в стеклянных бутылках. На вкус вода очень приятная и освежающая.

Минеральные источники и красивые горные пейзажи привлекают к себе любителей отдохнуть на природе. Быстро завоевавшее известность в 80-е годы прошлого века, село стало обязательным пунктом посещения местных жителей и туристов. Для туристов здесь специально построены пансионаты и базы отдыха. В селе на рукотворном озере можно покататься на катамаранах.

В 7 километрах от Мархала располагается еще одно чудо Шеки – горное плато Хан.

Мархал, Шеки, Азербайджан

www.openarium.ru

Азербайджан. Часть V. Шеки.: vnarod

Люди, продемонстрируйте мне, пожалуйста, что ЖЖ жив и что сюда не только по ссылкам из ФБ заходят

Подумал, что хорошо бы поставить карту, чтобы было понятнее о чём я вообще пишу. В вернем левом углу граница с Грузией.

Заночевали в любопытном месте недалеко он Габалы. На букинге это выглядело просто как симпатичная комната с отличными отзывами. Посмотрели на карте где это, подъехали, стоит на дороге мебельный магазин, за ним узкая улочка с высокими заборами и всё. Адрес на букинге, конечно, есть, но иди знай где этот адрес на местности, никаких указателей не наблюдается. Вроде бы, по карте, должен быть первый дом, фото похожи, но там никого нет. Пришлось звонить. С третьего раза взяли трубку, на смеси русского, азербайджанского и английского объяснили хозяину, что мы уже здесь. Мы резервировали часа три назад и он, похоже, просто не проверял свою почту с тех пор. Через пару минут прибежал, открыл ворота... а внутри райский сад. Большой, акра полтора-два. Деревья, цветы, мангал, отдельный домик хозяина, отдельно прекрасный мини-отель для гостей с несколькими комнатами. Спрашиваю, почему он не вешает табличку с именем "отеля", говорит, что тогда придётся платить властям налог и всё такое. Подпольный бизнесмен прям :)

Утром заехали на Туфандаг. Это довольно новый большой горнолыжный комплекс. Две горы, соединённые современнеми подъёмниками. Судя по карте, спуски довольно сложные. Снега, понятно, сейчас нет, даже сложно представить, что он тут вообще когда-нибудь бывает. Прокатились на подъёмнике, посмотрели на горы сверху и поехали дальше, в Шеки.

Дальше ехали, любуясь Кавказом

Шеки - довольно большой и очень красивый город. Пожалуй, после Баку это самое красивое, что мы видели в Азербайджане. Городу уже около 2700 лет. Для сравнения, в это же время, тоже 2700 лет назад, Ромулус только основал Рим, так что Шеки и Рим ровесники. Древность чувствуется в каждом домике старого города, на узких мощенных улочках. Старую, то бишь, туристскую часть города, хорошо отреставрировали, сумев не уничтожить дух старины (как в Старом городе в Баку).

Но сперва надо было найти наш гестхауз, зарезервированный несколько часов назад. То, что показывал гугл с реальностью сочеталось мало, нам то предлагалось свернуть прямо в каменный забор, то проехать по переулку, где и два человека не разминутся. Пришлось спрашивать дорогу у встречного водителя. Водитель сразу понял куда нам надо, сказал, что сами мы не найдём, с трудом развернулся на узкой улице и минут десять вёл нас по лабиринту улочек. Довёл до последнего поворота, убедился, что мы поняли куда дальше ехать и сказал, что сейчас позвонит хозяину, чтобы тот вышел нас встретить. Всё-таки, самое лучшее, что есть в Азербайджане, это люди.

Гестхауз располагался на горе, с чудесным видом на шекинские крыши.

Наш гестхауз

Он же внутри

Бросили вещи и поехали осматривать город. Дома в старом городе просто замечательные, почти у всех массивные резные ворота, искуссная кладка стен, воздушные балконы. Шекинские улочки

В 18 веке Шеки был очень богатым городом, здесь проходили торговые пути, купцам и просто путешественникам нужно было где-то жить, поэтому в городе построили пять больших караван-сараев. Два из них стоят и сегодня. Один недавно полностью отреставрировали и сейчас в нём отель.

Караван-сарай, сегодня отель

Доехали до главной достопримечательности города, дворца шекинских ханов. Дворец, очень красивый, но в принципе, не слишком большой, для слуг места там нет. Наверное, они жили в пристройках. Вовнутрь пускают только с экскурсией. Аглийской или русской экскурсии надо было ждать с полчаса, поэтому пошли с азербайджанской.

Дворец снаружи

Внутри на глаза мгновенно обрушивается лавина ярких цветов. Расписан каждый уголок, каждая ниша, каждый потолочный плафон. Геометрические фигуры сплетаются с растениями, везде птицы, какие-то батальные сцены. На окнах витражи. Смотрится очень красиво, нпоминает роскошный ковёр. Как внутри этой расписной шкатулки можно жить - не могу представить, в глазах начинает рябить уже через несколько минут.

Фотографировать внутри строго запрещено, поэтому будем считать эти фотографии взятыми из интернета

Перед дворцом - "ханская" чинара (платан)

Неподалёку музей

Это дом. Просто дом. Наверное, простого шекинца ::)

После дворца поехали в соседнюю деревню, где стоит древняя албанская церковь. Поднявшись на машине на гору по крохотным улочкам, добрались до церкви. Первое, что увидели - памятник Туру Хейердалу. Почему-то ему вздумалось искать родину норвежского бога Одина именно здесь. Самое удивительное, что утверждает, что нашёл (см. табличку).

За три маната кассирша согласилась провести экскурсию по церкви. Довольно интересно рассказала как в советские годы она с другими детьми лазала по развалинам, как здесь проводили раскопки, как потом церковь начали реставрировать... К Албании, кстати, она не имеет никакого отношения, просто местное древнее племя называло себя "албан", означало "светлые".

Aлбанская церковь

Люди были немаленькие, рядом с церковью, под стеклом лежат найденные скелеты ростом 2,40 м.

Вернулись в Шеки, стали искать где бы поужинать. На трипадвайзере все горячо рекомендовали ресторан "Chalabi Khan". Туда и заехали. Ресторан оказался безумно красивым, почти как дворец. Но на этом его достоинства заканчивались. Это было единственное место во всём Азербайджане с абсолютно невкусной едой и отвратительным обслуживанием. Так что категорически не рекомендую.Но красивый, спору нет

Еще Шеки знаменит своей пахлавой. Её здесь называют халвой, но в моём детстве это была именно "шекинская пахлава", да и по составу это именно пахлава - орехи, мёд и тесто, только вместо твёрдых коржей как в обычной пахлаве, здесь мягкая "соломка" из теста, которую льют из специальной сковородки с дырочками. Продают её на каждом углу, но, как везде написано, самая вкусная в лавке "АлиАхмет". Действительно, все остальные были пустыми, а у "АлиАхмета" стояла очередь, да не из туристов, а из местных. И брали по 5-10 коробок. Мы купили полкило, привезли с собой и уже горько сожалеем, что не прикупили раз в десять больше. Интересно, они в Штаты могут выслать?

Шекинская пахлава

И еще пара фотографий: Горшочек для пити (суп) - 2.50 манат, для катыка (что-то вроде ряженки) - 1 манат ($1=1.6 манат)

Мясник

Район базара с советских времен не изменился, даже машины те же

На базаре тоже всё как всегда

UPD: как выяснилось, автор некоторых фото из интернета alkopona

Продолжение

vnarod.livejournal.com

Фото Шеки, Азербайджан от туристов на «Тонкостях туризма»

Шаг назад← Следующий выстрел

Шаг назад← Следующий выстрел

Электронная почта

Укажите город

Укажите метро

Пожелания

Я не против купить путевку онлайн ?

При покупке путевки онлайн вам не нужно ехать в офис турфирмы: общаться с менеджером и выбирать варианты вы будете с помощью мессенджера, электронной почты или телефона, оплатить тур сможете кредитной картой, а путевку и все необходимые документы получите в электронном виде. Если потребуется передать «бумажные» документы, например, на визу, поможет курьерская служба. Часто такой способ покупки — самый выгодный из-за дополнительных скидок и бонусов.Качест

tonkosti.ru

Азербайджан. Город Шеки, Хан Сарай и медовая халва.

Единственное, за что я не люблю зиму – это отсутствие (или очень малое количество) солнца. Есть предположение, что в России люди в большинстве своем угрюмые и закрытые именно по этой причине. Как считаете?

Поэтому я возвращаюсь к солнечному Азербайджану, а точнее к городу Шеки – второму зеленому населенному пункту, после Кахи. Отличие от последнего состоит в том, что бродить мы будем не по окрестностям, а, наоборот, заглянем в самый центр, чтобы попробовать знаменитую шекинскую халву с медом и посетить красивый дворец ханов.

Если честно, я уже не помню, как мы добрались до города Шеки в Азербайджане, всплывают в памяти только два последних молодых азербайджанца, потому что они оказались очень интеллигентными людьми, с которыми приятно было пообщаться. От них же я услышал предположение, почему азербайджанцев не любят в России. Хотите услышать мнение представителей самой нации? Ребята считают, что в Россию едут те, кто не смог реализоваться в Азербайджане, хотя при наличии мозгов это вполне возможно. Многие считают, что в России заработать легче, и едут туда в основном из деревень и маленьких городков, как правило люди не шибко образованные. Естественно, пока человек в качестве гостя, к нему и относятся, как к гостю, а когда человек приезжает на новое место жить, то к нему уже абсолютно другое отношение. Суммируя все вышесказанное, получаем явное непонимание между местными русскими и теми, кто “понаехал”. Интересная мысль, стоит обмозговать на досуге.

Шекинская крепость.

Машина остановилась у самой стены Шекинской крепости. Я разве не сказал, что Хан Сарай или так называемый шекинский дворец ханов находится на ее территории? Теперь сказал :). Практически все достопримечательности города Шеки находятся за стенами крепости длиной около 1,3 км или в непосредственной близости от нее, но давайте по порядку.

В конце XXв. Новая Шекинская крепость (как ее называют местные) была чуть ли не полностью разрушена, поэтому сейчас мы видим ее совсем новенькие стены толщиной в 2,2 м. Однако, крепостей нам хватило еще в путешествии по Восточной Европе, посмотрим, что же там внутри.

Внутри множество различных по своему назначению строений, начиная от дворцов-музеев, и заканчивая мечетями. В любом случае, чтобы добраться до Хан Сарая, надо пройти не меньше 500 м, совершить несколько поворотов, и попробовать местной медовой халвы…

Из чего делают знаменитую шекинскую халву.

Кстати, о халве, вы еще помните вкус нашей русской? Так вот, азербайджанская шекинская халва абсолютно не похожа на ту халву, к которой мы все привыкли, ко всему прочему именно такую можно попробовать только в этом месте, потому что производство сладости считается местным семейным бизнесом.

А попробовать нам ее удалось в одной из арок многочисленных зданий, где ютился небольшой стол торговца с несколькими пачками вручную упакованной халвы. То же самое можно приобрести в специализированных магазинчиках на улицах города Шеки, но цена, как я понял, будет уже выше. В магазине халва будет выглядеть вот так.

Это не Россия, здесь всегда дают попробовать товар прежде, чем вы его купите, так что и нам перепал небольшой кусочек азербайджанкой сладости. Затем “пирог из халвы” нарезается и продается по весу. Цена одного килограмма — не меньше 4 манат (160 руб.).

Состав шекинской халвы:

• орехи,
• мед или сироп (для более бюджетного варианта)
• сетка из рисовой муки в несколько слоев (ришта).

Выглядит необычно, на вкус тоже, а на мой взгляд слишком приторно. Если вы относите себя к сладкоежкам, советую попробовать :). Побаловали свой желудок, теперь можно порадовать глаза, до Хан Сарая осталось совсем чуть-чуть.

Шеки. Хан Сарай в персидском стиле.

Не смотря на белую будку с охраной прямо перед входом на территорию, пройти туда можно бесплатно, а вот в само здание музея уже придется заплатить 2 маната (80 руб.), там же в дверях выдадут бахилы, чтобы не пачкать красочные ханские ковры.

Уже визуально бывшая резиденция шекинских ханов, а ныне музей, нас впечатлила внешними украшениями стен и резными балконами.

На самом деле дворец небольшой, всего 6 комнат, в одну из которых я смог проникнуть бесплатно с “черного входа” :). Но, не смотря на свои маленькие габариты, здание Хан Сарая, выстроенное в персидском стиле запомнилось мне надолго.

Перед входом симметрично стоят два очень старых дерева. Мы с Милой поинтересовались у местного азербайджанца, каков их возраст. Оказалось, что этим деревьям не менее 700 лет, и они считаются самыми древними во всем Азербайджане. Правда, мы уже видели древнее, если помните 900-летнее дерево в Телави (Грузия).

Проходы к мини-саду рядом с Хан Сараем, откуда был идеальный обзор на дворец, были преграждены скамейками, но для нас это не было проблемой и мы протиснулись через узкий проем между бордюром и тяжелой скамьей. Да, отсюда Хан Сарай выглядит намного лучше.

Еще несколько фото Хан Сарая и отправляемся гулять по городу.

Точнее, отправляемся мы на выход из города, попутно осматривая все, что попадается на глаза. К примеру, в кадр попалась вот такой старенький (но отреставрированный) караван-сарай., который и сейчас используется по своему прямому назначению, то есть это место для торговли.

В старой части города Шеки довольно симпатичные улицы, по которым приятно прогуляться, чего я вам и советую, если будете проездом.

А нам пора ехать дальше, куда? Что-то давно мы не бывали на водоемах, может пора освежиться? Думаю, Мингечаурское водохранилище (или море, как называют его местные) подойдет. Посмотрим, как и в чем купаются азербайджанцы. Ведь они же мусульмане, которые имели советское прошлое, дало ли это отпечаток в культуре?

litetrip.ru

Города Азербайджана. Шеки | Статья на awaytravel.ru

Для просмотра этой карты необходим Javascript

Шеки располагается в районе южных предгорий Большого Кавказа, одноимённом регионе исторической области Азербайджана. Это один из древнейших городов страны, который в XVIII - XIX столетиях был важной составляющей  Шекинского царства. В VII веке Шеки подвергся нападению со стороны арабского Халифата и сильно пострадал, но вскоре был восстановлен. В течение последующих 150 лет этот район неоднократно становился ареной сражений в ходе арабо-хазарской войны. В 1396 году шекинские земли были залиты кровью после монгольского нашествия сына Чингисхана, Мианшаха. Период с 1444 по 1551 год считается эпохой спокойствия и благополучия на Шекинской земле. В эти времена здесь цвели сады, активно развивалось сельское хозяйство и животноводство. Однако уже в 1551 году, область Шеки на долгое время перешла во владение иранцев. За время нахождения под иранским господством в Шекинском ханстве погибло много людей, а город подвергся серьёзным разрушениям. В конце концов, завоеватели были выдворены с кавказской земли, а чуть позже регион вошёл в состав Российской империи.

На сегодняшний день Шеки является культурным, ремесленным и историческим центром Азербайджана. Город изобилует старинными постройками и важными архитектурными объектами разных лет. Ещё тут есть немало культурных учреждений, включая шекинский театр, несколько музеев, образовательные заведения и ремесленные мастерские. Целый ряд интересных исторических достопримечательностей находится в окрестностях города.

Важнейшим культурным достоянием для современного Шеки является Дворец шекинских ханов, возведённый в конце XVIII века при участии одного из известнейших архитекторов тех лет, Хаджи Зейналабдина. Здание было построено в качестве летней резиденции для Магомеда Гасан хана. С тех пор и по сей день дворец восхищает своим внешним великолепием и внутренним убранством. Фасад сооружения украшают рисунки с изображёнными на них сценами охоты и фрагментами великих сражений. Присутствуют также геометрические и растительные узоры. В центре сделано масштабное окно-витраж из специальной стеклянной мозаики. Ажурные каменные решётки являются изящным дополнением к витражам. Внутренние помещения включают в себя 6 больших комнат, 4 довольно длинных коридора и 2 зеркальных балкона. Известный русский полководец Николай Раевский, увидев Дворец шекинских ханов, сравнил его с городом Бахчисарай в миниатюре. Со всех сторон здание окружено высокими массивными деревьями с густой зелёной листвой и кустарниками. Идеально вписывается в образ и выложенная из камней дорога, ведущая к центральному входу. Внешний вид дворца полностью отражает суть классической восточной архитектуры и по праву является культурным достоянием всей шекинской области. Туристы, приезжающие в город всегда с восторгом отзываются об этом сооружении, подолгу разглядывая его уникальные формы.

Дворец шекинских ханов, Азербайджан

Роль ещё одного выдающегося исторического памятника Шеки сегодня играет шекинский Караван-сарай. В годы своего строительства в период XVIII - XIX веков, этот архитектурный проект задумывался и исполнялся как гостиничный комплекс, предназначавшийся для заморских купцов, приезжавших сюда по Великому шёлковому пути. Караван-сарай состоит из двух частей, верхней и нижней. Нижняя область комплекса имеет прямоугольную форму, главным элементом которой является большой внутренний двор с бассейном, куда ведут тропинки из всех четырёх углов здания. Для размещения гостей тут оборудованы 242 комнаты, функционирующие по сей день. Раньше в каждой комнате был оборудован специальный люк, по которому постоялец мог спуститься в складское помещение и удостовериться в сохранности своего товара. На данный момент Нижний Караван-сарай адаптирован в соответствии с нынешней эпохой, и все номера располагают современной атрибутикой. В центральной части корпуса размещён уютный ресторан, а для гостей с повышенными запросами существуют номера-люкс с высокой степенью комфорта. Что касается Верхнего Караван-сарая, то он имеет трапециевидную форму и располагает более сложным рельефом. Передняя часть здания выходит на улицу и возвышается на 14 метров, а внутренняя чуть утоплена и имеет высоту 8 метров. Внутри корпуса расположено 300 комнат, но на сегодняшний день они не используются в качестве гостиничных номеров, а выполняют функции исторического музея с характерными для тех лет экспонатами, помогающими туристам проникнуться атмосферой той эпохи.

Едва ли не главной исторической достопримечательностью Шеки является средневековая крепость Гелярсан-Гёрарсан, находящаяся всего в 4-х километрах от городской черты. По данным исследователей оборонительное сооружение было построено в VIII – IX веках. В переводе с азербайджанского её название означает «придёшь-увидишь». Оно связано с важным событием в истории города. В годы завоевания нынешней территории Азербайджана иранской армией под предводительством Надир-шаха, шекинский борец за свободу Гаджи Челеби, ставший впоследствии правителем Шеки, засел в крепости со своей армией. На предложение хана сдаться он ответил запиской, в которой было написано: «придёшь-увидишь». Разгневанный иранец отправил свою армию на стены крепости, но потерпел поражение. В итоге эта пара слов настолько крепко засела в сознании людей, что стала названием для крепости. Гелярсан-Гёрарсан находится в очень живописном месте среди густых зелёных лесов и высоких гор на берегу реки Киш. Её стены уже наполовину разрушены временем, но по сей день сохранили своё величие.

Среди других интересных достопримечательностей города можно выделить Дом Шекихановых, Мечеть Джума и Минарет Гилейлинской мечети. Шеки расположен на высоте более 500 метров над уровнем моря. Живописные горные леса надёжно закрывают его от наводнений и чрезмерного нагревания солнечными лучами, а воздух чист и прозрачен. Среднегодовая температура здесь держится на отметке в +12 градусов. При этом летом, столбик термометра регулярно поднимается выше +23. Зимой не холодно, а высоко в горах лежит толстый слой снега. Шеки является превосходным местом отдыха для тех, кто неравнодушен к дикой природе и уникальным историческим артефактам.

www.awaytravel.ru

Азербайджан 2012: Шеки - Записки несостоявшегося этнографа

    Не так давно я расказывал про поездку в Лахыч - небольшое горное село, сегодня же продолжу рассказывать про ту двухдневную поездку, продолжением которой был город Шеки. Расположен он на северо-западе Азербайджана, у подножия Большого Кавказского, а знаменит своей шекинской халвой, шелковой фабрикой, крепостью и дворцом хана    В Шеки я сразу разочаровался – я почему-то думал, что там будут горы, хотя горы там были только справа на фоне.Заселившись домой к человеку, которого порекомендовал мне Фатик (кстати, очень хорошая комната на 4 человек со всеми удобствами, если надо – могу дать контакты), я поставил машину и пошел смотреть, что же тут есть. Так как был уже вечер, а сил особо не было, то я решил просто осмотреться, оставив основную прогулку на завтрашний день.

Характерная черта города – его система канализационных труб. Я только так и не понял, это там просто отводиться вода или прям сливная канализация? Вот такими желобами увит весь город, а в итоге стекает все это, насколько я понял, в речку, котрая течет по соседству

Ещё для города характерны своеобразные старые дома с четырехскатными крышами. Сил у меня уже практически не оставалось, и я решил пообедать – последний раз я ел только утром. Мне настоятельно советовали ресторан Гагарин, который располагается в самом центре города, что я и сделал. Заказал я там своеобразное блюдо, про которое расскажу в посте про национальную кухню.  Наевшись я вернулся домой и лег спать.

Наутро отдохнувший и пободревший я пошел ещё раз смотреть город – на этот раз он показался мне намного приятнее!Главная улица города

В этом городе сохранилась довольно большая крепость. Это своего рода музей, который возвышается нам всем городом. Смотреть там особо нечего, кроме красивых витражей, которые очень круто смотрятся на солнце, но фотографировать там категорически нельзя.

Перед дворцом стоят 2 огроменные чинары. Кстати, только тут я узнал, что чинара - это платан.

Дворец снаружи тоже особо дворцом не назовешь - он совсем небольшой и больше похож просто на дом. Именно тут я увидел единственную группу иностранных туристов - из Японии. Внутри дворца все стены расписаны очень интересными сюжетами, в основном военного характера. Очень жаль, что там нельзя было снимать...

Рядом со входом сидел какой-то странный мужчина и чучелом волка. Ничего не просил и ничего не говорил - просто сидел в обнимку.

На территории крепости находится албанская церковь, в которой сейчас небольшой музей

Прям за ней находятся 2 могилы - на одной надписи на грузинском языке, на другой - на армянском.

Пока бродил на по улицам, заметил, что многие дома сделаны из странного материала. Им оказался кирпич из грязи, точнее из глины и суглинка.

Вот основной материал

Совершенно неговорящий по-русски парень пригласил меня во двор и на пальцах объяснил мне, как делаются такие кирпичи

Потихоньку я опять спустился до центра и пошел в сторону рынка

Дойдя до рынка, немного поснимал там, правда, из-за его крытости сверху, света там почти нет.

Ещё одна церковь

В отличии от Баку, в Шеки самые популярные авто - наши. Особенно столь любимые азербайджанцами России классические копейка, шестерка и четверка.

Виноград очень дешевый, что то около 20 ру за кило

Ну а это специально для нижегородцев, чтоб немного погордиться=)

Ещё одна большая улица, проспект Алиева, если я правильно помню, глобально реконструируется, причем просто строится сплошная стена, которая отгораживает от глаз старые постройки.

После рынка я дошел до шекинской шелковой фабрики – я хотел снять репортаж об этом производстве, так как именно в Шеки производят очень качественный шелк ещё со средних веков. Но в это время года, оказывается, производства уже нет – оно в основном весной и в первой половине лета. Так что ограничился я шелковым платком для жены в магазинчике, что прям при фабрике. Центр Шеки.

Не первый раз замечаю, что на территории мечетей часто играют дети, причем не просто друг за другом носятся, а вот , например, в футбол играют. На Филиппинах на территории церквей дети в баскетбол постоянно играют - там даже кольца установлены для этого. А теперь представте эту картину на территории нашей православной церкви...

Кстати, с производством мне в Шеки сильно не повезло – производство знаменитой шекинской халвы мне тоже не удалось снять – директор единственной фабрики, где прям сейчас делали эту сладость куда-то уехал и никто не знал, когда он вернется, так что ждать его я не стал. А так продавцы сделают за один день несколько порций и пока все не продадут ничего больше не делают. Прошелся наверное по десятку магазинчиков - только продают.  Кстати, на вкус она мне что-то совсем не понравилась (просьба азербайджанцам меня сильно не бить=) ), хотя я в общем-то не сильно сладкое люблю, но варенье азербайджанское намного круче!

По пути набрел на мастерскую по производству сундуков.

Сундуки, кстати, очень недешевые. Вот такие, как на полке стоят слева стоят что-то порядка 1500-2000 рублей.

Хозяин мне рассказал, что он делает невероятно хорошие сундуки и что по него даже в газетах писали - этаже газета висит у него на самом видном месте

Из Шеки я направился в Киш – своего рода пригород Шеки. Он находится в пяти километрах от него и по архитектуре полностью повторяет шекинскую – те же четырехскатные крыши из красной черепицы  у домов, булыжные мостовые и водостоки.

В этом небольшом селении есть древняя албанская церковь, которая стоит там уже полтора тысячелетия.  Именно ради неё я туда и поехал. Церковь оказалась довольно стандартной, таких я довольно много видел в Армении. Однако то, как она оформлена, я имею ввиду музей, который в ней находится, находится на уровне.

А, кстати, там тоже была группа туристов, только эти из Америки. Видимо, они сюда из Грузии заезжают, так как Грузия мне показалась сильно популярнее среди интуристов. Западнее я уже организованных туристов вообще не видел

Кстати, какое-то время раскопки тут проводил мой кумир Тур Хейердал

Ну и последней точкой моего путешествия, которую я проехал в самом начале пути, был Гобустан.

Единственная русская нефтяная компания, представленная в Азербайджане

Главная достопримечательность Азербайджана - желтая труба, которая тянется вдоль всех дорого страны! Что по ней течет, остается только догадываться, надеюсь на подсказки зала.

По пути остановился пообедать где то в районе Шемахи с дальнобойщиками. Они меня угостили сыром, помидорами и хлебом, а я их чаем. К сожалению, тут не было ничего более основательного поесть, поэтому вскоре поезал дальше - смотреть на наскальные рисунки

Вид на горы с трассы

Однако, как оказалось, тот самый Гобустан, довольно большой город, был не тот Гобустан, который мне нужен. Они никак не связан с наскальными рисунками, про которые я пытался узнать у попадавшихся мне прохожих, говорящих по-русски – никто не знал ни о каких петроглифах! После того, как я посмотрел на карту, мне стало ясно – тот Гобустан находится к югу от Баку, а не к западу, причем в путеводителе я его там и отметил, но почему то сейчас я решил, что это и есть нужный мне. Вот так вот запутался с одинаковыми названиями.

Пейзажи в районе Гобустана просто марсианские!

Кстати, около этого города есть какая-то лаборатория, то ли испытательный полигон по альтернативным источникам энергии.

Время у меня было, чтоб доехать до того самого Гобустана, однако дорога, по которой можно было туда проехать, не заезжая в Баку, была на ремонте, и мне ничего не оставалось как в 5 часов в будний день возвращаться и сдавать машину. Сколько нервных клеток в потратил, пока доехал в это время до офиса! Водить машину в Баку – это полное сумасшествие!

cheger.livejournal.com

Четыре дня в Азербайджане (часть 3) - Шеки и его окрестности

Когда ходжа Насреддин строил дом, он приказал половые доски прибивать к потолку, а потолочные к полу. Плотник, удивившись, спросил: «Скажи ходжа, для чего это нужно?» «Скоро я женюсь, а когда человек женится, всё идёт вверх дном. Вот я и готовлюсь»»,- объяснил ходжа.

Переступив порог ханского дворца, я был влюблён в его красоту. Все окна выходят на южную сторону и солнечный свет, пробиваясь сквозь стёклышки панно, наполняет залы яркими цветами радуги. Окна свободно поднимаются вверх. Самый тонкий рисунок оконного панно содержит в 1 кв. метре 14 тыс. кусочков стекла и дерева. Позже, посещая мастерскую возле дворца, мастер показал, как умело он вырезает, подбирает и просчитывает каждое такое панно.

Ханский Дворец, Азербайджан Ханский Дворец, Азербайджан Ханский Дворец, Азербайджан

Всего во дворце 6 комнат, 4 коридора и 2 балкона. Первым делом попадаешь в приёмную. Здесь имеется что-то похожее в прошлом на фонтан, возле которого беседовал с пришедшими хан. Стены комнаты имеют характерные выемки, но самое главное, потолок и стены расписаны потрясающими по красоте орнаментами и рисунками. В отделке потолка средней комнаты более 5200 кусочков дерева и стекла. Слева, на первом этаже библиотека, в которой рисунков нет, бабы не отвлекаться во время чтения.

Шаркая в бахилах на крутых ступеньках, поднимаемся на 2ой этаж. Над библиотекой, обшитая толстым слоем всевозможных материалов, женская комната. Женщины любят шуметь, и эти звуки не должны выходить за стены дворца и беспокоить хана. Когда-то у дам был свой вход. В женскую комнату мог свободно входить только Гусейн-хан. На втором этаже ещё 2 небольших зала. В залах рисунки загадочных птиц, сидящих на каких-то необыкновенных ветках, цветы и деревья, львы и тигры, картины войны и охоты. Сценки боевых действий прославляют Гаджи Челяби, деда Гусейн-хана.

Двери во всех комнатах имеют высокий выступ от пола. Люди в то время любили лежать на коврах, и чтобы сквозняк не гулял по полу, двери ставили высоко.

Подобную роспись помещений мне приходилось видеть в Бухаре, но в шекинском дворце она безусловно интересней.

Ханский Дворец, Азербайджан Музей

Рядом с дворцом расположена крестообразная церковь с большой купольной серединой. Теперь здесь музей народно-прикладного искусства, с его обязательными кувшинами, коврами, саблями, ружьями, национальными одеждами. Интересны шекинские платки ручной работы и старинные монеты. Сотрудница музея, влюблённая в свою работу и в свой город, уверяет нас, что самовар придумали в Шеки. Подобное я слышал, как в Туле, так и в Иране, спорить не стал. Шеки всегда был городом мастеров. Каждый район имел свой флаг, дабы иноземец различал, где находятся медники, гончары или оружейники.

Азербайджан

Солнце клонится к закату, желая уйти на покой, и освещает зелёно-бархатные горы боковым светом, удлиняя тени. Нам нужно ещё много куда попасть, время поджимает. Латиф решает быстро провести нас по историко-краеведческому музею. Подходим к старинному зданию, но вход закрыт. Внутри музей сотрясают задорный девичий гомон и смех, не зря Гусейн-хан укреплял полы в женской комнате. Через какое-то время, сверкая игривым взглядом, красотки, открывают двери. Я был очень удивлён, насчитав всего трёх женщин, снаружи представлялось, что их 7-8.

В музее представлены чучела различных животных, наконечники стрел, черепки, старинные ковры. Удивил большой металлический сундук. На Востоке женская баня всегда была местом, где дамы приходили пообщаться. Девушки показывали себя перед матерями будущих женихов. Существовали специальные круглые металлические сейфы, куда складывались ювелирные украшения, закрывавшиеся на замок. Пришла девушка с большим сундуком, значит богатая невеста…. Такие сейфы имеются в музее.

Музей Музей Музей

Есть зал с портретами азербайджанских деятелей науки и культуры. В. И. Ленин вышит шекинской мастерицей на ковре и похож на азербайджанца. Рядом висят портреты лидера партии Муссават, первого президента Азербайджана 1918-1920г. М. Э. Расулзаде и первого министра иностранных дел Ф. Хойского (беспартийный). Безответной осталась последняя (15 апреля 1920г.) нота Ф. Хойского Г. Чичерину, где министр возмущался по поводу «концентрации войсковых сил в Дербентском районе, на границе с Азербайджаном».

Уже 27 апреля бронепоезд «3 интернационала» застаёт врасплох мусаватскую армию. За ним двинутся ещё три бронепоезда. Знавший лично Сталина М. Э. Расулзаде сложит свои полномочия, будет прятаться в горах, эмигрирует в Турцию, затем в Финляндию. Во время войны бывший президент будет стараться помогать землякам, попадающим в плен. Умрёт М. Э. Расулзаде в эмиграции, в один год с отцом народов.

Здесь же и портрет Наримана Нариманова. Это известный писатель, ранее состоявший в Муссават, затем поняв, что Азербайджан не сможет самостоятельно существовать, Н. Нариманов фактически пригласил в республику большевиков, став с их подачи главой правительства.

Водитель Заур торопит. Скоро станет темно, нужно посмотреть на Шеки с обзорной площадки. Прыгаем в микроавтобус спеша увидеть панораму города. Проезжая местный стадион с одной трибуной и без ворот, поднимаемся вверх. На высокой точке города установлен памятник шекинцам погибшим во время ВОВ (с 1941 по 1945 сорок три азербайджанца удостоились звания Герой Советского Союза). Солнце, пообещав вернуться, ушло за горизонт. Наслаждаемся панорамой города, лежащего между трёх гор, и едем дальше, взбираясь на противоположную кручу в село Киш. Как ориентируется Заур? Уже совсем темно, а всевозможных улочек и поворотов в Шеки множество.

Однажды ходжу Насреддина спросили: «Скажи, уважаемый, что важнее солнце или луна?» «Луна освещает ночью, она важнее, ведь днём и так светло», - ответил ходжа.

Водитель останавливает автомобиль и высаживает нас в чёрную южную ночь. Где-то рядом журчит речка, на небе появились звёзды. Темень такая, что не видно своих ботинок. Скользя по мощёной булыжником дорожке, и переступая через коровьи лепёшки, медленно, но верно поднимаемся вверх. В какой-то момент замечаю цокающую прямо на нас корову, вовремя успевая отвести жену в сторону. Затем ещё и ещё коровы.

Видимо, пастух привёл стадо с гор в посёлок и распустил его, а бурёнки уже сами идут по домам. (Помню раньше и в российских деревнях коров так пасли). Доходим до верха. Мы в селе Киш. Одинокая лампочка освещает двух женщин, перекладывающих дрова. А где же мужчины? Или на заработках или в чайхане. Домашнее хозяйство не их забота. На эту тему имеется масса анекдотов.

Глаза привыкают к темноте, усыпанной бриллиантами из звёзд. Мы видим, что подошли к воротам. Латиф куда-то идёт, и вот, скрипя в замке ключом, местная смотрительница открывает вход в церковь и зажигает её боковое освещение. Церковь очень старая, однокупольная, скорее напоминающая часовню. Внутри белые стены, икон нет, но есть два круглых колодца с подсветкой, возле алтаря не глубокий, а возле входа глубокий. В обоих лежат скелеты. Останки нашли под входом в храм при раскопках.

В 1 веке н. э., возле Девичьей башни в Баку, язычниками был казнён апостол Варфоломей. В районе Шеки проповедовал ученик Фадея апостол Елисей, ему повезло больше. Слово божье дошло до шекинцев, местные люди приняли христианство и построили церковь на месте древнего святилища. Возможно, здешние останки принадлежат апостолу Елисею. На данный момент очень мало сведений о жизни апостола, святым его не считают, неким образом причастна к этому политика.

Азербайджан Азербайджан

Однажды ходжу Насреддина обманом заставили дать в суде ложные показания. Истец требовал у ответчика пшеницу. Вызвали ходжу, а он дал показания о ячмене. Когда ему заметили, что он ошибся и что нужно было говорить о пшенице, ходжа возразил: «Какая разница? Если уж врать, так не всё ли равно – пшеница или ячмень?»

Церковь в селе Киш (если не ошибаюсь, Киш переводится как зимовка) помог восстановить Тур Хеердал, выдвинув экзотическую теорию; люди с Каспия поднялись вверх по рекам на длинных лодках, заселив, таким образом, Норвегию и Северную Европу. Конечно, народы в древние времена кочевали, но его теория весьма сомнительна и скорее похожа на миф.

Немного отойду от темы. Несколько лет назад я основательно спорил с соседом по даче о границах участка. Моими аргументами было: «Мне бабушка показывала….» Сосед отвечал: «Мне дедушка говорил….» Мы подняли старый план в соответствующей службе, и нашли приемлемое решение. Если два человека живут рядом и назревает необходимость размежевать границы, то всегда смотрят, что было раньше, как и где проходила граница. Если спорят между собой народы, веками жившие вместе, то обращаются к истории. Кто раньше жил на этих землях.

В античную эпоху в североазербайджанских областях обитали албанцы и родственные им племена. Кавказскую Албанию описывают Страбон и Птолемей. Территория античной Албании была густо населена. Страбон пишет про союз 26 племён, объединённый в 1 веке в единое государство. Ранее албан называли каспиями. Геродот упоминает каспиев в составе войска Ксеркса, идущих походом на Элладу. Древние писатели, говоря об албанах, отмечают их красоту, высокий рост, светлые волосы и серые глаза. Одним из крупных албанских племён, которых нередко отождествляют с самими албанами, считаются утии, предки современных удин.

Первые христианские общины в Албании возникли ещё в начале первых веков н. э. Однако окончательное принятие христианства связывают с именем албанского царя Урнайра в 313г. Примерно в эти годы албанский алфавит помог составить армянский просветитель Мисроп Маштоц. В 4-5 веке албанская церковь, как и грузинская и армянская, находились в непосредственной зависимости от церкви Римской. На Двинском соборе в 506г. албанская церковь, вместе с армянской и грузинской, признала монофизитское учение (только божественную природу Христа). Сасаниды, соперничавшие с Византией, делали всё возможное для разрыва подвластных им кавказских стран с Константинополем.

В начале 5 века, усилился приток тюркоязычных племён на Кавказ. Дабы предотвратить их набеги персидская династия Сасанидов приступает к сооружению мощной оборонительной линии в районе Дербента. В 553г. Албания подверглась опустошительному набегу хазар. Один греческий историк описывал, как свирепые кочевники штурмом взяли дербентскую оборонительную стену. В 553г. теперь уже византийские войска вторглись в Албанию, позже повторив поход в 623г.

В середине 7 века Персию завоевали арабы и начались долгие арабо-хазарские войны. В 662г. хазары нанесли поражение арабам и напали на Албанию. Уставшие от войн албанские князья, дабы хазары не опустошали их земли, заключали с кочевниками союзы и платили им дань. Арабский халифат в свою очередь ужесточил силовую политику. В 704г., попавшие в список неблагонадёжных лиц, албанские князья были схвачены и отправлены в Дамаск.

Власть в стране сосредоточилась в руках халифского наместника. На следующий год Албания фактически теряет политическую самостоятельность, переходя в подчинение к арабам, которые старались переселять в столь благодатные края подданных из других земель. По свидетельству историков албанский язык окончательно исчезнет 1000 лет назад.

Вернёмся в современную жизнь. Я спросил Латифа: «Если Низами Гянджеви творил на персидском, значит он перс?» «Нет, он азербайджанец! Если мы при СССР писали кириллицей, разве это были не мы?»

Куда делись древние албаны? Здесь уже заканчивается просто история и начинается политика. Армяне считают, что албаны армянизировались. Азербайджанцы придерживаются тюрко-албанской теории происхождения своего народа. У автора нет никакого желания подливать масла в огонь, разжигая писаниной новые межнациональные страсти. Отмечу только, что в нишах по периметру забора Албанской церкви в селе Киш, представлены макеты различных храмов Закавказья построенных, как считают современные азербайджанцы, их предками.

Азербайджан

Другие части рассказа:

www.awaytravel.ru

• 
  Калафель испания достопримечательности
• 
  Достопримечательности калафель испания
• 
  Достопримечательности южный гоа
• 
  Гоа южный достопримечательности
• 
  Достопримечательности харьковской области
• 
  Основные достопримечательности вены
• 
  Достопримечательности г орла
• 
  Достопримечательности красноярска фото
• 
  Фото белгорода достопримечательности
• 
  Шкодер албания достопримечательности
• 
  Швейцария цюрих достопримечательности