Страны Турфирмы Отели Билеты Подобрать тур

Италия 7: день 1, часть 4: Сполето (по городу, церквям и музеям). Сполето италия достопримечательности

Башенный мост в Сполето: описание, история, как добраться

Башенный мост (Ponte delle Torri) является одной из самых известных достопримечательностей итальянского города Сполето (Spoleto). Сооружение, построенное около 800 лет назад, соединяет в себе функции моста и акведука.

Описание

Название Башенный мост получил, как легко догадаться, из-за башен, которые расположены на его концах. На севере это Крепость Альборноциана (Rocca Albornoziana). С другой стороны — башня старого форта высотой 12 метров.

Башенный мост в городе Сполето (Умбрия)

Высота моста составляет около 80 метров, его длина – около 230 метров. 9 арок, поддерживающих мост, сложены из блоков местного известняка. В центральных пилонах есть ниши. Раньше, видимо, они применялись для сторожевых целей. С 19 века эти площадки стали использоваться как обзорные, оттуда открывается живописный вид.

Арки моста находятся на разном расстоянии друг от друга. Скорее всего, это связано с особенностями рельефа. Строители преследовали цель сделать мост более устойчивым, и им это удалось, судя по тому, сколько лет он уже простоял.

В верхней части Башенного моста расположен акведук, уровнем ниже проходит путь по которому можно перебраться через ущелье и посмотреть на Сполето с стороны.

История

Мост в Сполето соорудили как акведук в конце 12 века

Историки не пришли к одному мнению по поводу того, когда именно появился Башенный мост. Одна версия гласит, что его соорудили как акведук в конце 12 века. Это случилось после того, как город Сполето разграбили люди Барбароссы. Другая версия предполагает, что мост появился позже, в 14 веке, при испанском кардинале Альборносе.

Предание гласит, что строили мост буквально всем городом. Использовался принцип «с миру по нитке». Таким образом, мост является редким для тех времен примером общественного проекта.

Как добраться

Башенный мост расположен в 800 метрах на восток от городской Рыночной площади (Piazza del Mercato). Он построен через горное ущелье, по которому протекает река Тессино (Tessino). Сооружение соединяет склоны холма Св. Ильи и горы Монтелуко.

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

italy4.me

день 1, часть 4: Сполето (по городу, церквям и музеям): j_j_j

Центр города в Сполето небольшой: если не уходить с туристических троп и намеренно не лезть в гору, сильно не устанешь. С учетом отсутствия с нами Нюши, мы решили немного походить и по музеям, а с учетом вечерних планов - ограничиться тремя. В связи с этим, естественно, всплыла тема Spoleto Card (сайт).Собственно, карты, позволяющие бесплатно проходить в музеи, есть во многих итальянских (и не только итальянских) городах. Рентабельность их - понятие относительное: где-то скидка получается совсем мизерной, где-то в списке доступных для посещения мест только те, куда и бесплатно не пойдешь. Во Флоренции недавно введенную карту предлагали сделать недельной с возможностью посещения одного музея в день (!), но сделали еще "интереснее": 72 часа, 72 музея... 72 евро - какое-то безумие. Мне понравилось в Вероне, где в стоимость включено не только посещение музеев, но и проезд на общественном транспорте.В Сполето все проще: 7 дней, 7 музеев, 9.50 евро. Учитывая, что вход только в Museo Nazionale del Ducato стоит 7.50 - однозначно, рентабельная вещь, если вы, конечно, собираетесь в музеи. А мы, как я уже сказал, собирались.Сперва мы направились в Museo Diocesano (епархиальный музей, сайт, wiki), расположенный в архиепископском дворце: на стене одного из залов здесь портреты всех архиепископов, включая нынешнего.

Как водится, и музеем, и резиденцией архиепископа здание было не всегда: это перестроенный монастырь бенедиктинцев, которые, в свою очередь, перестраивали лангобардский герцогский дворец, а уж что там было раньше, история умалчивает.Честно говоря, музей поражает своей пустотой: 7 или 8 частично заполненных залов. Да, здесь есть работа Филиппино Липпи "Мадонна с младенцем, Св. Монтано и Св. Варфоломеем "(вот она, в глубине) - но она явно не из лучших.

Есть редкая полихромная деревянная скульптура "Снятие с креста".

Есть несколько достаточно старых, хотя и не очень выразительных росписей по дереву.

Странное, но эмоциональное распятие.

Остальное вызывает либо зевоту, либо нервный смех. Это фарш?

Казалось бы, милые и веселые ангелы...

Но вот один из них спереди: "Ну, е-мое..."

Возможно, вам интересно, что на нескольких фотографиях делают детские рисунки. Сообщаю: в мае в окрестностях Сполето проходил конкурс детского творчества. Результаты и выставлены в музее. Одна из номинаций называлась как-то типа "раскрасим Мадонну ради мира во всем мире". Вот вам работы конкурсантов.

Таким заполнено два зала, и еще кое-где встречается. Я вот только одного не понимаю: почему за это надо платить 6 евро с носа?Резюме: епархиальный музей - не то, что нужно смотреть в Сполето.

Прямо к архиепископскому дворцу примыкает Chiesa di Sant'Eufemia (Св. Евфимии, wiki, вход 1 евро, держателям музейных карт выдают специальные жетончики для турникета). Построена она по крайней мере в X веке (точная дата неизвестна), еще при лангобардских герцогах в качестве домовой - напоминаю, архиепископский дворец был когда-то герцогским. Специалисты высоко ценят эту церковь, находя в ней элементы именно лангобардского стиля, хотя я подобного не заметил. Хоры, конечно, впечатляющие, но сходить туда нельзя, только посмотреть снизу.

Фреска, естественно, не лангобардская - она датируется 1556 годом и находится в довольно плачевном состоянии (правда, качество самой работы тоже довольно низкое, так что восстанавливать ли ее - большой вопрос).

Единственная примечательная вещь здесь - вот эта резная колонна, которую относят к VIII веку. Предположительно, ее использовали в каком-то другом храме.

Бывает, здесь проводятся выставки (скажем, в Википедии показывают фотографии с распятием из собора) или концерты. Будете на таком концерте - осмотрите и саму церковь, а так - большого смысла не вижу. Хотя 1 евро - не цена, конечно.

Неподалеку от архиепископского дворца, в сугубо пешеходном районе, расположена еще одна местная достопримечательность - римский дом 1 в. н.э. (Casa romana, сайт, wiki). Занятно, что его нашли только в конце XIX века: для посещения не нужно даже спускаться ниже уровня мостовой. Впрочем, не исключаю, что в подвалы мэрии просто давно никто не заходил.

Наверное, те, кто посетил Помпеи или хотя бы Аквилею, могут отнестись к римскому дому в Сполето пренебрежительно - и совершенно напрасно: это большой и богатый дом, совсем не лачуга, по которому очень интересно изучать римский быт.

Впрочем, из интерьеров в доме остались только мозаики пола: в каждом помещении - свой рисунок.

Кое-где сохранились остатки росписей, но к какому периоду они относятся, неизвестно: то ли римские, то ли средневековые.

Мыша говорит, что пол теплый.

Никогда не задумывался, как делали такие колонны - а оказывается, что из обычных заготовок-четвертушек. Так можно сделать колонну практически любой толщины и высоты.

Кое-где на мой рост явно не рассчитывали.

Пол местами пошел волной, как в Аквилее.

Два практически одинаковых кадра, сделанных на разных улицах города. Значит ли это, что все улицы Сполето одинаковые? Пожалуй, нет, но заплутать здесь вполне можно.

Зато здесь есть подворотни, откуда выезжаешь по светофору.

Можно спорить, считать ли Piazza del Mercato (рыночную площадь) центром города, но определенный смысл в этом, безусловно, есть. Все признаки налицо: каждый дом здесь - магазин, ресторан или кофейня. Есть даже фонтан (wiki) - считается, он был здесь еще во времена римского форума. Нынешняя версия перестроена римским архитектором Карло Мадерно по заказу знаменитого семейства Барберини и конкретно папы Урбана VIII, в свое время бывшего архиепископом Сполето. В XVIII веке фонтан частично разрушили, а после восстановили с добавлением модных по тем временам масок.

Чуть дальше по улице располагается и еще одно римское сооружение - так называемая "арка Друза и Германика" (wiki), которая когда-то была входом на форум. Прошли, пожали плечами, фотографировать не стали: стоит себе римская арка посреди одноименной улицы, ничем не примечательная. По соседству, внутри монастыря Св. Ансана Сиенского, находятся остатки некого сооружения, идентифицируемого как "римский храм", туда просто так не пускают. Зато пускают в церковь упомянутого Св. Ансана (wiki).Что снаружи, что внутри это типичный храм XVIII века.

Но стоит пройти ее почти до самого алтаря и спуститься по стремновато выглядящей лестнице...

...и оказываешься в крипте Св. Исаака из Монтелуко.

Крипта когда-то была полноценной церковью, построенной на базе все того же римского храма. Расписали ее в XI-XII вв.

Очень эффектные вооруженные люди в кольчугах ("Арест Иисуса").

Сцены из жития Св. Исаака: укрощение взбесившегося барана и благословение молодых монахов. (Спасибо sibeaster за комментарии.)

В XVI веке сюда перенесли останки Св. Исаака, для чего установили саркофаг: как мы выяснили чуть позже, это копия другого, более архаичного саркофага (о чем нигде не написано: смотришь и удивляешься, откуда в 1556 году взялись такая техника и такие образы).

Вот практически и все. Что осталось "за кадром" в Сполето:1. археологический музей в монастыре Св. Агаты (Museo Archeologico Nazionale, сайт, wiki) - не заинтересовало2. церковь Св. Доминика и Св. Франциска (Chiesa dei SS. Domenico e Francesco, сайт) - говорят, что интересная, график работы неизвестен, была закрыта (воскресенье?)3. базилика Св. Григория Великого (Basilica di San Gregorio Maggiore, wiki) - очень интересная по архитектуре, внутренней структуре и росписям церковь, попали в перерыв и не стали ждать - лучше б в епархиальный не ходили.

Ну, и крепость, про которую отдельный, следующий пост.

j-j-j.livejournal.com

Сполето или как мы блуждали по городу, так его и не осмотрев 14 минут на прочтение

Дошло время до этого грандиозного города, который поразил меня своей стариной и древностью! При всем этом он смог сохранить свою интимность по сравнению с раскрученными городами Италии, где от туристов яблоку негде упасть. Мне кажется, в тот день мы были единственными русскими, посетившими этот чудный град, дабы кругом слышалась иная речь. Итак, мои любимые читатели, я расскажу Вам про Сполето – город, в котором по сей день живут римская эпоха, средневековье и ренессанс.

Лежащая у подножия Montoluco (monte – гора и lucus – священный лес) еще в 3 веке до н.э. римская колония Сполетиум отчаянно боролась за свою самостоятельность против натисков Ганнибала.

Читая про Сполето, я не скрою того факта, что заинтересовалась историей Умбрии.

Мы привыкли изучать Рим, Венецию, Флоренцию и другие нашумевшие города Италии, что складывается такое впечатление, будто только они и являются смыслом посещения этой страны, которая намного глубже и разнообразнее.

Если не вдаваться в подробности и не грузить вас историческими данными, вскользь поведаю о том, что Сполетское герцогство со столицей Сполето растянулось с 570 по 776 и с 842 по 1213 годы от долины Тибра до региона Марке, а также до Адриатического моря.

Я даже устала читать, кому только не принадлежал Сполетто: пристанищем, остготам, лангобардам, франкам, гиббелинам, даже имел в числе своих правителей Лукрецию Борджиа. В один из периодов Герцогство контролировало Фламиниеву дорогу (via Flaminia), которая связывала Рим и Адриатическое побережье.

К чему я заострила на этом внимание?! Входя в историческую часть города, бросается в глаза эта древняя история. Сполетто пропитан артефактами.

К своему упущению к посещению этого города я заранее не подготовилась, пришлось ориентироваться на местности, из-за чего было пройдено достаточно много лишних километров. А так как карты на руках тоже не было, осмотр города вышел крайне странным.

Поэтому, идя от ж/д вокзала прямо, советую при подходе к исторической части, входя в центральные ворота, во-первых, найти информационное бюро и вооружиться картой, а во-вторых, идти не прямо, а свернуть налево: так вы выйдите сразу к эскалатору. Дело том, что город расположен на горе, поэтому в прямом смысле этого слова изрезан спусками и подъемами, лестницами и скатами.

Вход в историческую часть знаменуют Львиные ворота (Porta Leonina), построенные в 19 веке на месте древних ворот св. Григория и названные в честь ВНИМАНИЕ Аннибале Франческо Клементе Мелькиоре Джироламо Николо делла Дженга, родившегося в замке Дженга близ Сполето и ставшего впоследствии Римским папой Львом XII. (Оригинал ворот был разрушен в 1944 году во время отступления немцев).

Ранее на этом месте была окраина древнего Сполето и захоронения. Сейчас же мы видим здесь площадь Piazza Garibaldi и Церковь святого Григория (Chiesa di San Gregorio Maggiore в романском стиле конца 11 века.

Справа перед церковью — колокольня.

Колонна в центре площади Гарибальди увенчана трубящим ангелочком – памятник Гарибальди.

Именно с этого самого места вам следует идти к эскалатору (бесплатный). Все подъемы разделены на несколько уровней, так что, выходя на каждом, вы постепенно будете осматривать город. Советую начать сверху и двигаться вниз.

На самом верху замок — крепость Рокка Альборноциана, построенный в 1359-1370 годах на месте цитадели сполетских герцогов в виде прямоугольника с шестью башнями вокруг двух дворцов – Оружейного двора и Двора Почета. Но мы почему-то свернули опять не туда и до крепости не дошли, захватив лишь отголоски тех времен))

Сработал принцип «все дороги не туда». Это был определенно кармический день блуждающего путешественника.

Но даже с той точки, куда мы поднялись, открывается чарующий вид на город, окрестности, крыши церквей и домов.

В России славятся питерские крыши, так вот итальянские, скажу я вам, ничем не хуже. Только взгляните на эту теплую панораму сполетской округи, отдающей пряным запахом пиццы и пасты. Ох уж простите меня за это странное сравнение.

Церковь святого Понтиана (Chiesa di San Ponziano) и одноименный монастырь, основанный около 1000 года, с этой точки предстают в своем лучшем свете.

Мы же, путники без карты, попавшие в Сполетто в сиесту, были отданы судьбе на растерзание и двинулись от площади Гарибальди прямо вверх, петляя между итальянскими улочками, пока не вышли совершенно случайно на современное чудо техники — эскалатор.

Но даже такая убийственная для ног прогулка не расстроила нас. Споллето — сплошная древность, поэтому путешествие по его пустынным улицам только добавило колорита в воспоминания об этом граде.

Ходить пешком — это мое все, улицы — это отдельная моя любовь. А здесь они просто невероятны.

Вы только посмотрите на них, как можно не влюбиться в это чудо.

Камень будто живой, говорящий, дышащий.

А после сиесты, когда солнце становится мягким, лучи начинают мягко играть по текстуре стен и домов, обволакивая их своей ванилью и сладостью.

От этого всего древний город погружается постепенно в итальянскую томную негу, которая разволакивает и тебя, блуждающего путника.

Вернемся же вновь к эскалатору ))) Надоела я вам им? Ну, а что делать… это часть маршрута. Итак, спускаясь на уровень ниже от крепости (вы же ее непременно найдете), мы выйдем к умопомрачительному Кафедральному Собору Санта Мария Ассунта (Cattedrale di Santa Maria Assunta 12 век), трёхъярусный фасад которого украшен окнами-розами и золотистой мозаикой, крытой галерей с высокими узкими арками. Это прекрасный образец романского стиля.

При всем своем грандиозном виде он выглядит непревзойденно утонченно и возвышенно. Каждая его деталь тщательно продумана. Это не обтесанный камень – это собранный по мельчайшим кусочкам шедевр.

Я видела в жизни огромное количество соборов, но этот совершенен.

Он и внутри не менее интересен.

Главной достопримечательностью кафедрального собора является цикл фресок в апсиде, посвященных Деве Марии кисти Филиппо Липпи: «Благовещение», «Рождество», «Смерть мадонны», на куполе – «Коронация девы Марии».

Каждую из этих фресок я рекомендую разглядеть вам внимательно. Это настоящее произведение искусства. Одни из них легкие, воздушные, солнечные, чарующие спокойствием и безмятежностью, в то время как на фреске «Смерть мадонны» все замирает, поглощается в скорбь и тишину. И тут же купольная фреска оживляет все, озаряет ярким светом пространство, вовлекая нас в космос и коронацию Девы Марии.

Кстати, на фреске «Успение и Похороны Богородицы» Филиппо Липпи изобразил самого себя (фигура справа, мужчина в белом плаще и черном головном уборе). А вот на фреске «Успение» прообразом для фигуры ангела стал сын художника – Филиппино Липпи.

Также в соборе заслуживает внимание теплая фреска Пинтуриккьо «Мадонна и дитя», ставшая для меня любимой.

Фрески вообще нечто удивительное, будто ты прикасаешься к чему-то хрупкому, ведь стены, камень и время без должного ухода могут с любим великим творением сыграть злую шутку и превратить произведение в пыль.

На этом осмотр собора не заканчивается: справа от апсиды — капелла Святейшей Иконы (Cappella della Santissima Icona).

По легенде автором этой византийской иконы с изображением Девы Марии был Святой Лука.

Часовню Успения украшает фреска Giovanni da Spoleto относящейся к началу XIV века, а стены покрыты фресками Jacopo Siciliano.

Слева от апсиды — капелла Святых Таинств (Cappella del Sacramento).

Вы еще долго будете ходить и изучать этот собор, каждый найдет в нем что-то свое. Таких совершенных архитектурных мест не так много, поэтому осмотр Собора Санта Мария Ассунта вряд ли получится быстрым.

Недалеко на площади расположена бывшая церковь Золотой манны Санта-Мария делла Манна д'Оро (Chiesa della Manna d'Oro), воздвигнутая в знак благодарности Пресвятой Деве за то, что после разграбления Рима в 1527 году войсками испанского императора Карла V Сполето обогатился за счёт прибыльной торговли с вторгшейся имперской армией.

Обратите внимание на то, что она сделана в форме восьмиугольного барабана и имеет достаточно простой фасад.

Здесь же примыкает к ней Театр Гая Мелиссо (Театр Мелиссо), являющийся старейшим театром Сполето (17 век), выстроенный на фундаменте дворца Палаццо делла Синьория XIV века и посвященный Гаю Мелиссо, римскому драматургу и поэту I века.

Во дворе Епископского дворца находится достойная внимания церковь Св. Еуфемии (Chiesa di Sant' Eufemia), (X в.) в романском стиле. Историки однозначно не пришли к точному выводу о том, когда же она была построена, но согласились, что это был до средневековый период, когда остатки древних памятников часто использовались для строительства новых зданий. Старейшие части Церки датирую 10 веков, когда Сполето был столицей мощного герцогства. Поэтому это здание церкви было и частью бенедиктинского монастыря монахинь, и частью дворца епископа (15 век). С 1500 года церковь претерпела много изменений: здание было разделено на два этажа, первый был зарезервирован для поклонения, а верхний этаж разделен на различные части, фасад оштукатурен и упрощен. Несмотря на это в настоящее время базилика представляет огромное культурное наследие романского стиля. Не могу отметить, что в современный период с религиозной точки зрения, как считают многие итальянцы, здание церкви было осквернено: здесь часто проходят концерты и выставки священного характера (например «Now Mistica» во время Фестиваля двух миров». В 2013 и 2015 годах внутри базилики были сняты несколько сцен драмы Дон Маттео (девятый сезон) и Дон Маттео (десятый сезон).

Заслуживает внимание также знаменитая средневековая Церковь св. Филиппу Нери (San Filippo Neri), украшенная коринфскими пилястрами. Интерьер Церкви украшают картины Гаэтано Чиерици и Себастьяно Конча.

Петляя сквозь узкие улочки города, вы вышли к Комплексу Св. Николая (Complesso monumentale di San Nicolò), основанному августинцами в начале 14 века и до конца 15 века (в этот период он являлся религиозным и культурным центром города). Библиотеку монастыря посещали известные люди, среди которых был даже Мартин Лютер. В 1767 году комплекс пострадал от землетрясения и был полностью заброшен. В 1960 году монастырь был отреставрирован и сейчас здесь находится выставочный центр с залами для конференций.

Среди скоромного фасада стоит отметить портал в готическом стиле, украшенный стрельчатой аркой и элегантными пилястрами разной формы, на которые опирается люнет с изображением Мадонны и святых Августина и Николая (1402). Над порталом расположено окно-роза.

Вот таким спонтанным и не совсем полным вышло мое посещение Сполето.

Люби Италию, как люблю ее я.

Я не знаю, существуют ли прошлые жизни или это просто вымысел, но я знаю точно, что если они и есть, то я жила в Италии и любила на этой солнечной земле. Любила страстно, красиво, рвано, отчаянно, задыхаясь и светясь от счастья! И меня тогда тоже любили.

Я точно знаю, что гуляя по этим улицам в далекие времена, меня за руку держал он, крепко сжимая в своих объятиях, а итальянское солнце играло по моим волосам!

Я была счастлива, счастлива каждый час, каждую минуту и секунду. Так вот именно эти улочки со спусками и подъемами заставляют мое сердце петь итальянские песни и погружаться в дух этой страны.

К Сполето я прониклась особой любовью.

Город смог влюбить себя, вовлечь в свою историю. Он показался мне удивительно доброжелательным и спокойным: все здесь идет по своему ритму, туристов приезжает не так много, как в другие места Италии, отчего сохраняется атмосферность и загадочность.

Я очень полюбила Венецию, к примеру, но толпы людей убивают этот город, превращая романтику и любовь в рынок. Здесь же все иначе: ты можешь бродить по улицам часами и встретишь единицы людей (особенно в сиесту).

Так что советую настоятельно посетить Сполето и окунуться в его мир целиком и полностью.

Я не увидела часть достопримечательностей из-за плохой подготовки, так что у вас представится возможность рассказать мне новое, неисхоженное моими стопами.

Интересный факт:с 1958 года в Сполетто проводится Фестиваль Двух Миров, собирающий художников и любителей искусства со всего мира. В течение трех недель в конце июня – начале июля здесь проходят музыкальные, театральные и танцевальные представления всевозможных жанров. В свое время в фестивале принимали участие Эдуардо де Филиппо, Рудольф Нуриев, Кен Расселл, Роман Полански, Лучано Паваротти и другие знаменитости.

Как добраться:

Удобнее всего до Сполето добираться по железной дороге. Поезда из Перуджи и других городов следуют регулярно. Билеты можно купить либо в кассах, либо в автоматах на перроне и в зале вокзала. В этих же автоматах можно посмотреть расписание движение поездов в удобные вам даты и время.

Сайт железных дорог Италии www.trenitalia.com.ru/

Железнодорожная линия проходит через лежащие недалеко друг от друга Перуджу, Ассизи, Спелло, Фолиньо, Сполето, Терни, Орте.

Время в пути от Перуджи до Сполето приблизительно 50 минут (Мы жили в Перудже, поэтому путь в Сполето лежал из этого города). Стоимость билета 5 евро.

proexpedition.ru

Что посмотреть в Сполето?

Прогулка по городу

Бывшая столица Лонгобардского Королевства, в настоящее время Сполето входит в состав провинции Перуджи и находится в 95 километрах от Рима. Этот небольшой городок не может оставить равнодушным. Он богат различными памятниками истории и искусства, представляющими различные исторические эпохи.

Предлагаем начать путешествие с крепости Рокка Альборноциана (Rocca Albornoziana), которая возвышается над городом.

Внутренний дворик:

Вид из крепости:

Затем можно прогуляться по потрясающему мосту Понте делле Торри (Ponte delle Torri) – башенный мост, который соединяет крепость с Монтелуко. Этот мост единственный в своем роде. Его длина 230 метров и высота 82 метра. Являлся важной частью системы водоснабжения в римскую эпоху.

Особого внимания заслуживает Римский театр (Teatro Romano), построенный в первом веке до нашей эры. До сих пор там проводятся различные шоу и спектакли.

Затем проследуйте по улице via Monterone до перекреста. Справа вы можете увидеть Дворец Маури (Palazzo Mauri), в котором в настоящее время располагается библиотека, а слева церковсь Сант-Ансано (chiesa di Sant’Ansano). Пройдя чере арку Друзо и Джерманико (l’Arco di Druso e Germanico), вы попадаете на улицу via Fontesecca, до того, как вы дойдете до рыночной площади Piazza del Mercato, обратите внимание на левую сторону дороги, где можно увидеть Дворец Лети Сенси (Palazzo Leti Sensi).

Наконец, дойдя до площади Piazza del Duomo, можно увидеть еще один из символов города – Кафедральный собор Санта Мария Ассунта (Cattedrale di Santa MariaAssunta), который является редким примером римской архитектуры и где можно увидеть фрески творения Пинтуриккьо и Филиппо Липпи.

Мало кто знает, что во времена древних римлян Сполето являлся «туристическим» центром для элиты. Было очень модно иметь там летний домик.

Что попробовать в Сполето?

После прогулки по городу, очень приятно остановиться в небольном местном ресторанчике на обед и попробовать местные блюда. Традиционными здесь считаются блюда с черными трюфелями, особо стоит отметить спагетти (spaghetti al tartufo nero)

Затем, если будет возможность, попробуйте местный сельдерей (sedano di Trevi), который здесь едят либо просто макая в местное оливковое масло (olio di Trevi), либо запеченным в духовке с сыром и помидорами ("alla parmigiana"). В заключении обеда можно насладиться местным десертом Крещонда (crescionda), который готовится из яиц, муки, шоколада, печенья амаретти.

peopleandcountries.com

Путешествие по Умбрии, Италия. Часть 3. Сполето.

Итак, продолжаем наше путешествие по одним из самых древних и очаровательных городов центральной Италии.

Сполето был основан в 241 г. до н. э. римской колонией Сполеций; являлся одним из политических центров Италии; пережил испанское владычество, австрийскую власть, наполеоновские войны; а в 19 ст. его заняли пьемонтские войска, включив в состав объединённого Итальянского королевства. Часть города, в которой расположены крепость Рокка Альборноз, аквeдук, кафедральный собор и старые церкви, располагается на холме, поэтому мы с мужем решили начать свое путешествие

с его вершины.

Было очень жарко, и мы очень обрадовались, обнаружив цепь эскалаторов, накрытых навесом, которые доставили нас наверх холма. Перед нами раскинулась живописная картина города и окружающих его холмов.

Пройдя по тенистой аллейке мимо стен крепости мы свернули налево, и перед нами открылся потрясающий вид на римский мост-акведук Понте делле Торри (Ponte delle Torri).

Это грандиозное сооружение, построенное в 14 ст., вызывает восхищение у многих туристов. Мы с большим интересом прошли по мосту, прикоснувшись к истории. Обнаружив в его стене несколько отверстий, служивших окошками, мы заглянули вниз, где когда-то протекала речка. По ту сторону холма мы обнаружили руины старого дома, несколько лавочек в тени деревьев и родничок с прохладной водой, которая оказалась как нельзя кстати в жаркую погоду.

Остановились полюбоваться восхитительным пейзажем.

С моста открывается чудесный вид на крепость Рокка Альборноз (Rocca Albornoz), построенную в XIV веке в качестве резиденции Папы Римского.

Вернувшиь назад, мы начали спускаться узкими улочками, любуясь архитектурой старого города.

А это один из самых старых сохранившихся домов Сполето, датируемый 11 ст.

Церковь святого Донато на рыночной площади (Piazza del Mercato).

Мы с нетерпением искали самую главную достопримечательность города - кафедральный собор Санта-Мария Ассунта (Duomo Spoleto Cattedrale di Santa Maria Assunta), возведенный в 12 ст. Необычно красивый снаружи и внутри, собор известен циклом фресок Липпи из жизни Пресвятой Девы Марии и письмом 800-летней давности, подписанным святым Франциском. Именно в Сполето произошло важное событие в его жизни, направившее Франциска на путь служения Богу.

Величественная фреска «Венчание Девы Марии», в центре которой Бог-Отец коронует земную женщину.

Воодушевленные посещением собора, спускаемся вниз в поисках других достопримечательностей.

Проходим Коммуну Сполето. Как и в других городах Италии, здание местных властей располагается в отреставрированном историческом помещении.

Вскоре мы добрались до церкви святого Понтиана (Chiesa di San Ponziano), покровителя Сполето. Церковь была построена в романском стиле в 12 ст., ее фасад украшен скульптурами и мозаикой. Она также является монастырем и местом отдыха паломников.

Под церковью находится склеп, стены которого разрисованны фресками 14-15 ст., в том числе Святого Архангела Михаила и Мадонны с младенцем, а возле задней стены стоит саркофаг с прахом святого Понтиана.

Наша экскурсия по изумительному древнему Сполето подходила к концу, и мы даже не ожидали увидеть такую древнюю постройку. Церковь Сан-Сальваторе представляет собой одно из важнейших архитектурных сооружений эпохи лангобардов. Это довольно большое сооружение, имеющее внутри три нефа, отделенные друг от друга высокими дорическими колоннами. Храм был возведен в IV веке, но спустя четыреста лет достроен и перестроен лангобардами с использованием материалов, оставшиеся от предыдущей языческой постройки. Сегодня эта церковь считается одним из наиболее древних христианских храмов на всей территории Италии.

У нас не хватило сил найти древний амфитеатр и арку Друза. Наверное, придется вернуться сюда еще раз...

myotpusk.mirtesen.ru

Италия – город Сполето - обзор Италии

С самого утра мы погрузили вещи в наш оранжевый двухэтажный автобус и поехали в город Сполето. Города Италии понравились мне тихими старинными узкими улицами, вымощенными камнем. Странное сооружение:

Большой брат неустанно следит за тобой:

В церквях никто не принуждает покупать свечи. Захотел – заплатил, захотел – поставил просто так: дело добровольное. И вообще внутри чувствуется какая-то мощь. В отличие от Российских церквей, сюда бы мне хотелось зайти.

Три упаковки специй за 5 евро:

Башня университета с часами:

Красотища:

Табличка с названием улицы:

Замысловатая скульптура:

Вход в ресторан.

После осмотра города мы продолжили путь на автобусе в столицу Италии – Рим.

По приезду нас застал дождь. Возле автобуса сразу же образовалась массовка продавцов, состоящая из негров и китайцев, которые предлагали приобрести зонтики и накидки.

Триумфальная арка Константина и Колизей. В реальности очень масштабное зрелище:

Посреди Рима до сих пор ведутся раскопки:

Капитолийская волчица, кормящая Ромула и Рема, легендарных братьев-основателей Рима:

Посетили знаменитый Пантеон, расположенный на площади Пьяцца-делла-Ротонда (Piazza della Rotonda). Одна из его особенностей – отверстие в крыше, через которое в полдень проникает наиболее сильный поток света, представляющий собой плотный световой луч.

В Пантеоне было много людей, и одна женщина из нашей группы потерялась. В итоге мы увидели её уже вечером в гостинице.

После Пантеона посетили площадь Пьяцца Навона (Piazza Navona), на котором находится один из самых знаменитых фонтанов Рима – фонтан четырёх рек (Fontana dei Quattro Fiumi). В фильме по роману Дэна Брауна «Ангелы и демоны» есть сцена, в которой фигурирует этот фонтан. Но, как сказала гид, реальные съемки здесь не велись.

В Риме часть группы расселили в центре в 4-звёздочной гостиницы, а остальных (включая меня) в 3-звёздочную гостинцу Domus Pacis Torre Rossa Park. В километре от неё я нашел супермаркет, где и закупился для ужина.

За день я что-то малец подустал и на вечерний Рим решил не ездить (экскурсия стоила 30 евро), а лёг и практически сразу заснул.

napoli1.com