 |
 |
 |
 |
|
Махарские каникулы или лучшее место для горного отдыха с детьми. Учкулан достопримечательностиПутеводитель От Маруха до Эльбруса. Учкулан. Даут.автор - Арсенин Владимир Васильевич Перейти к содержанию книги
В верховье Кубани, у впадения в нее р. Учкулан, находится крупный аул Учкулан, насчитывающий не одну сотню лет. Он вместе с рядом расположенными аулами Карт-Джурт, Хурзук и небольшим с. Даут в соседней долине составляли Большой Карачай. Это была основная территория, занятая карачаевцами. Считают, что в Б. Карачае, за тесным ущельем Кубани, и сложилась карачаевская народность. Археологические данные показывают, что в отличие от других районов Кавказа здесь не было драматических смен населения. В полукилометре от современного аула Учкулан, на левом берегу р. Уллу-Кам, найдено поселение, существовавшее с кобанского (начало I тысячелетия до н. э.) и до аланского времени. В материальной культуре этого более чем 1,5-тысячелетнего периода прослеживается преемственность. По ущелью Учкулана проложена дорога, боковые долины пронизаны тропами: летом на лугах держат коши. У слияния Махара и Гондарая, недалеко от пользующегося широкой известностью минерального источника, в 60-70-е годы были построены базы отдыха нескольких предприятий и учебных заведений. В долину Даута заезжают машины животноводов. Аул Даут полузаброшен. Разветвленная сеть долин позволяет строить разнообразные радиальные и кольцевые маршруты по Учкулану. Для первого знакомства с горами хороши экскурсии к подножию Гвандры, походы на оз. Уллу-Кёль и к озерам Куршо. Большего опыта требуют подъем на водораздел рек Учкулан и Узун-Кол, откуда открываются далекие панорамы, и маршруты из верховьев Даута. Известно также несколько ледовых перевалов средней сложности в узле Даута. Учкулан связан автобусной линией (около 45 км) с Карачаевском. Этот промышленный город основан в 1928 г. (до войны он назывался Микоян-Шахар) как центр Карачаевской автономной области, а ныне является центром одноименного района. На окраине за мостом, на правом берегу Кубани, уцелела круглая приземистая башня-крепость, построенная в первой половине XIX в. русскими войсками, чтобы запереть выход из карачаевских аулов. Похожее укрепление есть в ст. Красногорская около Черкесска. Автобус идет сначала узкой улицей пос. Каменномостский, затем по шоссе правым берегом реки. В глубоком, покрытом лиственным лесом ущелье нет селений, но разместились отдельные постройки, детский и спортивный лагеря. На левой стороне остался андезитовый карьер. К воде жмутся опоры ЛЭП, протянутой в Закавказье; затем линия уходит на Даутский хребет. На 24 км - туристский приют «Кубань», а на 26 км, у моста против входа в ущелье Даута, - сторожка заказника. Вскоре шоссе перебирается на левый берег, на правом, у впадения р. Худее, остаются несколько стандартных домиков с красными черепичными крышами. Вода в Худесе нередко мутная, коричневая. Вверх по правому берегу этой реки уходит грунтовая дорога, туда переброшен мост. За Худесом на правом берегу Кубани видны строения Эльбрус-ского рудника (30 км). Добыча серебросвинцовой руды с участием бельгийского капитала началась в 1891 г., продукция вывозилась в Зап. Европу. В 1891-92 гг. на руднике работал конторщиком выдающийся осетинский поэт и просветитель Коста Хетагуров. Здесь трудился также И. П. Крымшамхалов, впоследствии общественный деятель, один из пионеров карачаевской литературы. Сейчас промышленная добыча руды прекращена, некоторое время рудник использовался как учебная база Московского горного института. Долина расширяется, дорога идет среди садов пос. Эльбрусский. На этом месте 20 октября 1828 г. отряд русских войск под командованием Г. Эмануэля, пришедший из Кисловодской крепости по Ху-десу, разбил ополчение карачаевцев. Результатом стало присоединение Карачая к России. Местные старшины приняли присягу царю. На Куме у Хахандуковской крепости был учрежден меновый двор, дабы горцы «могли получать там соль, железо, товар и хлеб и были бы пропускаемы в пределы России по своим надобностям». В дальнейшем Карачай оставался в стороне от опустошительной Кавказской войны, движения Шамиля. Несмотря на колониальную политику властей, опиравшихся на феодальную верхушку, большинство населения сочло присоединение к России с отменой дани кабардинским князьям и расширением торговли приемлемым. Появились нововведения в хозяйстве: плужная обработка земли, распространение картофеля, замена местной малопродуктивной породы коров на украинскую, ульи на пасеках. Вывозились скот и древесина. На землях многих других народов Зап. Кавказа военные действия и карательные экспедиции продолжались еще долго. Кавказская война закончилась в Кбаадэ (Красная Поляна) в 1864 г. Характер ущелья меняется. Склоны - сначала левый, а затем и правый - оголяются, сохраняя лишь редкие сосны (Учкуланская котловина отличается сухостью). Шоссе возвращается на правую сторону и вступает в аул Карт-Джурт. Это одно из старейших селений в горах, основанное в XVI-XVII вв., а может быть, и раньше. В те времена здесь оседали беглые со всего Кавказа. Могильнику на левом берегу Кубани не менее 400 лет (раскопки показали, что он относится к домусульманскому периоду). Люди освоили верхнекубанскую котловину очень давно: в Карт-Джурте и Учкулане найдены слитки бронзы и литейные формы кобанской эпохи. В ауле сохранились старые, давно уже покинутые, бревенчатые дома с земляной крышей. Этот тип жилища характерен только для Карачая и Баксанского ущелья в Балкарии. Со второй половины XIX в. получил распространение (от казачьего населения) дом, построенный из местных материалов, обычно деревянный и обмазанный глиной, как правило, с одним или двумя рядами комнат, двускатной крышей и галереей. В послевоенные годы в верхних селениях, как и в предгорьях, строят кирпичные дома с четырехскатной кровлей из черепицы, железа или шифера. Оставшиеся несколько километров до Учкулана дорога бежит широкой поймой мимо ферм снова в сопровождении высоковольтной линии. Учкулан находится на правом берегу одноименной реки у впадения ее в Кубань, которая выше слияния называется Уллу-Кам. В ауле есть почта, магазины, в центре находится лесничество. У въезда в аул монумент погибшим во время Великой Отечественной войны, а за мостом через Уллу-Кам - памятник Герою Советского Союза О. М. Каса-еву, командиру партизанского отряда, действовавшего в Могилевской области. На здании школы укреплена мемориальная доска с именем карачаевского педагога и просветителя И. М. Байрамукова (1869-1921). У моста через р. Учкулан сохранился небольшой двухэтажный Дом старой школы (1878 г.) - первого светского учебного заведения в Карачае. Комментариев нет - Ваш будет первым!budetinteresno.info Осенняя ГВАНДРА. Учкулан-Махар-Гондарай и озеро Уллу-Кёль. Октябрь 2016 года: vitaliverba
Вдохновлённые прошлой августовской поездкой, не далее как по истечении двух месяцев мы снова вероломно вторглись в эти края. Тогда от учкуланской развилки мы направились в Узункол, и далее в долины её притоков Мырды и Кичкинекол (отчёт на http://vitaliverba.livejournal.com/14067.html, где в общих чертах описано что из себя представляет район Гвандры). Теперь подзуживала идея проскочить по второму равнозначному по масштабам рукаву верховий реки Кубань: Учкулан-Махар-Гондарай. Погодно-климатические условия для реализации замысла сложились просто сказочные. Между двумя холодными дождливыми циклонами как по заказу выпало окно идеальной солнечной погоды. В разгар золотой осени. Эдакая молниеносная вспышка яркого, но очень короткого бабьего лета. Увидеть снежные шапки вершин с разноцветным лесом у их подножья - моя давняя мечта, которая долго не могла воплотиться в силу разных причин и несовпадений. Вновь просахатить такой шанс, находясь в двухнедельном отпуске, я бы себе не позволил ни при каких обстоятельствах. У моих попутчиков желания и возможности совпали аналогично. Так что сама судьба пинками выталкивала нашу неугомонную бражку навстречу желанной цели. В целом всё очень понравилось. Кроме ожидаемого фиторазноцветья впечатлила чистота и голубизна водицы как самой Кубани, так и её ближайших сателитов. Летом эти артерии выглядят иначе: бурные по причине активного таяния неумолимо отползающих в небытье ледников, и мутные по причине той же. Однако памятуя недавние разведывательные вылазки в Узункол я всё же уловил некоторые моменты сравнительной харатеристики. Для тех, в чьи планы входит прогулочно-созерцательный стиль отдыха без особого напряга и поползновения на перевалы, высокогорные озёра и верхние панорамные точки отмечу, что здешние долины выглядят не столь впечатляюще, как в Узунколе. Подступающих вершин в подобие тамошней Кичкинекольской подковы, Кирпича и Пирамиды я не заметил. Слегка раздражает локальное изобилие хлама от деятельности лесорубов в виде брошенных чёрных пней, веток и брёвен. Долина Махара на своём протяжении утыкана гигантскими металлоопорами ЛЭП, протянутой через Нахарский перевал в Абхазию. Надо прилично извернуться, чтобы не зацепить в объектив при съёмке пейзажей навешенные провода, или столбы. Также с большой вероятностью предполагаю, что благодаря нахождению минеральных источников в Махаре, вполне проездной дороге от пос. Учкулан, и необязательности наличия погранпропуска в пределах пребывания поляны Кёрт-Мели (слияние Гондарая и Махара), народу летом на базах и кемпингах тут отирается не мало. Для кого-то последний фактор может показаться благоприятным, но только не для таких циничных типов, как я. По совокупности изложенных причин условиями дикой природы подобную реальность можно назвать с натяжкой. А посему пальму первенства по внешнему состоянию и общему достоинству основных долин однозначно отдаю Узунколу. Что же касаемо высокогорных панорам, тут претензий никаких. Та малая толика ништяков, которую успели зацепить, понравилась. Но разумеется это уже пахота другого уровня.Особнячком стОит выделить озеро Уллу-Кёль. Тема сия столь самодостаточна, что заслуживает отдельного посещения Учкулана, и способна удовлетворить, пожалуй, любой вкус. И так несколько раз. Ещё одно труднопрогнозируемое препятствие на дороге. Как и в прошлый раз весь первый день подчистую истрачен на дорогу и обустройство. Светового времени с лета значительно поубавилось и это играло против нас. Поднаторев в преодолении узункольских дорожных ям и колдобин Воробей в этот раз совсем нас разбаловал: завозил вглубь ущелий как можно подальше, а к интересующим достопримечательностям, соответственно, как можно поближе. При этом мы выбирали поляны для лагеря одна круче другой, натурально в шаговой доступности от борта автомобиля. Оба этих фактора, а также опасения более усиленных ночных холодов выше 2000 м., сподвигли к коллегиальному решению вновь в пользу радиальных дневных выходов с возвращением обратно на "базу". Итак, затарившись Кошкиным пропуском в посёлке Учкулан, ближе к вечеру потихоньку ползём в сторону т/б Глобус. На пол пути полусгнивший качающийся, будто тренажёр для морских пловцов, подвесной деревянный мост через реку Учкулан. На противоположном берегу родник с источником вкусного и слегка отдающего сероводородом нарзана. Хоть бы, бляха-муха, не провалиться! По 150 и завтра в школу не пойдём? Вокруг родника месиво из грязи и скотского навоза. Видимо местная худоба - не дура и тоже не прочь устраивать сюда паломничество поправить здоровье. Оттого царящий в радиусе 20 м. специфический фон, напоминающий запах любимой Родины в детстве, эстетики источнику не прибавляет, а скорее наоборот, вызывает дискомфорт.Далее минуем турбазу Глобус и движемся по Махару. Дорога после развилки становится ещё более военная. Но Воробья это ни коем образом не останавливает. Увлёкшись процессом лёгкого дорожного экстрима, умудряемся проскочить мимо основных месторождений махарского нарзана и причаливаем к воротам погранпоста. Тут "вОвремя" выясняется, что Люся вместо своего пропуска захватила из дома пропуск мужа, в настоящий момент отсутствующего в наших мужественных рядах по уважительным причинам. Если бы мы сейчас стояли на КПП по пути в Уункол, то на этом её путешествие удачно закончилось. Но хвала небесам, здешние порядки полаяльнее. Ко всеобщему ликованию выяснилось, что по предъявлению паспорта ей можно гулять по всему Махару вплоть до следующего погранпоста под Нахарским перевалом, сходить на Уллу-Кёль и внедриться до половины Гондарайского ущелья, но до первого погранпоста. Предоставить высоким гостям достойный кров и праздничный ужин служивые почему-то отказались, но зато посоветовали проехать чуть дальше их поста и стать лагерем в 100 метрах за устьем реки Трёхозёрной в Махар. Прав оказался зелёный гвардеец: поляна тут что надо. Дров вокруг навалом. Рядом река и ручей. Падаем красиво. За это ещё по 150 нарзана. Так поляна выглядит утром. И никаких соседей. Такое щастье и безвозмездно!
Кульминация осеннего разноцветья супротив нашей поляны Утром пенсионеры специального назначения чуть не отдубасили меня за ранний подъём. После завтрака поднимаемся вдоль реки Трёхозёрной на Даутский хребет. Цель - взойти на один из перевалов Уллу-Кёль, осмотреть хотя бы сверху озеро с одноимённым названием и посетить верховья Трёхозёрной. Ну и желательно сегодня вернуться в лагерь. Для первого ходового дня планы несколько амбициозные. Тем более, что кое-кто из нас не был в горах пару месяцев, а Кошка и того больше. Но за него я спокоен. Проще нового, сошедшего с конвейера, терминатора насмерть ушатать, чем этого столпа с врождённым атомным реактором. По мере подъёма панорамы существенно стали меняться. За ходку достигаем верхнего коша. Кошара слева внизу Далее толи бес попутал, толи пастухи сбили с толку. Несмотря на наличие навигатора с треком мы ломонули не влево от коша, как то было желательно, а вправо. Так показалось логичнее и удобней. И скотоводы с неподдельным энтузиазмом уверяли, что оба варианта в принципе равнозначны. Плюс опять же набитая тропа... В общем-то ничего страшного не произошло. Просто за эту ошибку впоследствии пришлось нарезать неуклюжий лишний крюк и скрыжить около часа дополнительного времени. А пока штурмуем один ярус за другим. Панорамы всё величественнее. В центре зубья Нахара, 3784 м. и хребет Клыч Слева от нас проплывает среднего размера синее озерцо. Акклиматизация на ходу. Над головой Люси то самое озерцо. Вернее осталось позади внизу. Справа всё сильнее открываются плечи вершины Гвандра, 3984 м. В любое время года сильно заснеженная, мощная и очень красивая гора. Кажется, что главное озеро уже рядом. Последний перегиб и... полное наличие отсутствия искомого водоёма внизу. Цугундер там ночевал! Крен вправо занёс наш славный квартет на седловину перевала Нижний Уллу-Кёль, соседствующего с перевалом Уллу-Кёль Восточный. А озеро покоилось левее, на верхнем ярусе бараньих лбов, разрезанных крупным водопадом, вытекающим как раз из него. Водопад отсюда виден довольно отчётливо, а вот озеро совсем никак. Осознав, что лохонулись, стали поверху вполне оперативно траверсировать по камням вершинку, разделяющую перевалы Нижний и Восточный Уллу-Кёль. Затем пополнив запас истощённых сил шоколадными конфетами, быстренько поднялись на Восточный.
Перевал Восточный Уллу-Кёль, 3050 м. Позади вершина Рынджи-Аге, 3731 м. в хребте Даута. Привет Петровичу! Противоположный нашему подъёму склон перевала полностью в снегу. Слева вверху та вершинка, которую пришлось обходить с седловины, находящейся посредине. Справа на горизонте Эльбрус. В хорошую погоду он виден из многих мест Гвандры. Вот он, ушастый, поближе Произвольные прятки окончены. Внизу отчётливо проявилось оно... Озеро Уллу-Кёль, 2844 м. над у. м. (Большое озер - с тюрк.). Площадь водной поверхности 16 га. Одно из самых крупных на Западном Кавказе и главенствующее в бассейне Кубани.
К озеру спускаться бум, али как? На самом деле спускаться к берегу не вариант. Свежий снег на крутых склонах перевалов со стороны водоёма быстро внесли ясность по этому вопросу. Не настолько мы кантуженные, хотя стемиться к этому надо. Кто натянул верёвку с цветными флажками? Мож свабдю тут гуляли? Вы как хотите, а я поехала... Вторая часть программы предусматривала выход в соседний цирк верховий Трёхозёрки. Здесь нас ожидал снова неприятный сюрпрайз похлеще седловины. Дело в том, что перевал Восточный Уллу-Кёль отделён от цирка Трёхозёрки нисходящим вниз хребтиком, который необходимо как-то перелезть. Казус заключался в том, что со стороны Восточного Уллу-Кёля хребтик выглядел вменяемо проходимым, а вот со стороны Трёхозёрки он обнажил другой неприятный бок в виде обрывистых скал. Ничего не подозревая мы на него быстренько вспорхнули, но потом стали чесать репы как же теперь с другой стороны падать вниз. И тут бы принять мудрое решение: оглядеть откуда стоишь общую панораму Трёхозёрки, да и повернуть коней вспять. Так нет же, попёрлись искать спуск. Верховья долины реки Трёхозёрной. Отсюда заметно только нижнее голубое озеро. Левее, на верхних ярусах, лежат ещё по одному, не считая мелких. Вправо выход на перевал Западный Уллу-Кёль. Теперь очевидно, что самая логичная нить маршрута на озеро Уллу-Кёль через цирк долины мимо озёр Трёхозёрки. Так можно зацепить все три озера и далее беспрепятственно подняться на перевал. Как горные козлы скачем по спине хребтика в поисках вариантов спуска к озёрам. Ниже нащупали нечто на похожее на тропу, но слезли по ней не до конца и попали в промежуточный желоб, разделяющий отрожек на две части и состоящий из сыпучего гравия и ползучих булыганов. По нему-то и скинули ещё метров 200 высоты, пока наконец не выскочили оттуда. В итоге в соседнюю долину всё-таки попали, но безрезультатно: озёра по факту теперь оказались гораздо выше нас. Весь этот геморр не иначе как псу под хвост. Кто у нас сегодня по расписанию козёл отпущения? Стык двух долин. Внизу тонкой нитью течёт Махар. Нам туда. Чуть ранее, на спуске по сыпухе я спровоцировал камнепад. В ребят не угодил, зато зашиб горную куропатку. Но очухавшись, она спорхнула, лишив нас лёгкой надежды полакомиться дичью с нарзаном. Домой успели вернуться засветло. Из этой однодневной эпопеи я сделал вывод, что при более рациональном маршруте, сильной группе и длинном световом дне поставленные задачи реально выполнимы. И даже со спуском к озеру. При этом обратно можно вернуться через Нижний Уллу-Кёль и сойти в Махар в районе Глобуса. На следующий день народ не выказывал особого рвенья на ранний подъём. Да и спешить некуда, программа на сегодня более щадащая, чем вчерашний забег: прогуляться до конца долины Махара и полюбопытствовать, чем же она ещё способна нас удивить. Долина реки Махар-Су. Вид в сторону поляны Кёрт-Мели Справо по ходу появляется ажурный, очень красивый длинный водопад. Неожиданный и приятный сюрприз.
Подходим ближе.
Погодка просто шепчет! Начало октября, а мы на высотках в две и три тысячи гуляем на солнце в майках. Хотя по ночам подмораживает. Перепады температуры колосальные. Тепла и света в это время здесь долго не бывает и холодный воздух обволакивает моментально, лишь только тебя накрывает тень.
Пройдя ещё чуть дальше снова обнаруживаем справа обалденный водопад, но совсем другого психотипа. Этот буйный, прячется сверху в каньонообразной расщелине на крутом склоне хребта и разбившись о скалы далее стекает до низу обычным ручьём. Чтобы подобраться к нему, следует не хило покарячиться вверх прямо по руслу, заваленному мокрыми булыганами. Чё-то мне после вчерашнего как-то в падлу напрягаться. Да и настрой с утра прогулочный. Решили разделиться: Кошка с Люсей, как самые молодые, лезут к водопаду, а мы с Воробушком, как более ветхие днями, топаем дальше по ущелью. Очередной мостик Чистые воды Махара. По пути дальнейшего следования выяснилось, что Воробей забыл свой паспорт в рюкзаке, оставленном у славных асов каньонинга, штурмующих щас водопад, и дальше пределов КПП под перевалом нам продвинуться не светило. Но, честно говоря, мы не шибко и расстроились по этому поводу. Во-первых, проход на перевал Нахар закрыт даже приналичии пропуска и максимум разрешают продвинуться до махарского озера. А во-вторых, и времени особо уж нет. Пора сегодня линять с Махара и перебазироваться в Гондарай. Хорошего по немножку. Верховья Махар-Су. Вид в сторону перевалов Нахар, Булгар, Чауллу-Чат. За опорами, которых тут никак не избежать, погранпост. В общем, взрыва эмоций сегодняшняя прогулка откровенно говоря не вызвала. Вернулись к ребятам. А они-то как раз сверхдовольны, водопад порадовал от души. Не прогадали. Ещё бы, класснецкий и мощный водосброс У Вас лишнего зонтика с собой случайно не найдётся? Вид от водопада на противоположный клыкастый борт ущелья. Молодые горы-красавцы! Ай, да молодцы! Спустились они в аккурат к нашему прибытию. Пора чаёвничать.
Переезжаем. По пути к развилке притоков Учкулана заруливаем всё-таки на нарзаны. Надо же затариться обстоятельно! Аналогичный мостик В отличии от учкуланского источника полускотского пользования это благодатное место мне очень пришлось по душе. И вкус воды обалденный, отдаёт железом с примесью органики. Свежая, газированная, холодная. В магазине такой не купишь. Оранжево-коричневый цвет на поверхности грунта и камнях придают окислы железа Устье ручья нарзана с Махаром. Столько добра прямо в реку... Источник буквально булькотит и пузырится на поверхности выхода подземных ключей. Будто кипит. Съёмка со вспышкой придаёт эффект присутствия на дне золотого песка. Свежее не бывает. Из преисподних недр прямо в горлышко Дорога по Гондараю оказалась такой же ушатанной, как и в Махаре. Тем не менее Воробей забросил нас не много-не мало, к слиянию с Джалпаколом. Для очередного временного пристанища мы выбрали в лесу у реки замечательную поляну, кем-то ранее капитально обустроенную. И по всем признакам пользовались прежние хозяева ею долго. Рядом с традиционным кострищем с пеньками и лавочками деревянная этажерка с полками для посуды и продуктов, ступеньки земляной лестницы на пригорке, останки бани в виде обтянутого чёрным полиэтиленом каркаса, и даже выкопанная, обложенная камнями параша. Выходит рано мы оплакивали полюбившуюся поляну на Махаре. Эта не хуже. Люся дополнила картину, воодрузив у лавочек и кострища своеобразный тотем. Неужто попытка заговорить с собственною тенью? "Скажи-ка, дядя, ведь не даром отцы травились Солнцедаром?" За палаткой питомник молодого ельника Единственная засада - обилие прикормленных и обнаглевших до крайности мышей. Одна из них продегустировла в упаковке российский сыр, другая забралась в пачку салфеток, обагатив их кружевами. А ещё одна маленькая серая сволочь залезла ко мне в палатку. Но последствия настигли позже, сутки спустя.Утром гуляем по Гондараю. Люся сопровождает нас до половины ущелья, а именно до погранпоста, и возвращается назад, устраивая себе полуднёвку Ветви спелого барбариса. Хоть и прихвачен заморозком, но всё равно кислый до невозможности Всё, дальше верхом! Ещё один камень Фортуны, но для сидячего положения Добрый мОлодец между бретьев наших меньших Долина Гондарая оказалась поинтересней и живописней Махарской, хотя местами ей тоже досталось от лесогубов. Более дикая и малолюдная, с обзором довольно красивых, стройных вершин. Изобилие классных полян наподобие узункольских. Никак это один из братьев Гондараев Слева по ходу, вверху лесистого борта ущелья, в прогалине скал большой водопад, метров 40--50 на вскидку. Но Люся уже повернула вспять, поэтому ни он, ни все последующие интересности ею не были охвачены. И на посту ни души. Сработал закон подлости.
Торец ущелья венчает роскошный цирк с ледником Гондарай.
У подножья ледника огромная каменистая поляна по типу Зелёной гостиницы в Приэльбрусье
И целый табун изголодавшихся лошадей, будто заблудившихся, или брошенных кем-то здесь. Они приближались вплотную в надежде получить угощение, но кроме неубедительных попыток моральной поддержки ничего не нашли.
Долгожданный осенний марафет Ох уж эта черника! Вялая, примороженная, а всё равно покоя не даёт.
Вот и ладно. Время полдень, но пора возвращаться. На обратном пути надо завернуть на Индрикой, ещё один приток Гондарая, чтобы и там пошариться.
Рядом с устьем Индрикоя устраиваем перекус и одновременно проводим штабное совещание, в ходе которого внезапно планы меняются. Возникает идея вернуться в лагерь, сняться с якоря и выдвинуться на новое место: на слияние Кичкинекола с Учкуланом (не того Кичкинекола, что в Узунколе, а другого. В КЧР рек с подобным названием несколько, я знаю три). Оттуда начинается классический маршрут к озеру Уллу-Кёль, которое мы лицезрели с перевала. Теперь имелась возможность подойти к нему вплотную, к самому берегу. За исключением отсутствующей Люды предложение принято единогласно. Индрикой и Джалпакол оставим на потом. Тем более, что последний мы недавно видели с хребта Куршо, и пока перебили аппетит. В завершении хотелось выбрать вариант по эмоциональному воздействию более гарантированный.
Приближаемся к лагерю. Из леса валит дым. Несведующая о наших планах Люда натаскала дров и разожгла костёр. Не в курсе она, что ночевать нам тут не судьба. В темпе собираемся и вперёд (то есть назад), к Учкулану. По пути ещё разок таримся нарзаном. Переехав по большому мосту Учкулан оказываемся на огромной поляне размером в несколько футбольных полей. Ближе к устью Кичкинекола поляна стала разделяться перелесками на целую кучу отдельных полян, на одной из которых мы и тормознулись. И снова царское место для лагеря среди берёз. Третье по счёту. В этом одна из главных прелестей Гвандры.
Ночью проснулся от шороха и принял его за внешний шум шарящегося по лагерю зверья. Но когда почувствовал, что кто-то троекратно пробежал у меня по голове, понял, что ночной охоты на диверсанта не избежать. При свете фонаря стал разгребать разбросанные по палатке вещи. Кошка в это время дрых как суслик, зарылся в спальник с головой и громко сопел. Там хоть с пушки. Не то, что мышь, енота не услышит рядом с собой. Разве что в результате попытки прямого насилия. Началась навязанная мне игра в прятки, чередующаяся с погоней на короткие дистанции с препятствиями. При очередной атаке собранными в комок собственными шортами грызун-вредитель был-таки ликвидирован и выброшен во внешнюю среду. Спецоперация завершена без посторонней помощи, но сон после этого отлетел надолго. Утром обнаружил дырку на сетчатой стенке палатки, причём довольно высоко над землёй. Видимо, сворачивая палатку в Гондарае, я прихватил притаившуюся в её недрах мышь. Будучи закутанной и пытаясь обрести свободу, она и прогрызла мне сетку. Ещё легко отделался. Могла бы продырявить наружный чехол, или дно. Наука: никогда нельзя бросать палатку открытой. Необходимо застёгивать хотя бы сетку на дверях. Новое прохладное утро. Выходим поздновато, в 8.00. На всякий случай прихватили фонарики. Ибо не знаем сколько уйдёт времени на эту радиалку. Вдруг засветло не вернёмся. Опасения оказались напрасны. Ходовой процесс занял 7 часов в обе стороны, плюс час отвисали на озере. В пятом часу уже вернулись в лагерь. Выпахались злачно, но удовольствие получили улётное. Пожалуй это главная изюминка в данной поездке. Долина реки Кичкинекол (по другим источникам КичкинАкол). Мы уже в альпике, зона леса осталась позади. Высоту придётся набирать примерно такую же, как и в первый ходовой день. Прямо по курсу Рынджи-Аге. Здесь тоже имеется источник нарзана на ручье-притоке бурых камней. Но подниматься вверх по течению русла ручья нет желания и времени. Не будем распыляться. Опуская всевозможные подробности перейду к заключительной фазе. После продолжительного подъёма выходим к озерцу Гитче-Кёль (Малое озеро) - предвестнику Уллу-Кёля. Но к последнему необходимо преодолеть ещё один ярус с водопадом
Поднимаемся вдоль водопада справа, пощипывая спелую бруснику. Силы на исходе, уже явно пора подкрепиться, но обеденную процедуру решено произвести на самом озере. Не столько в погоне за более эстетичными условиями для трапезы и перекура, сколько из-за боязни проморгать оптимальное освещение. Иначе весь труд на смарку. Наконец достигаем берега. Посредине седловина, на которую мы три дня назад выперлись из долины Махара при первой попытке увидеть озеро . Отсюда ещё очевидней, почему нам этого не удалось. Не видно оттуда было и Гитче-Кёль, хотя находится оно прямо под седловиной. Уллу-Кёль по цвету и прозрачности воды смахивает на Семицветное в Архызе, но гораздо крупнее его. Да и окружающий горный цирк несравненно богаче. Это одно из самых масштабных и красивых озёр, которые мне приходилось видеть. Правильно, что пришли сюда. С перевала оно такого впечатления не производит. Да и размеры оттуда не определишь, озеро как озеро. Однако, чтобы его хорошенько рассмотреть и удачно отснять, побегать вокруг надо основательно. А лучше прийти с ночёвкой. Стоянки у берега имеются. Хотя пониже, у малого озера, их побольше. И места поудобней.
Здесь и сейчас оно предстало пред нами во всё своём великолепии
Перед обедом Люся решила искупаться и без особых сомнений, и прелюдий с разгона булькнулась в воду. С её слов, водичка оказалась теплее, чем температура воздуха. Бр-р! Зима на носу, ветер и высота под 3000, а она пляж тут устроила, экстрималка!
Вставлена окончательная зычная нота в этой короткой, но благозвучной композиции. Завтра можно и домой. Странно, а где ж коровы? vitaliverba.livejournal.com Махарские каникулы или лучшее место для горного отдыха с детьми: travelbabiesЗа годы своей экскурсионной практики я часто слышала от туристов вопросы вроде: «хочу поехать в горы, но боюсь их» или «а есть ли на Кавказе какое-то необычное место-силы, а то я экстрасенс» или «Куда мне можно вывести слепую неходячую бабушку», «А что если я хочу отправиться на отдых с котом» и так далее. Нет совершенно ничего смешного в том, что люди выбирают места для отдыха согласно своим специфическим, порой не всегда стандартным взглядам и предпочтениям. Здесь, как говорят «на любого покупателя товар есть». Кавказские горы настолько многообразны, что сочетают в себе миниатюрные Альпы, Пиренеи, Гималаи и даже Анды. И вот если проводить подобную классификацию и действительно выбирать места для специфических видов отдыха, мне было бы совершенно очевидно, что Махарское ущелье в Карачевском районе Республики Карачаево-Черкессия идеально подходит для детского или семейного отдыха. Почему? Вот об этом-то и рассказывает данный пост.  Махар (в переводе с тюркского – «воин») – это и река и ущелье и даже общее название курорта, расположенного всего в нескольких километрах от аула Учкулан. Расположенный на высоте 1600 метров над уровнем моря он обладает уникальным микроклиматом, сложенным совокупным влиянием растительности, атмосферного давления и расположения горных вершин. Здесь, на небольшом клочке земли сосредоточено практически все, что нужно для достойной замены дорогих санаториев и новомодных курортов: есть чистейшая питьевая вода, лечебные нарзаны, природные терренкуры и самое главное – отсутствие антропогенной деятельности.  В самом начале поста, я назвала Махар – детским курортом. Дело в том, что мягкий почти безветренный климат долины, и особые свойства самой обыкновенной речной воды в свое время уберегли этот район от эпидемии чумы (единственный на всем Северном Кавказе). Даже согласно статистическим данным здесь всегда было самое большое число долгожителей и животные болели реже, чем в других горных районах. Хотите верьте, хотите нет. Старики – соглядатаи, Ахмад и Роза (у которых, кстати целых одиннадцать детей), присматривающие за местной совдеповской базой отдыха «Глобус» рассказывали, что еще в СССР, когда здесь находилась база Киевского института, прошла слава о благоприятном влиянии махарского климата на младенцев. Так сколько тогда людей повалило в эти края! Потом все потихоньку забылось. На как говорится, золото, оно и в мешке блестит.  Итак, аул Учкулан, расположен примерно в 20 км от Махарского ущелья. Это последнее место с работающей сотовой связью. И хорошо. Только природа, ничего лишнего. Проколов шины и провозившись меняя их несколько часов, мы решили заночевать прямо на середине пути, не рискуя ехать дальше по темной, каменистой дороге. Ну а на следующий день, перекусив на скорую руку, мы благополучно добрались до первой местной достопримечательности – источника рода Шамановых известного также как Шаманланы нарзан. 
Источник очень легко пропустить. Примерно на 17 километре от Учкулана с правой стороны от дороги виднеется шаткий бревенчатый мостик. Некогда все эти земли были справедливо поделены между разными карачаевскими фамилиями или родами. Вот так и закрепились в народе разные названия урочищ, источников и горных массивов. Попробовав колючую водицу, окропившую все вокруг железистой охрой двигаемся дальше.  На въезде в Махар нет ни опознавательных знаков ни табличек с названием местности. С левой стороны корявыми буковками выведено слово «Билял». Это имя хозяина пожалуй, самой популярной местной базы. Билял Тамбиев – своеобразный маркетинговый бренд. Он и повар, он и благоустроитель, и аниматор и еще много кто. Здесь всегда многолюдно. Справой стороны другая база, «Лесная поляна», бывшая погранзастава. Здесь любят собираться менее шумные компании. Еще дальше расположены базы «Глобус», «У Махмуда» и летний детский лагерь на базе Карачаевского университета. Сейчас, правда и другие базы строят, но в целом, пока дорога не заасфальтирована, беспокоиться о наплыве туристов не стоит.  Мы расположились на одной из просторных и живописных полян: поставили палатки, нашли кострище от бывших туристов и натаскали дров. Одним из главных преимуществ Махара является наличие пологих прогулочных маршрутов, которые дают возможность мамам или папам в эргорюкзаках не выбиваться из сил и наслаждаться окружающим пейзажем вместе со всеми. Отдых, изначально намеченный как оздоровительный предполагал четкое, почти санаторное соблюдение инструкций: ранний подъем (наши малыши просыпались не позднее 6-00), часовая прогулка на нарзанные источники с набором высоты 250 м, завтрак, снова прогулка, обеденный сон, и снова поход на нарзаны. Тоска, скажете вы. Возможно, но и через это нужно пройти. А присовокупив ко всему сборы земляники или дикой малины, купание в горных реках и поход на водопады получается вполне недурной отдых) 
Кстати, насчет купания в горных реках. Кто бы мог подумать, но наши малыши плескались в ледяной воде (недолго, правда) ничуть не хуже, чем две маленьких форельки. А потом целых четыре часа спали в тени раскидистых зеленых ветвей. Опыт этот не для слабонервных родителей)))  А вот поход на водопады, расположенные в пограничной зоне, да еще и без пропусков, занял у нас почти целый день. Вид двух спящих в эргорюкзаках младенцев и изжаренных на солнце мамаш смягчил сердца черствых пограничников и они, не заподозрив в нас шпионов, пропустили полюбоваться этим чудом природы.   А когда мы вернулись, то обнаружили вокруг палаток сотню коровьих «лепешек» и начисто вылизанный из-под каши казан. Что ж, и такое случается. Ну а уезжали мы из Махара под проливным дождем. Гром гремел со страшной силой, и нам очень хотелось верить, что это горы тоскуют о нашем возвращении домой.Разумеется, помимо описанного здесь скучноватого досуга, в Махаре можно еще много чего посмотреть. Есть тут и озера и пещеры и такие красивые панорамы, что дух захватывает. Но это все не с грудными младенцами.Фото Виктории Гузевой Кординаты владельцев баз отдыха в Махаре: Билял Тамбиев +7 928 013 26 54 Руслан (База отдыха «Лесная Поляна») +7 938 028 53 48 travelbabies.livejournal.com По Учкулану и Махару - Путеводители и описания на budetinteresno!!!Также смотри: содержание книги ::: CD с картами Кавказа ::: форум по безопасности/погранцам Река Учкулан образуется слиянием Гондарая и Махара, в ущельях которых летом держат много скота; по Учкулану проложена дорога к кошам и сенокосам. Нередки машины с отдыхающими, которые посещают минеральный источник на Махаре. По долинам Учку-лана и Махара протянута ЛЭП на пер. Нахар и далее в Абхазию. М48. Из Учкулана в ущелье Махар (2-3 дня). Автобус довозит до последних домов аула Учкулан. За селением шлагбаум заказника. Дорога перебирается по мосту на левый берег и идет дном широкой долины среди сенокосов, лугов, березовых рощ. Река спокойно течет в сплошной полосе ольшаника. У дороги, избегающей сырых низин, растут кусты орешника и барбариса. По сторонам тянутся ограды из собранных с лугов камней; многие кучи (иные остались от алан) уже давно заросли. Через 8 км дорога, миновав ферму, переходит на правый берег. На левой стороне за большой поляной видна лесистая щель в борту трога. Это вход в долину р. Кичкине-Кол (на устьевую ступень взбирается в лесу тропа к верхним пастбищам). Высоко поднятые долины скрыты и за лесом правого склона. 15-20 тыс. лет назад вся эта речная сеть была заполнена льдом. Мощный главный ледник выработал свое ложе глубже, чем боковые, в результате чего после стаивания льда остались висячие долины. Устьевые каньоны имеют эрозионное происхождение. Подъем мало заметен, разве что по смене растительности. На полянах вместе с березой и ивой стало больше сосны. С противоположного склона к реке спускаются темные гряды пихтарника. Характер берегов изменился: река сжата крутыми откосами, скалами. Проходим мимо висячего мостика (к источнику Шаманланы-нар-зан). Впереди виден скалистый массив Гондарая в ГКХ. Через 6-7 км дорога возвращается на левую сторону и через 2 км выводит на поляну Кёртмели перед развилкой Гондарая и Махара (1650 м). Когда-то тут были ветеринарный пост и лесопилка, а в послевоенные десятилетия обосновались базы отдыха; на берегу Учкулана туристский лагерь «Глобус». Пограничники проверяют документы. Дорога на Махар поднимается левым склоном в хвойном лесу. Через 1,5 км выходим к пешеходному мостику (1750 м). На правой стороне в 10 м от воды находятся 3 минеральных источника. Здесь можно встретить приехавших издалека людей, иногда машины остаются на ночь. Чуть выше по Махару, на поляне у впадения р. Трехозерной, стоят пастухи. Наезженная дорога кончается. Правда, колея, оставленная строителями ЛЭП, продолжается и дальше, но она неоднократно пересекает реку вброд, так что придерживаться ее не следует. Тропа к Нахарскому перевалу переходит по бревну на правый берег и остается там до конца ущелья. Возле переправы в березовых и сосновых рощах удобно устроить привал. Вода в Махаре чистая, удивительной голубизны. Примерно в 2 км от границы леса, за водопадом в теснине левого склона, долина сужается. Тропа взбирается на заросшие травой и рододендроном конусы выноса, которые сплошной вереницей тянутся вдоль реки. Впереди ущелье перегорожено скалистым выступом левого склона, Махар круто падает через завал крупных камней. Над уступом, украшенным соснами (лес в долине закончился уже давно), лежит плоская, слегка заболоченная терраса (2250 м), где Махар принимает левый приток - ручей Чауллу-Чат. Перед нами тупик долины - кар с широким понижением в гребне ГКХ. Эта седловина, однако, ложная. Перевал Нахар (2885 м) находится восточнее, в соседнем цирке, который отделен от первого гребешком сглаженных скал. На гребешке установлены высоковольтные опоры, верхняя указывает положение перевальной точки. По направлению к перевалу (на юг) через ступень старых, заросших «бараньих лбов» продолжается тракторный серпантин, по которому строители затаскивали по частям опоры (на скалах возле самого перевала их ставили вертолетом). Вверху оказывается зеленая терраса (2450 м). На ветру колышутся шапки рододендронов, веточки голубики, бледные хохлатки, незабудки. У самой земли жесткие кустики тундровой шикши, колокольчики. Здесь не бывает жары, много влаги, и луг зеленеет до сентября, пока не скроется под снегом. На следующей ступени (2600 м) лежит большое озеро, до середины лета оно наполовину подо льдом. К восточному берегу нисходят длинные шлейфы осыпей, вверху прилепился ледничок. Южный берег, над которым видно седло перевала, тридцать лет назад был занят ледником. Сейчас он исчез, оставив «бараньи лбы». Западный борт озерной чаши составляет упомянутый скальный гребешок с опорами, по которому в былые годы шла тропа на перевал. М49. Долина Махар - л. Чауллу-Чат - пер. Чауллу-Чат (3250 м) - Северный приют (1Б*, 2 дня). По ручью Чауллу-Чат, который впадает в Махар в его верховье, можно пройти на л. Чауллу-Чат, а затем через простой перевал в долину Кичи-Муруджу (М46). С этого ледника есть также интересный переход в верховье р. Клухор, к Клухорскому озеру, с подъемом на гребень ГКХ. Бивак на террасе с озерцом перед концом ледника. Выйдя на лед, держим направление на видимую впереди низкую седловину пер. Кичи-Муруджу, а затем, оставив слева сбросы и трещины, поворачиваем в высокий юго-западный угол. К нужному окну подводит длинный снежный склон крутизной до 30°. Перевальный гребень каменистый. По южную сторону висячий ледник. Спускаться по нему не надо. Под седловиной во льду вытаяла глубокая мульда, и если пройти ее гребешком 50 м вправо, то окажешься на пер. В. Клухор (2А; Е. Миронов, 1959), с которого легко сойти к Клухорскому озеру (М46). У восточного края ледника находится пер. Булгар. М50. С Махара на Гондарай (2 дня). В коротком Нахарском отроге ГКХ, сопровождающем долину Махара справа, есть несколько несложных перевалов, которыми можно выйти в соседнее ущелье Гондарая. Это перевалы Махар-Гонда-рай (между вершинами Ю. Нахар и Ср. Нахар), Туров, Юбилейный и Киевский (между Ср. Нахаром и Б. Нахаром). Маршрут через пер. Юбилейный (3200 м, 1Б). Подъем проходит висячей долинкой ручья, впадающего в Махар примерно в 1 км ниже устья р. Чауллу-Чат. От Махара в криволесье правого берега пробита тропа на первую террасу долины, где пасут скот. Тропки есть и на подъеме (по правому травянистому склону) на вторую террасу. Далее, придерживаясь ручья, поднимаемся на последнюю террасу с озером (2900 м). Здесь хорошее место для ночлега. Перевал Юбилейный виден на юго-востоке над некрутым ледничком (в первой половине лета под снегом). Под самой седловиной несколько десятков метров мелкой осыпи. По другую сторону перевала лежит л. Закылдачит. К нему спускаемся по разрушенным скалам и осыпи. Пологим ледником идем около 0,5 км до его конца, где образовалось мутное озеро. Далее пересекаем морены, по осыпям левого склона и траве снижаемся в короткую висячую долину, на выходе из которой ручей вливается в водопады. Перед началом водопадов переходим на правый берег и выбираемся на травянистый склон, по которому сходим к р. Гондарай (2100 м), см. М54.
Комментариев нет - Ваш будет первым!budetinteresno.info 100 маршрутов по Северному Кавказу. Долина Учкулан-Махарское ущелье.
Читать дальше... Писать не люблю, поэтому очень кратко. Итак, мы опять в Карачаево-Черкесии. Проезжаем Карачаевск. К слову сказать, нереальной красоты пейзажи начинаются уже после Карачаевска и с каждым километром становятся всё красивее. В верховьях реки Кубань, в месте слияния ее с рекой Учкулан, есть одноименная долина. Там находятся заселенные сотни лет назад древнейшие карачаевские аулы Карт-Джурт, Хурзук и Учкулан. Кажется, что жизнь здесь такая, как была сотню лет назад. В хорошем смысле слова. Размеренная, спокойная, не тронутая цивилизацией жизнь горного аула. В реальность возвращают редко проезжающие машины. От аулов далее по долине в горы ведет грейдерная широкая и очень долгая дорогая. Дорога эта приведет к немногочисленным и малолюдным туристическим базам. В этом месте идет разветвление на Махарское ущелье с рекой Махар и Гондарайское ущелье с рекой Гондарай. Дальше уже бездорожье. Мы свернули на Махар. Впереди погранзаставы и пропускной режим (о получении пропуска мы побеспокоились заранее). План был доехать на нашем УАЗике так высоко, как сможем, но желательно до второй погранзаставы (ставим галочку, но скорее всего больше мы туда на машине не сунемся, ха-ха). А дальше на своих двоих выше и выше до горного озера (а вот здесь к сожалению похвастать нечем, пешие путешественники из нас никудышные; отмазываемся тем, что начиналась гроза, и пришлось спускаться обратно, хотя до цели оставалось совсем ничего).Итак, крутые подъемы, крупные камни на дороге, обрывы, семь бродов (при полноводной реке непроезжаемые) и умопомрачительные виды!!! Кстати про броды. Вытаскивали какого-то смельчака на штатном уазе из реки. Больше двигатель он свой не завел. Это к тому, что всегда нужно заранее оценивать свои силы и думать куда и зачем ты едешь. Завязываю с писаниной. Смотрите!
uazik26.livejournal.com Горный мир Кубани Тихомиров В.Р.
автор материала Тихомиров В.Р. Перейти к содержанию книги
Ступайте же в горы Кавказа и почувствуйте все обаяние величественной природы горного мира. Почувствуйте не анализирующим взглядом или слухом городского жителя, противопоставляющего себя природе, пытающегося постичь ее извне, но внутренним чутьем, созерцанием человека. И тогда на каждом шагу Кавказ будет раскрывать перед вами свои чудесные картины, где давно прошедшее красноречиво говорит в настоящем, где в явлениях природы сплетены начала и концы, где в тесных пространствах вашего изумленного взора проходят в гармонических сочетаниях проявления жизни почти всего земного шара. Тогда в вашем сознании, как в фокусе мира, сосредоточено все время, все пространство вселенной; и нет предела вашим откровениям. Ступайте же на Кавказ! С. В. Очаповский
Дорога по Кубанскому ущелью, ведущая к подножию Эльбруса, была проложена в начале сороковых годов XIX века под руководством ссыльного декабриста Константина Игельстрома. Сразу за поселком Каменномостский (юго-восточной окраиной Карачаевска, названной так по находящемуся здесь памятнику природы чрезвычайно эффектному узкому каньону с отвесными скальными стенами, по которому с ревом проносится Кубань) дорога эта входит в узкое ущелье реки. Крутые склоны его, покрытые дремучими лиственными лесами, сходятся на обоих берегах столь близко, что на протяжении трех десятков километров нет места для хотя бы маленького населенного пункта. В 14 км от Карачаевска ущелье резко суживается — начинается теснина Аманныхыт, сдавленная с обеих сторон монолитными скалами. В прошлом веке, когда дорога была узкой, здесь приходилось в соответствии с неписанными правилами дорожного движения сбрасывать упряжки в Кубань — из-за того, что двум арбам невозможно было разъехаться. Долина несколько расширяется лишь за устьем правого притока Кубани — реки Худее. Прядь кофейного цвета мутной худесской воды на протяжении полукилометра не смешивается с прозрачной кубанской водой. Выше впадения Худеса вдоль реки мелькают здания рудника «Эльбрус». Добыча серебросвинцовой руды началась здесь с 1891 года. Продукция рудника экспортировалась в Англию и Францию. В 1891 — 1892 годах на этом руднике работал счетоводом известный осетинский поэт Коста Хетагуров. В окрестностях рудника «Эльбрус» и на склонах соседнего Даутского хребта ученые-археологи обнаружили древние штольни, плавильные печи, слитки меди, каменные молоты. Ущелье постепенно расширяется, склоны его — сначала левый, затем и правый — становятся безлесыми. Шоссе спускается к привольно раскинувшемуся современному поселку Поляна. Затем на правом берегу мы видим аул Карт-Джурт. Это— родина известного карачаевского революционера-ленинца Умара Алиева. В ауле сохранились сакли с земляной крышей, а в ближайших окрестностях — наземные склепы. Здесь начинается Старый Карачай. Отделенный от остального мира труднопроходимой тридцатикилометровой тесниной Кубани, он практически не подвергался нашествиям и связанным с ними насильственным перемещением коренного населения. Об этом свидетельствуют итоги раскопок. Так, в окрестностях аула Учкулан найдено поселение, возникшее в середине первого тысячелетия до новой эры (ко-банская эпоха на Кавказе) и просуществовавшее более чем тысячелетне до времен Алании. В материальной культуре этого внушительного отрезка времени прослеживается преемственность. Вот наконец долина еще более расширяется, превращаясь в величавую безлесную котловину с плоским дном. Здесь в Кубань с левой стороны под прямым углом впадает Учкулан. На правом берегу этой реки раскинулся аул того же названия. Горделивая панорама его одноэтажных строений прекрасно вписывается в окружающий аул суровый ландшафт. У въезда в Учкулан высится памятник Герою Советского Союза О. М. Касаеву. Здесь же памятник погибшим на фронтах Отечественной войны. В ауле привлекают внимание современное здание Дворца культуры, мемориальная доска у входа в здание средней школы. На ней —барельеф первого советского учителя в Карачае, просветителя Ильяса Магометовича Байрамукова. В годы царизма он обучал в Ставропольской мужской гимназии за свой счет способных, но не имеющих возможности платить за обучение детей, расходуя на это свой учительский заработок. Вот здание больницы, построенной по инициативе прогрессивного русского деятеля Петрусевича. После его смерти больницу закрыли, и она была восстановлена лишь в годы Советской власти. Аул Учкулан любовно хранит память о выдающемся краснодарце — талантливом офтальмологе, заслуженном деятеле науки, депутате Верховного Совета СССР, профессоре Станиславе Владимировиче Очаповском. В первые годы Советской власти на всем Северном Кавказе свирепствовала трахома — ею страдало более четверти горного населения. По инициативе С. В. Очаповского для борьбы с ней были организованы глазные отряды, которые он сам и возглавлял. «На территории Адыгеи, Черкеоии, Карачая, Кабарды, Балкарии, Осетии, Чечни, Ингушетии и Дагестана нет, пожалуй, горного закоулка, в котором не побывал бы этот рыцарь света»,— пишет о С. В. Очаповском в своей книге «Почетный гражданин Кавказа» краснодарский журналист Амин Темрезов. Первый отряд Очаповского (в него входили он сам и четыре помощницы — ординатор, две студентки Кубанского мединститута и медсестра) появился летом 1921 года в ауле Учкулан, перевалив пешком через плато Бичесын. Отряд расположился в каменном остове сгоревшего здания бывшего двухклассного начального училища. Старый учитель Ильяс Байрамуков помог собрать в селении несколько стульев и столов для первой учкуланской амбулатории, над которой взвился флаг с красным крестом на белом поле. Однако первого пациента пришлось ждать целых три дня — амбулаторию окружила незримая стена религиозного предубеждения. Лед тронулся на рассвете четвертого дня, когда порог училища переступил старец с бельмом на глазах. В последующие дни отряд успевал принимать до двухсот больных. Шестьдесят семь дней Станислав Владимирович и его четыре помощницы трудились не покладая рук. Приняли 773 больных, сделавших около 4000 визитов, выполнили 194 сложных операции, в том числе 89 экстракций катаракт. Первый номер газеты «Горская жизнь» от 8 сентября 1921 года сообщал в заметке «Редкий случай исцеления»: «В ауле Учкулан живет семья бедняка Рамазана Джазаева, у которого все трое детей — десяти, семи и двух лет — родились и все время оставались слепыми. Отец обратился к С. В. Очаповскому, который со своим глазным отрядом несколько недель работал в Карачае. Находя случай семейной катаракты крайне редким, русский доктор все же согласился на хирургическое вмешательство. Родители в тревоге ждали результатов. И что же? В итоге операции и тщательного ухода, к удивлению всего аула, к бесконечной радости родных и близких, все три мальчика прозрели. Можно представить себе чувство благодарности горцев Советской власти, которая присылает в глушь таких докторов». За два месяца работы в Карачае талантливый специалист вернул зрение ста пятидесяти слепцам, а летом 1922 года вновь полтора месяца оперировал в учкуланской амбулатории. И вот пришло документальное признание этого уникального подвига: «Дорогой Очаповский! Прозревшие слепцы, их утешенные родственники, весь трудовой карачаевский люд, преисполненный великой признательностью, шлет Вам свою благодарность. Тысячи людей из горской бедноты, которая в силу различных социальных причин имела печальную привилегию страдать наиболее тяжкими формами глазных заболеваний, прошли через Ваши руки и получили исцеление в результате разумного вмешательства специалиста высокой квалификации. С радостью сообщаем, что аульский сход единодушно постановил избрать Вас почетным гражданином аула Учкулан. Предисполкома Курджиев». Имя доктора-кудесника карачаевцы присвоили двум больницам — Учкуланской и Сентинской (в ауле Нижняя Теберда). Вернувшись в Краснодар, С. В. Очаповский добился учреждения в Кубанском мединституте постоянной специальной стипендии для студента, присылаемого из Карачаевска. А в 1927 году, в дни торжеств, посвященных основанию первого города в Карачае — Микоян-Шахара (ныне — Карачаевск), он направил туда телеграмму, в которой, в частности, говорилось: «Предвижу светлое, радостное будущее своих сограждан». Телеграмма была подписана так: «Гражданин аула Учкулан, профессор Очаповский». ...Суровы, недружелюбны берега нижней части ущелья Учкулан с его полупустынными, безлесными склонами, несущими на себе длинные ленты каменных осыпей, которые напоминают бывалому путешественнику горы Тянь-Шаня. Здесь исключительно сухой микроклимат: нижний Учкулан попадает в так называемую «дождевую тень», создаваемую соседними хребтами, перехватывающими почти все осадки. В ауле Учкулан, стоящем при устье этой реки, их выпадает меньше, чем в засушливых степях Калмыкии. Положение усугубляют фены — теплые, сухие ветры, переваливающие с юга через Главный Кавказский хребет и с волшебной быстротой «слизывающие» снег с гребней, ограничивающих ущелье. Но по мере продвижения вверх по реке на юг, в сторону Главного хребта, ландшафт смягчается: выжженные солнцем склоны, шлейфы осыпей и каменистые островки с чахлым кустарником, рассекающие быстрые воды Учкулана, постепенно уступают место лесу, который становится все выше и гуще. Слева над дорогой появляется живописная поляна Кертмели, а по другую сторону шоссе висячий мостик через Учкулан, ведущий к нарзанным источникам. Еще пять километров вверх по Учкулану и перед нами один из «конденсатов» кавказских красот — поляна Махар-Аячъы, раскинувшаяся на высоте 1800 м среди пышных хвойных лесов. Здесь сливаются две большие реки — Гондарай и Махар, дающие начало Учкулану. Рядом с поляной Махар-Аячъы — другая поляна Джалпакол-Аячъы, с которой открывается вид на сияющий льдами сказочный замок, расположенный в самой глубине ущелья первой из этих рек. Это многовершинный скалистый массив Гондарай. Одноименная река и ее притоки, среди которых наиболее крупными являются Джалпакол и Индрюкой, возникающий при слиянии рек Ак-Тюбе и Западный Кичкинекол, зарождаются на многочисленных ледниках, украшающих склоны участка Главного Кавказского хребта от Гвандры до вершины Южный Нахар, а также западные склоны отрога хребта Куршо и восточные склоны Нахарского хребта. Через эти ледники ведут перевальные пути на восток, в бассейн реки Узункол, и на юг, в Абхазию, в долину реки Гвандра, что впадает в крупнейшую водную артерию этой автономной республики — реку Кодори. По левому ее берегу проходит большая часть закавказского участка Военно-Сухумской дороги. Берега Гондарая и его притоков радуют путешественника пышностью хвойных лесов н богатством альпийского разнотравья. К числу наиболее ярких достопримечательностей бассейна Гондарая относятся ледяной купол оконечности ледника Ак-Тюбе (в переводе с карачаево-балкарского и многих других тюркских языков—Белый холм) и громадный водопад в ущелье Индрюкой, неистовствующий, словно невинно осужденный арестант в темнице, в темной и мрачной скальной теснине, в одной из каменных створок которой бешеные струи пробили круглое отверстие; сквозь него несется неудержимый поток. Ниже водопада через Индрюкой переброшен мост «Нарт кёпюрю» (Нартский мост). Но вернемся на поляну Махар-Аячъы, чтобы, начиная с нее, совершить путешествие по Махару, самому голубому среди всех рек Кубанского бассейна. Менее чем в получасе ходьбы от его устья в вековом лесу расположена еще одна поляна (Гитче-Тала) с выходами нарзана, выбивающегося здесь на поверхность земли несколькими грифонами, обильно выделяющими углекислоту. Температура махарского нарзана (+8° С) одна и та же в любое время года. Каждое лето здесь возникает своеобразный «курорт». Из разных мест Карачая сюда съезжаются на лето отдыхающие, ставят палатки, шалаши и балаганы (последние, в отличие от аналогичных сооружений в горах Краснодарского края, здесь называют кошарами). Еще полчаса ходьбы вверх по Махару — и вот очередная поляна — Уллу-Тала. С нее начинается зигзаг тропы, ведущей на Даутский хребет, к месту, где среди угрюмых скал затаилось самое большое из всех озер бассейна Кубани — Уллу-Кель (Большое озеро). Оно расположено почти на трехкилометровой высоте над уровнем моря « нередко до самой середины лета покрыто толстыми льдами; но в погожий августовский день Уллу-Кель напоминает гигантскую запятую бирюзового цвета, над плоскостью которой вырастает готика скалистой вершины Рынджи-Аге (3802 м). Из озера вытекает река Кичкинекол, левый приток Учкулана (не путать с одноименной рекой в бассейне Узункол), впадающая в него в 10 км выше аула Учкулан, близ нарзанных источников Кертмели. Левый берег Кичкинекола — возможный вариант спуска от озера Уллу-Кель, но мы вернемся на Махар, чтобы пройти до конца его ущелья. В восьми километрах от поляны Махар-Аячъы лес на берегах Махара заканчивается, и тропа выходит на последнюю из полян — Бездирген. Отсюда начинается крутой подъем на лежащие друг над другом три террасы, ведущие ступенями к перевалу Нахар. Махар и Нахар — это соответственно карачаевская и абхазская фонетические версии одного и того же наименования; границей между Абхазией и Карачаем является Главный хребет, но точки этого хребта — вершины и перевалы— имеют чаще абхазский вариант названия. Это связано с тем, что в далеком прошлом абхазцам в большей степени был присущ, так сказать, «стихийный альпинизм» (очень характерный, например, для их соседей по южному склону Кавказа — сванов). На третьей из упомянутых террас расположено На-харское озеро, контрастирующее своим темным цветом с прозрачной водой соседнего озера Гитче-Кель, и сразу вслед за ним начинается крутой подъем по леднику к перевальной точке. Спуск с перевала Нахар в абхазскую сторону выводит на Военно-Сухумскую дорогу неподалеку от спуска с известного Клухорского перевала. Следующий за Учкуланом к западу приток Кубани — Даут — имеет узкое и длинное ущелье, простирающееся в направлении на северо-северо-восток и почти не изменяющее это направление. Даут длиннее Учкулана, но менее многоводен. Близ места впадения Даута в Кубань последнюю пересекает железный мост дороги Карачаевск — Хурзук. От этого моста начинается маршрут вверх по Дауту. В 17 км от него расположена база молокопровода, на которую по трубам доставляется молоко с горных пастбищ на склонах ущелья. Ущелье Даута в прошлом также было частью Старого Карачая, но ныне, после того как был покинут аул Джазлык в низовьях Даута, в долине этой реки, по существуй нет населенных пунктов. Выше упомянутой базы расположены лишь овцеферма и поселок геологов. Еще выше — оставленный жителями старинный аул Даут, который сохраняют как музейную экспозицию под открытым небом. В прошлом аул Даут славился своими борцами. Первым считался не знавший поражений Мамура Кинкеев, прозванный Чымык уллу (Большой силач). Вторым — Бекир Боруев, третьим Кочкар Абайханов, положивший в считанные минуты на обе лопатки профессионального американского борца-тяжеловеса. Ущелье Даута ограничено с востока Даутским хребтом, отделяющим его от бассейна Учкулана, а с запада меридиональной системой хребтов, являющейся границей Тебердинского государственного заповедника. По их склонам сбегают многочисленные притоки Даута — правые (Уллу-Ырханы-Су, Дотдайлары, Мырзалары и др.) и левые (Муруджу-Су, Кичкинекол, Эпчик, Ак-Су, Эниу-Су и др.). Через эти хребты из долины Даута в ущелье бассейна Теберды — Горалыкол, Назалыкол, Уллу-Муруджу, Киче-Муруджу— ведут перевалы разных категорий сложности, из которых простейшим является Эпчик.
Комментариев нет - Ваш будет первым!budetinteresno.info Джилы-Суу (карачаевское). - moto_idiotoДорога со стороны КавМинВод незамысловата: через перевал Гум-Баши в Карачаевск, там по долине Кубани до Учкулана. В Учкулане нужно повернуть налево, в Хурзук. В Хурзуке опять сворачиваю налево, прямо перед рекой... Вот здесь уже асфальт заканчивается и начинается грунтовка. Грунтовка весьма ушатанная, нужно отметить, но на моте ехать по ней даже интересно: постоянно объезжаешь торчащие валуны, лужи и ручьи. Дорога проходит по узкому ущелью, постоянно перепрыгивая через реку (Уллухурзук). Мостики живописные, конечно, но мот постоянно норовит соскочить в щели между брёвнами. В последний раз переехав через Уллухурзук, дорога идёт на подъём по ущелью его притока - Битиктёбе. Километра через четыре во всём величии показывается красавец Эльбрус, хоть и с такого непривычного ракурса.
Наконец, подъезжаю к самим источникам. Там есть домики, в которых вроде бы можно остановиться за определённую плату, но я, как обычно, ночую в палатке. Вечереет, погода (в очередной раз за день) резко ухудшается. Ночью идёт дождь, утром продолжает моросить, но я отправляюсь исследовать окрестности. Места здесь не сильно исхоженные, но оттого вдвойне интересные. Замечаю в туманной дали на вершине то ли скалу, то ли полуразрушенную башню (ага, мечтать не вредно): Поднявшись на гору, убеждаюсь, что это просто скала, к сожалению. Потом вышел к безымянному озеру - симпатичное: Озеро без названия? Непорядок. Назовём. Будет теперь "озеро Тимона". Вид на озеро с соседней вершины: В общем, не буду слишком затягивать с описаниями своих прогулок за два дня пребывания на источниках. Несмотря на дождливую погоду, нагулялся по хребтам вдоволь. Ничего особо интересного не нашёл, но от людей и городских проблем отдохнул отлично. Озерцо Эльмезтёбе (это вон та небольшая лужица в левой части кадра) и одноимённая вершина: Мой индивидуальный палаточный лагерь. Накануне моего отъезда весь вечер шёл дождь, ночью тоже. Высота над уровнем моря около 2500 м - довольно зябко... Короче, открываю утром палатку... Опаньки!.. Снег сыпет!А на дворе всего лишь пятое сентября. "Здесь вам не равнина, здесь климат иной..." (с) Провалявшись в палатке пару часов, понимаю, что никаких улучшений погоды не предвидится - надо валить. Ехать под мокрым снегом - удовольствие сомнительное, как нетрудно догадаться, но делать нечего. Благо, как я и ожидал, уже через несколько километров, с потерей высоты, снег переходит в дождь, потом и вовсе заканчивается. А в долине Кубани - так вообще солнце светит, теплынь. Пользуясь случаем, решаю подняться к средневековой боевой башне возле аула Хурзук - очень уж живописно она снизу смотрится (сверху вид ещё лучше, кстати). Подъём к ней крутой, но особой трудности не представляет - часа за пол можно залезть, в среднем темпе. Вид на Хурзук от башни: Погода начинает портиться и здесь, поэтому поскорее спускаюсь вниз.А вот фото самой башни, правда, из другой поездки: В общем, если будете проездом в тех краях, настоятельно рекомендую эту достопримечательность посетить - она того стоит. К тому же, у карачаевцев не так уж и много боевых башен, на сегодняшний день сохранилось всего три. Кстати, и сам аул Хурзук довольно старый, в нём ещё сохранились традиционные карачаевские дома с земляной крышей (фото тоже из другой поездки). Ещё по дороге в районе посёлка Эльбрусский есть развалины комбината, на котором добывались свинцово-цинковые руды ещё в царское время. А неподалёку, в районе впадения Худеса в Кубань, прямо возле моста валяется другая местная достопримечательность - камень Карчи. Уж не знаю, какое отношение к этому камню имел легендарный предводитель карачаевского народа, но данный валун со своеобразной шероховатой поверхностью издавна почитается местными жителями. Больше в этом районе ничего интересного не обнаружил. Вернулся домой той же дорогой. 2-5 сентября 2013 г.________________________________________________________Карта маршрута: Зелёным обозначены дороги хорошего качества (асфальт, накатанные грунтовки), легко проезжаемые на любом транспорте.Жёлтым - грунтовки похуже, на которых сильно не разгонишься, но неспешно проедет легковушка-недопривод или любой мот.Красным - дороги, куда лучше соваться на технике повышенной проходимости.Оценки субъективные, разумеется. moto-idioto.livejournal.com |
.
.
.
..
.
А в этом водопаде мы купались.
Горные коровы свободно пасутся на склонах, жуют себе сочную экологически чистую траву, запивая ее чистейшей речной водой.
.
.
.
.
.
.
А здесь мы уже пешком.
.
.
Вода с ледника.
Чем не альпийские луга?!
.
.
.
Именно здесь мы вынужденно прервали наш путь из-за грозы. А дальше - спуск пониже, помощь тонущему уазику, долгожданный привал. На следующий день возвращаемся обратно тем же маршрутом.Проезжаем аулы Карт-Джурт, Хурзук, Учкулан.
.
Путь в ущельях кубанских притоков Учкулан и Даут лежит через город Карачаевск, расположенный на высоте 872 м над уровнем моря на левобережной террасе реки Кубани, на самой стрелке междуречья Кубань — Теберда. Оба эти бурные, но несхожие между собой из различия в цвете потока омывают с двух сторон кварталы одного из самых молодых городов Северного Кавказа (он основан в 1926—1927 гг.). Над утопающими в зелени улицами петушпными гребнями скал высятся утесы. В Карачаевск попадают все, кто держит путь с севера в верховья Кубани, в ущелья ее верхних притоков и в долину Теберды.
| © vpoisketurov.ru (СЃ) 2022 Предложения лучших туроператоров |