 |
 |
 |
 |
|
Андижан. Часть 3: Старый город. Достопримечательности андижанаАндижан. Достопримечательности Андижана
Сегодня Андижан - третий по площади (после Ташкента и Самарканда) крупный город Узбекистана с населением около 425,5 тыс. человек; административный, индустриальный, машиностроительный и сельскохозяйственный центр Андижанской области - самой восточной области страны. В окрестностях Андижана природой созданы идеальные климатические условия для выращивания хлопка, дынь, винограда, шелковицы и других фруктов и овощей. Андижан знаменит и тем, что в 1483 году здесь родился Захир-ад-дин Мухаммад Бабур, правнук Тамерлана, основатель государства Великих Моголов и автор «Бабур-наме». В 1902 году в Андижане произошло сильнейшее землетрясение, которое разрушило многие архитектурные достопримечательности города, однако некоторые из них прекрасно сохранились до наших дней. Что посетить в Андижане, достопримечательности и интересные места: Как добраться до Андижана:
Комплекс Джами
Гостиница Ахмадбека-ходжи
Фотографии города Андижан: смотреть все фото »» © Авторство материала принадлежит компании «Central Asia Travel».Копирование и использование данного материала - только с разрешения автора. www.centralasia-travel.com Андижан. Велосипедная прогулка по городу. Архитектура. Достопримечательности. 2013 г. Андижан - город древний, но точная дата образования его неизвестна. В письменных источниках он появляется в IX веке. В состав России Андижан вошёл в 1876 году, вместе с Кокандским ханством. В настоящее время он является центром Андижанской области с численностью населения, приближающейся к 450 тысячам человек (в самой области 2 миллиона 700 тысяч). Из Намангана я решил выехать на такси. Хотя правильней было бы называть категорию данных водителей "бомбилами". На стоянке, расположенной у выезда в сторону Андижана, стояла парочка машин марки "Нексия". У того шофёра, который должен был трогаться первым, уже было два пассажира (всего должно быть четыре). Я упаковал велосипед, и он благополучно влез в багажник, несмотря на то, что там находился газовый баллон (машина была на газу). Утро выдалось тёплым и сонным, перспектива подхода следующего желающего отправиться с нами была достаточно отдалённой, и один из пассажиров полез на сиденье рядом с водителем, предварительно сказав тому какие-то слова на узбекском, сопроводив свою речь широким жестом, который можно было понять, как "Гулять, так гулять!". Мы тронулись, но почти сразу свернули в один из попавшихся переулков. Попутчик, с которым я сидел сзади сказал мне: - Сейчас посетим одно место, а потом поедем в Андижан. Этот принцип передвижения мне уже был знаком по Бишкеку, поэтому я только спросил: - Мы что, будем брать там четвёртого пассажира? - Нет, больше никого не будет. За отсутствующего человека заплатит сидящий впереди. Он не мог больше ждать... Но у него нет с собой денег, а потому мы едем к его родственникам... Находящийся на переднем сиденье гражданин, по-видимому, считал себя старшим пассажиром, и поэтому громко смеялся, жестикулировал и постоянно что-то говорил. Не исключено, что данная модель поведения была избрана им под влиянием опьянения средней тяжести, длящегося, как минимум, со вчерашнего дня. Машина остановилась у какого-то магазина, и он уверенной и гордой походкой вошёл внутрь. Мы тоже вышли наружу, т.к. погода была чудесной. Через несколько минут попутчик, с которым я сидел сзади стал проявлять признаки нетерпения. Он несколько раз заходил в магазин, и каждый раз являлся наружу всё более огорчённым. Наконец, его терпение лопнуло: - Садитесь, поедем... Не будем ждать этого ... Я оплачу машину. Конечно, я бы взял свою часть расходов на себя, но, в этот момент, пассажир с переднего места вышел наружу и попросил шофёра подождать ещё немного. Своё обещание он выполнил, появившись вскоре с пожилым аксакалом, которого уважительно вёл под руку. Данная парочка вошла в магазин, и через несколько минут мужчина появился перед всеми с торжествующим видом и банкой какого-то пойла в руке... До Андижана доехали быстро. Дорога была хорошей, за окнами мелькали поля и селения. Въезд на автовокзал оформлен воротами в национальном стиле. Зашёл в чайхану, располагавшуюся на его территории. Рацион несложен, но питателен. Это порция лагмана, кусок лепёшки, бутылочка с уксусом (обычно стоит на столе. Может быть с добавлением перца), пиала с чаем. Два чайника потому, что один я вылил в термос. Стоимость купленного не помню. Дешевле, чем в Петербурге, но в 2007 году разница была ощутимей, следовательно, уровень цен постепенно ползёт вверх. Надеюсь, что одновременно с ростом зарплаты. На заднем плане можно разглядеть велосипед, посетители заходят с ними внутрь.
Академический лицей. Потом они будут встречаться во всех городах Узбекистана.
Проехал всего-то немного и опять обнаружил, что колесо спущено. Но теперь я был абсолютно спокоен, т.к. помнил, что кругом арыки. Выбрал место удобней и разложился для ремонта. Только начал процедуру, как около меня остановилась легковушка. - Брат, что у Вас случилось? Оказалось, что он учился в России, бывал в Петербурге. Похоже, что память о том времени у него добрая. - Давайте я Вам заклею колесо. - Да ладно, я и сам справлюсь, не впервой... - Нет, у меня в этих делах большой опыт, я сделаю быстрее... Пришлось подчиниться, тем более, что помощник мой показал отличный навык. Когда всё было готово, он спросил: - А где Вы остановились? - Пока нигде. У меня есть список гостиниц. - Мои друзья из Ташкента всегда останавливаются неподалёку. Хотите, я объясню Вам, как туда попасть?... Я прислушался к его совету и уже через несколько минут открывал калитку во двор одноэтажного частного дома.
Весь участок был занят строениями. Уровень сервиса был примерно таким, какой получают курортники в местах массового отдыха. Оформление - проще некуда. Хозяйка только глянула в мой паспорт. Я постарался получить у неё первоначальную информацию об интересных местах и после недолгих размышлений оставил на время велосипед во дворе, а сам поехал на маршрутке в парк Бабура, находящийся на окраине города. Сооружение, находящееся рядом с парком.
Основатель империи Великих Моголов, занимавшей часть Индии, Пакистана и Афганистана, Захир ад-дин Мухаммад Бабур, родился в Андижане, в семье эмира Ферганы. Будучи вытесненным из родных мест, он, тем не менее, основал себе крупное государство южнее. Парк его имени разбит на холме "Багишамол". Здесь находилась беседка для размышлений, в которой Бабур любил отдыхать в молодости. Сначала осмотримся внизу.
Конечно, здесь представлен чайник. Какой отдых в жаркий день без него... Кстати, чай здесь пьют слабозаваренным и без сахара.
В парке собраны растения и цветы из разных уголков. Всё это породило буйство красок.
Движемся в сторону вершины холма. Впереди виден музей творчества Бабура. Он был не только завоевателем, но и литератором. В его произведениях прослеживается тоска по родной земле.
Памятник поэту-полководцу.
Оглянемся назад. Это вход.
И в стороны.
Дальнейшее восхождение продолжим по этой лестнице.
Поднявшись, можно отдышаться и спокойно осмотреться.
Бабур погребён в Кабуле, согласно его завещанию. Но в Андижане есть его символическая могила.
Здесь замурована земля из Агры, где он умер, и из Кабула, с места захоронения.
Это самое древнее сооружение памятного комплекса.
Сюда можно попасть и по канатной дороге.
Ещё выше начинаются небольшие кафе. Правда, утром они ещё не работали. Перекусить, в это время, можно было у основания холма.
Как видно, предпочтение отдаётся традиционным дастарханам.
Далее остатки какого-то амфитеатра.
Для того, чтобы провести канатную дорогу, в холме сделали проём.
На вершине находится фигура всадника, оседлавшего льва. Надписи я не нашёл, но кому ещё может быть установлен памятник в этом парке? Конечно, ему... Кстати, имя Бабур происходит от персидского слова "бабр", то есть тигр. Вполне подходяще для властелина, корни которого, по отцовской линии, уходят к Тамерлану, а по материнской - к Чингисхану. Похоже, что у всадника когда-то был в руках лук, но так ли он нужен человеку, обладавшему и без него столь великим количеством достоинств?
Говорят, что перед отъездом из Андижана, Бабур поднялся на этот холм и долго вглядывался в окрестности. Посмотрим и мы.
- Передай привет читателям своего журнала! Каждого из них я прокачу бесплатно!... - Тогда увеличивай размер своей повозки!... - конечно, это была попытка передачи мыслей на расстоянии. Будущее покажет, правильно ли я расшифровал посланные в мою сторону импульсы...
На обратном пути сел в совершенно пустую маршрутку. Разговорились с водителем. Когда приехал на место, то спросил, какова стоимость проезда. На что он ответил: - Не надо денег, Вы же гость... Пришлось проявить твёрдость и настоять на оплате. Зашёл в свою гостиницу, взял велосипед и поехал по городу.
При желании, приспособления на окнах можно считать защитой от солнечных лучей.
У железнодорожного вокзала обратился к прохожему: - Скажите пожалуйста, куда сейчас идут поезда из Андижана? - Только по Ферганской долине. В Коканд, например. А почему Вы спрашиваете? Вам нужно куда-то уехать? - Нет, я уже приехал... Просто когда составлял маршрут, вспомнил, что раньше ходил поезд Москва - Андижан, но не нашёл его в расписании. - Ходил... Даже два поезда в день, - в его голосе послышалось некоторое сожаление, - а Вы откуда? - Из Петербурга. - А я учился в Москве. Бывал в Ленинграде неоднократно. Узнав, что я фотографирую город, добавил: - Съездите в том направлении. Там раньше было болото, а сейчас идёт новое строительство.
Железнодорожное сообщение с остальной частью Узбекистана прервано из-за того, что часть путей проходила по территории Таджикистана. В настоящее время тянут новую линию. И ещё продолжат её дальше, в сторону Китая. Так что, у Андижана неплохое железнодорожное будущее. Смотрим бывшее болото.
Шикарное место получается.
Больше всего понравилось, что удачно подобрано соотношение высоты зданий и ширины улиц. Коробками в 20 этажей сегодня никого не удивишь. А тут столько места, света, простора... И это Ферганская долина, где земли лишней нет...
Ещё один памятник Бабуру. Я даже не подхожу к нему, чтобы удостовериться, что не ошибся. Такого головного убора нет больше ни у кого из узбекских героев.
Какая роскошная площадь!... Можете поверить велосипедисту...
Трудно сказать, растут ли в Узбекистане грибы, мне попался только один...
Не знаю, кто проектировал этот район города, но он показался мне очень удачным.
Прохожу ещё один квартал. В данном банке я понял, что у меня назревает серьёзная проблема. Дело в том, что наличные, которые я брал с собой, закончились. Я рассчитывал снять деньги с карточки Маэстро, но до сих пор не мог найти банка, который обладал бы соответствующим банкоматом (да и банкоматом вообще). В настоящее время эти устройства являются в Узбекистане экзотикой. Подсказали адреса нескольких банков, где я мог бы попытать счастья, но гарантии на положительный исход нет. Местное население и туристы из других стран валюту меняют на рынках.
По дороге в следующий банк я, естественно, фотографировал. Вдруг слышу за своей спиной: - Вы почему тут фотографируете? - поворачиваюсь и вижу милиционера. - А что?... - Стойте! - и он начинает кого-то вызывать по рации. Практически сразу появляются два милиционера и человек в штатском. - Для чего Вы фотографируете Управление МВД? - спрашивает штатский, остальные молчат. Я уже имел счастье разговаривать с сотрудниками МВД Узбекистана в 2007 году, не считаю их страшными для гражданина России (не нарушающего законов страны), а потому чувствую себя рядом с ними абсолютно спокойно. - Разве?... Честно говоря, я не знал, что здесь УВД. Да и фотографировал я другую сторону улицы... - Хорошо. Давайте посмотрим Ваши последние снимки. Всё предельно корректно, но это меня не удивляет, т.к. я уже общался с такими людьми в штатском. Мы смотрим на дисплей фотоаппарата, ничего, связанного с УВД, там нет, и милиционеры собираются уходить. Теперь уже с вопросом обращаюсь я: - Скажите пожалуйста, почему в Андижане так строго? Я только что приехал из Намангана, там никаких сложностей с фотографированием нет? - Видите ли, Андижанская область самая неспокойная в Узбекистане. В Намангане попроще... И это действительно так. Граница между Андижаном и Ошем неоднократно была местом различных конфликтов. Это и межэтнические столкновения и вылазки религиозных экстремистов. Так что я с полным пониманием отнёсся к действиям местной милиции в отношении себя.
Наконец я в банке, который обещает выдать мне деньги по карте. Именно выдать, т.к. банкомата у них нет. Для того, чтобы набрать пин-код, мне пришлось тянуть руку далеко в окошко, т.к. провод у устройства короткий. И я ошибся на одну цифру. Но не зная этого, получаю смс-ку, в которой вижу сумму 200 долларов. У меня есть привычка удалять все подобные смс-ки после прочтения, а потому я поступаю так же и в этот раз, не вдаваясь в её подробности. Вдруг работник банка говорит мне в окно: - Вам отказали. Пришло сообщение, что кто-то пытался снять 200 долларов с Вашего счёта. Из Сбербанка сообщают, что временно заблокируют все операции. Видимо, в полученной мной смс-ке говорилось о том же. Мне всё это перестаёт нравиться. Спрашиваю у банковского служащего: - Вы можете набрать мне российское посольство? - он куда-то звонит, спрашивает, потом опять звонит, набирает, звонит... в итоге передаёт мне трубку: - Говорите... - Добрый день! Я гражданин России, нахожусь в Андижане. Хотел снять деньги с карты, но Сбербанк её заблокировал. Видимо, я ошибся при наборе пин-кода. Наличные у меня закончились, а потому я в трудном положении. Нужно как-то помочь мне решить вопрос со Сбербанком, иначе я окажусь в чужой стране без денег, но с банковской картой. - Мы такими вопросами не занимаемся... - Что???... А чем вы там занимаетесь? Вы находитесь на этом месте, чтобы помогать гражданам своей страны по всем вопросам!!!... - собеседник начинает меня злить. Видимо, человек на другом конце телефонного провода это тоже понял, потому что предлагает: - Давайте я дам Вам номер телефона Сбербанка, попытайтесь договориться напрямую... - Хорошо... Сейчас я передам трубку сотруднику, он запишет телефон, - отдаю трубку в окно, и банковский служащий записывает номер на листке бумаги. Выхожу на улицу, т.к. понимаю, что разговор предстоит долгий. В конце концов, добиваюсь от Сбербанка, чтобы он разблокировал мою карту и опять подхожу к окошку. Проводим операцию снятия денег, и, с какими-то бумагами, начинаем ходить по кабинетам, собирая подписи. Затем возвращаемся, и мне вручают 200 долларов. Это меня не устраивает, и я говорю: - Но мне нужны сумы! Меня опять ведут в другое помещение и ставят около пустого окна: - Здесь Вам поменяют деньги... Девушка приняла у меня доллары немного растерянно и сразу уткнулась в компьютер. Потом к ней подошла ещё одна и они вдвоём стали колдовать над клавиатурой. Именно колдовать, потому что в их действиях полностью отсутствовал автоматизм, который неизбежно приходит с опытом. Тут меня осенило. "Они же не знают, что делать! В Узбекистане деньги меняют только на рынках!". Я стал просить их отдать мне доллары назад, но процесс уже был запущен, и мне отказали. В конце концов, после привлечения ещё одной сотрудницы, обмен был произведён. На всём этом я потерял два часа лучшего времени для фотографирования. Увиденная поблизости скульптура немного успокоила меня. "Не забывай, что ты в Узбекистане...".
Выбираюсь на одну из центральных улиц и следую дальше.
Интересная скульптура. Возможно, сделана без содействия властей.
Похоже на русскую школу. Вообще, пока у меня не было проблем с получением информации. Я выбирал себе в качестве собеседников мужчин среднего возраста. Все они знали русский язык хорошо и были достаточно приветливы.
Вошёл на территорию попавшейся по пути мечети (сфотографировать её снаружи помешали разросшиеся деревья). Служитель встретил меня очень доброжелательно, сразу пригласив попить с ним чаю, но, из-за недостатка времени, я отказался.
Зашёл в туалет. Огромный умывальник своими размерами напомнил казарму.
Думаю, что данное устройство, в настоящее время, является для России редкостью. Но всё меняется с течением Времени...
Учебные заведения.
Поинтересовался у прохожего аксакала: - Не подскажете, что здесь? - Помещение для ветеранов. Я, как раз, туда иду... - А что там происходит? - Встречаемся, разговариваем... Несмотря на все успехи европейской цивилизации, в жизни стариков Узбекистана есть нечто, чего нельзя достичь никакими достижениями науки и техники. Уважение, которое часто сопутствует им в конце жизни, не требует особых капиталовложений, просто для него должно найтись место в сердце каждого молодого гражданина страны.
Вход в парк им. Алишера Навои.
Общий вид.
Сам поэт.
Качусь потихоньку по тротуару, навстречу идут двое ребят. - Здрасьте!... - Здравствуйте, ребята! Как дела? - Нормально... - А что так поздно идёте из школы? - А у нас сегодня шесть уроков было... Говорят без какого-нибудь акцента или говорка. Возможно, учатся в русской школе. Нормальные пацаны...
Краеведческий музей. Надпись на фасаде на узбекском и русском языках.
Рядом с ним медресе Джами (1890 г).
Сооружение когда-то имело П-образную форму, но со временем части его разрушились. Учебные помещения находились в углах здания, а между ними размещались комнаты для студентов - хужры. Вид снаружи.
И изнутри.
Элементы декора.
На противоположной стороне улицы рынок. Там также есть напоминание о древних традициях в архитектуре.
Центральная мечеть Девонабой. Вместимость 5000 человек. Бывает, что все желающие не помещаются. Наверное, выручает наличие площадки на противоположной стороне улицы.
Дом-музей Бабура.
Ещё один академический лицей.
До этого я любовался узбекской резьбой по дереву. В данном случае то же самое попробовали изобразить в камне.
Городская крепость расположилась на небольшом холме. Она оказалась закрытой, т.к было уже поздно.
Рядом спокойно паслись бараны, не обращая никакого внимания на старые ворота.
Пора было возвращаться в гостиницу. По дороге ещё раз обратил внимание, что на улицах до сих пор много детей. Часть из них ещё не заходила домой после школы. Прибыв к месту своей дислокации, первым делом, расположился на кухне. В это время в гостинице было уже многолюдно, по двору ходило несколько девушек, занимающихся хозяйством. Попросил одну из них вскипятить мне чайник. После того, как чай был подан (как и полагается, в синем чайнике), приступил к ужину. Т.к. девушки всё время были рядом, то предложил им отведать бутербродов с копчёной свининой. Одна из них фыркнула в кулак и отвернулась, как будто услышала что-то не совсем пристойное, а вторая, наоборот, подсела и стала есть. Т.к. она делала это с явным удовольствием, то я показал ей на следующий:- Ещё?... - и получив утвердительный ответ, на всякий случай, предупредил, - это хрю-хрю...Первая девушка опять прыснула и посмотрела на свою подругу с нескрываемой жалостью, но та кивнула мне, что всё понимает и продолжила трапезу. Больше я ей ничего запретного не предлагал, т.к. не знал, не послужит её поступок поводом для последующих репрессий со стороны хозяев. Вскоре к девушкам пришли подруги, они включили музыку и стали о чём-то болтать, изредка выглядывая во двор, не нужно ли чего сделать... В комнате я обнаружил, что ко мне подселили человека (утром она была совершенно пустой). Познакомились, практически сразу сосед подошёл к своему стулу и немного приподнял полотенце, скрывавшее блеск погон висевшего мундира: - Вообще-то я из органов... - В таком случае, хочу сразу сообщить, что у меня все документы в порядке, - попробовал пошутить я. - Братан, ну что Вы... - с укоризной промолвил офицер, немного смутившись. После этого мы вместе пили чай и долго разговаривали. О России, об Узбекистане, о жизни... Он мне подтвердил, что андижанское направление самое тревожное, поэтому здесь принимаются соответствующие меры безопасности.
На следующий день я уезжал с очередным "бомбилой" в Фергану. Сидел рядом с водителем и сфотографировал длинный ряд новых одинаковых домов. Заинтересовался ими, т.к. нечто подобное уже видел и в других местах: - Почему они похожи? - бросил я вопрос в глубину салона, который был, в этот раз, полон. - В Узбекистане уже несколько лет действует программа по строительству доступного жилья для молодых семей. Часть денег нужно вносить сразу, остальные в течение нескольких лет... При этом в голосе отвечавшего я услышал одобрение действиям власти. Вспомнилось, что, в отличие от Казахстана, я не вижу перед собой постоянного напоминания о заслугах здешнего президента. Разве лишь, вид подобных домов?...
Назад &n boris-mavlyutov.livejournal.com Андижан. Ферганская долина. Узбекистан. Туры в Ферганскую долину. Туры в Узбекистан. Путешествие в Узбекистан. Отдых в Узбекистане Город Андижан располагается в юго-восточной части Ферганской долины в 350 км от столицы Узбекистана Ташкента и в 50 км от киргизского города Ош. Андижан был основан в первых веках н.э. как важный опорный пункт на Шелковом пути. Арабский историк Ибн- Хаукаль писал в своих путевых заметках, что в 10 веке на месте нынешнего Андижана располагался торгово-ремесленный центр с хорошо развитым сельским хозяйством. Известно, что во время правления Тимуридов город Андукан ( Андижан) переживал экономический подъем и здесь даже чеканились монеты. Позже, в конце 15 века и начале 16 века во время правления последнего представителя династии Тимуридов, поэта и ученого Захириддина Мухаммада Бабура, (более известного в мировой истории как основателя огромной империи Великих Моголов в Индии) город становиться столицей Ферганской долины. В 1876 году, после завоевания Кокандского ханства, Андижан вошёл в состав Российской империи. Достопримечательности Андижана и туристические объекты Несмотря на богатейшую историю Андижана до наших дней практически не сохранилось значимых исторических памятников. Многие из них были уничтожены во время монгольского нашествия в XIIIв. В 1902 году в Андижане произошло мощное землетрясение, в результате которого были разрушены практически все старинные архитектурные сооружения. Единственный архитектурный памятник, уцелевший во время землетрясения 1902 года, - пятничная мечеть с минаретом и медресе ( религиозная школа) Джами. Построенное в конце XIX в., это здание впечатляет своими размерами. Его длина составляет почти 123 м. По его периметру расположено 120 хурдж (комнат), где раньше жили студенты медресе. Минарет, мечеть и медресе Джами сегодня составляют единый комплекс, общая площадь которого занимает 1,5 гектара. Строительство мечети Джами продолжалось более семи лет. Грандиозные размеры постройки и сегодня продолжают удивлять — ведь только главный фасад имеет 26 больших арочных пролетов. Мечеть Джами была построена в соответствии с распространенными на данной территории архитектурными композициями и представляет собой прямоугольный зал, окруженный айванами сразу с трех сторон. Отличительным элементом мечети Джами является изящная резьба на деревянных колоннах, поддерживающих свод, необычный геометрический орнамент оформления в сочетании с цветочными композициями. Минарет Джами является самым высоким не только в Андижане, но и на территории всей Ферганской долины. Доминируя над окружающими сооружениями, минарет, построенный из восьмигранных кирпичей, устремляется вверх на 32 метра. В отличие от многочисленных минаретов Самарканда, Хивы и Бухары, по всему периметру покрытых глазурованной мозаикой, минарет Джами украшает только одна кладка, выполненная посредине, и на самом верху постройка обрамлена изразцами сине-голубых цветов. Купольный фонарь завершает всю композицию. В бывшем медресе сегодня располагается Андижанский музей литературы и искусства. В фонде — семь тысяч книг, две тысячи рукописей и литографий, 2,5 тысячи предметов искусства и ремесленничества, множество других исторических документов и фотографий, по которым можно проследить развитие национальной культуры. Андижанский краеведческий музей, обладает богатой коллекцией различных экспонатов ( около 70 тысяч), относящихся к археологии, этнографии, изобразительному искусству и прикладным ремеслам. Андижанцы свято чтут память своего великого земляка. На центральной пощади города установлен конный памятник Бабуру, его имя носят университет и библиотека, один из проспектов. А на юго-востоке Андижана, на холме Багишамал, где, по словам автора «Бабур-наме», находилась его худжра с айваном, раскинулся национальный парк Бабура с великолепным архитектурным комплексом. В парке высажены цветы и растения из различных уголков мира, более пятидесяти сортов плодовых и декоративных деревьев. Вход с аркой, украшенной росписью в традиционном восточном стиле, ведет на территорию архитектурного мемориального комплекса, в центре которого символическая гробница Бабура, куда замурована земля, привезенная из Агры и Кабула, с мест захоронения поэта. В состав комплекса входит памятник и музей «Бабур и мировая культура», где собрано множество редких экспонатов, рассказывающих о богатом историческом наследии династии Бабуридов. Канатная дорога доставит гостя на вершину холма, откуда расстилается незабываемая панорама любимого города Бабура. Также привлекает гостей центральный парк имени Алишера Навои, отличительной чертой которого является кафе под крылом монументальной скульптуры птицы счастья «Семург». Ежегодно здесь проводятся праздники Навруз и Мустакиллик. В старогородской же части города туристов привлекает мемориальный музей Бабура, медресе Хожар Ноиб, построенное в XIV веке. Андижан славится своими ремесленниками -мастерами по керамике и художественной гравировке, а золотые и серебряные украшения андижанских мастеров известны далеко за его пределами. Узбекские национальные ножи и кинжалы, изящно вышитые платки и тюбетейки, национальная обувь и куклы ручной работы – отличные сувениры на память об Андижане. На окраине Андижана находится еще один исторический комплекс «Калъа» (1881—1882), в стенах которого расположена художественная галерея областного музея литературы и искусства. В тридцати же километрах от Андижана в Мархаматском районе расположен город Эрши, столица древнего государства Давань, ныне городище Мингтепа. Полезные ссылки, связанные с Андижаном: - Гостиницы Андижана; - Маргилан; - Риштан; - Коканд; - Фергана; - Ферганская долина; Андижан фотоАндижан на картеwww.centralasia-adventures.com ДостопримечательностиАРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЖАМИАрхитектурный комплекс Джами (медресе, минарет и ханака). Построен в 1885-1892 годах хаканом Мухаммадалибоем (Мамталибоем). Расположен в районе Андижана, названном Эски шахар (Старым городом). Редкий памятник архитектуры, сохранившийся после Андижанского землетрясения 1902 года.
В конце XIX - начале XX века здесь готовили мударрисов (учителей духовных школ), имамов и специалистов по исламскому праву. В годы Советской власти использовалась в различных хозяйственных целях. В 1974 году был отремонтирован и взят под охрану государства. В настоящее время здесь расположен музей литературы и искусства Андижанской области. МЕДРЕСЕ АТА-КУЗИЭта мечеть возведена в 1915 г. и расположена в Пахтаабадском районе на ул. Киргиз-Курган. Это уникальное для своего времени здание было возведено на средства Ата-Кузи (1855—1918), построившего также мечеть Атауллаха и медресе Мулла Киргиз в Намангане, усилиями мастера Мухаммад-джана. Декор медресе был сделан мастером Са'дуллахом. По периметру медресе расположены комнаты (худжры) для студентов и уроков, с запада композицию двора замыкает мечеть. МЕЧЕТЬ ДЕВОНАБОЙ ЖОЪМЕПостроена в конце XIX века. Расположена в районе Андижана, названном Эски шахар (Старым городом).
Вход в мечеть куполообразный, по обеим сторонам от него возведены минареты. Фасад минаретов и мечети украшен в восточном стиле. СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬСоборная мечеть Андижана (по ул. Фитрата) и окружающий ее комплекс возведены в 1884-1885 гг. Некоторые части комплекса строились вплоть до 1902 г. Землетрясение этого же года повредило некоторые части мечети. Собственно комплекс был возведен на месте бывшей загородной мечети (намазгах) Андижана на средства Махмуд-'Али бая. Главным архитектором был мастер Исхакхан. В строительстве принимал участие мастер Мавлана. С востока к мечети примыкает терраса; к востоку от нее минарет (32 м), двухэтажный учебный корпус (дарс-хана). КОМПЛЕКС КАЪЛАРасположен в городе Андижане. Построен в 1880-1881 годах в качестве военной крепости войск царской России. В настоящее время здесь функционирует отделение рукописей музея литературы и искусства Андижанской области. КОМПЛЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ИМЕНИ БОБУРАРасположен на юго-востоке Андижана, в 6 км от центра города. Организован в 1993 году в честь 510-летия государственного деятеля, выдающегося полководца и известного поэта Захириддина Мухаммада Бабура.
Здесь расположены Общественный фонд имени Бабура, музей истории Бабуридов и мировой культуры, музей градостроительства Андижана, обсерватория и пункты отдыха. Общая площадь 300 га. uzholidays.com Узбекистан: Андижан - древнейший город в Ферганской долинеУзбекистан - это страна, которая находится в самом центре Средней Азии. Она считается одной из древнейших на этой территории и обладает богатой и насыщенной историей. Современное государство разделено на 12 административных областей, в каждой из которых есть свой центр. В последнее время выбор туристов все чаще попадает именно на Узбекистан. Андижан - вот какой город привлекает их внимание! Расположение города и его населениеАндижан находится в восточной части Ферганской долины, окружен живописными горами и холмами, здесь субтропический климат, благодаря которому сформировались благоприятные условия для выращивания "белого золота" - хлопка. В удивительно гостеприимной стране (Узбекистан) Андижан занимает 3-е место по площади (его территория равна 120 км2) и 4-е место по численности населения. Город является административным центром Андижанской области.
В этом солнечном городе живут добрые, трудолюбивые и очень простые люди, которые всегда радушно встречают гостей. Население приблизительно составляет 450 тысяч, из них более 90% - этнические узбеки, примерно 5% - русские (приехавшие сюда еще в советское время), 3% - татары, 2% - прочие национальности (корейцы, киргизы, таджики и турки). Самой распространенной религией является ислам суннитского направления, однако в городе достаточное количество церквей различных христианских конфессий. Экономическое развитие городаПо многим показателям (а именно: производство хлопка, экспорт газа, добыча золота и др.) лидирующее место в мировой экономике занимает республика Узбекистан. Город Андижан же является центром индустриального, промышленного, научного и культурного развития в Ферганской долине. Здесь расположены крупные производственные предприятия, главные научно-исследовательские центры и университеты. Важной составляющей экономики, оказывающей влияние не только на благосостояние города, но и всей республики в целом, является автомобилестроение. В пригороде Андижанской области, в г. Асака, находится крупный машиностроительный завод, выпускающий легковые автомобили под брендом GM (раньше он назывался Daewoo).
Как выглядит современный Андижан?С каждым годом он становится краше, возводятся современные здания вместо устаревших построек, открываются новые школы и колледжи, а с развитием мелкого предпринимательства весь город буквально утопает во многочисленных магазинах, гостиницах, салонах красоты, кафе и ресторанах. Как же выглядит древнейший город республики Узбекистан Андижан? Условно его можно разделить на две части: это Старый город, где сохранились древние монументы (мечети, мастерские и памятники культуры), и территория Нового базара, к которой примыкает весь современный Андижан. Горожане считают, что именно здесь, в районе, называемом "Эски шахар", находится сердце города. Целый день не угасает в этом месте шум крикливых продавцов восточных товаров, здесь на каждом шагу есть уютные кафе и столовые, предлагающие путникам традиционные узбекские блюда, а еще одной новинкой является огромное количество авиакасс. Неудивительно, ведь многие жители уезжают в ближнее зарубежье в поисках работы, поэтому купить авиабилет Узбекистан (Андижан имеет собственный аэропорт) - Россия не составляет труда. Достопримечательности и памятники культурыСамой древней, интересной и захватывающей историей на территории Средней Азии обладает государство Узбекистан. Андижан же - это именно тот город, которому удалось сохранить некоторые памятники культуры. Они и по сей день рассказывают туристам о былой славе и величии некогда известной всему миру империи Великих Моголов. Конечно, в Андижане не так много древних сооружений, как, например, в Самарканде или Бухаре, однако те достопримечательности, которые сохранились, стоят того, чтобы ради них приехать в этот солнечный город!
Самые интересные монументы - это мечети и медресе, украшенные куполами и звездами, как того и требуют каноны исламской религии. Самая древняя пятничная мечеть находится в районе Старого города и датируется 18 веком. Еще одна достопримечательность - это минарет Джами, его высота более 32 метров (это самая высокая постройка во всем городе). Город славится своими развлекательными парками, в которых функционирует большое количество аттракционов. Самый посещаемый - это парк им. А. С. Пушкина, он находится в центре города и является любимым местом не только детей, но и взрослых.
Интересные факты из историиДревняя Бактрия и Согдиана, Хорезмское ханство, Мавераннахр и Хорасан - некоторые земли этих исторических мест были расположены на территории современной республики Узбекистан. Г. Андижан является одним из древнейших городов этой страны, его первое название Андукан впервые упоминается в документах IX века. Андижан знаменит своими уроженцами, которые внесли огромный вклад в богатую и колоритную культуру города. Один из них - это Захириддин Мухаммад Бабур, который родился здесь в 1483 году. Он является основателем государства Великих Моголов (Бабуридов), он также был правителем Индии и полководцем в Афганистане. fb.ru Андижан. Часть 3: Старый город: varandejОт площади Бабура, которой мы закончили в основном посвящённую Новому городу прошлую часть, начинается Старый город, где есть внушительные памятники древности и свой особый, совсем не тот, что в патриархальных Намангане и Маргилане, колорит. Старый Андижан весьма велик, и границы его - не чёткие линии бывших стен: хотя во времена Бабура Андижан слыл третьей по величине крепостью Туркестана после Самарканда и Кеша (Шахрисабза), от его укреплений давно уже не осталось следа, и старые махалли просто тихо и незаметно сменяются новыми. Но у Старого города есть довольно компактный центр, вытянутый вдоль Алтынкульской улицы, отходящей перпендикулярно проспекту Навои через квартал (вернее, базар и сквер с Аллеей Героев) от площади Бабура. На перекрёстке - внушительных размеров Главпочтамт: 2. Кварталом дальше по Алтынкульской - краеведческий музей: 3. Основанный в 1934 году и считающийся одним из лучших в Узбекистане. Здание 1980-х годов выглядит многообещающе... но внутрь мы, как и в других городах Долины, не пошли, сочтя, что достаточно видели в Национальном музее Ташкента. 4. Напротив музея начинается Эски-Базар, Старый рынок Старого города в противоположность Новому рынку Нового города. А вплотную к музею примыкает (вид с базара) раскинувшаяся на 123 метра крупнейшая в Ферганской долине мечеть Джами (1883-90), ныне превратившаяся в два разомкнутых корпуса - в соединявшем их здании в эвкуацию (то есть в войну) было общежитие, которое затем сменила текстильная фабрика, а при независимости - торговый центр, через который ещё недавно в основном попадали в мечеть. Во всех этих метаморфозах от изначальной постройки осталось немногое, и незадолго до моей поездки власти решили её просто снести, поэтому фактически здесь теперь два отдельных памятника - справа Джами-медресе, слева мечеть Намазгох: 5. Купола Джами-медресе в характерно вычурно-цветастом стиле Ферганистана: 6. Ворота. Я бы сказал, что весь комплекс Джами - это просто концентрат ферганской архитектурной традиции, навеянной больше Кашгаром, чем Бухарой: 7. Не знаю, можно ли было здесь ходить, но мы вошли: 8. И на той стороне оказались в натуральной песчаной пустыне, пропахшей соляркой экскаваторов и тракторов: 9. Вдали виднеется пара мощных минаретов следующей мечети Девонабай, а до их постройки минарет Джами считался самым высоким в Ферганской долине - 32 метра. И кстати, это тоже типично ферганской композиция - минарет стоит не снаружи и не в линиях корпусов, а посреди двора мечети. Ну а новое название Намазгох - это не имя собственное, а тип мечети, предназначенной для многолюдных богослужений на открытом воздухе... конечно, не в такой пыли. Не исключаю, что сейчас на этом месте ухоженный плиточный двор с клумбами и пальмами в кадках: 10. Неподготовленного постсоветского человека минарет Джами может испугать - дело в том, что он весь в свастиках... ну вот не знали азиатские зодчие, что один бесноватый австриец через полвека возьмёт этот символ для своих безумств. 11. Мечеть Намазгох уже отреставрирована, и впечатляет, как чаще всего бывает в среднеазиатском зодчестве, росписью своих потолков: 12. 13. 14. 15. Снаружи ещё что-то под куполом: 16. В подступающей махалле - внезапный образец деревянного зодчества: 17. Но увидев, что мы пошли в махаллю, сидевшие на краю мечети продавцы андижанских голубей (о них я писал в первой части) настойчиво замахали руками, и в жестах их было скорее "нечего вам там делать!", чем "вам не туда, заблудитесь!". 18. Задний фасад мечети, рядом с которым - ни то базарная велопарковка, ни то Велосипед-базар: 19. А от Джами, за мрачным длинным домом, скорее всего построенным как общежитие той самой фабрики, виднеется ещё одна мечеть Девонабай. Она была основана в 1870-х годах, и представляла собой небольшую квартальную мечеть с одним высоким минаретом, закрытую в 1928 году. Но в 1950 она открылась вновь, несколько десятилетия была единственной действующей мечетью Андижана, и постсоветское возрождение религиозное жизни встретила "первой среди равных": 20. Нынешний фасад Девонабая возведён в 2005-11 годах, и марку города с самыми высокими в Долине минаретами Андижан вполне сохранил, хотя точную высоту этих двух башен я найти так и не смог. Если в минарете Джами 32 метра, то в этих - не меньше полусотни: 21. Вообще для новодела фасад Девонабая неожиданно хорош, так что даже и жалеть аутентичное здание не хочется. Так в России или Европе 19 веке на месте древней, но невзрачной церкви строили шедевр классицизма. 22. Купол мечети: 23. А за фасадом - ничего, лишь крытый жестью двор да деревянные галереи по его краям. Благодушные смотрители, увидев нас, приволокли тетрадку да попросили в ней что-нибудь написать - весьма характерная реакция на гостя мечети в Ферганской долине. Но полистав тетрадь, я даже записок иностранцев в ней почти не обнаружил - в основном здесь бывают гости с остального Узбекистана и, существенно реже, из России: 24. Домик при мечети в том же стиле... и ударное благоустройство по методу хашара, нередко поджидающее путешественника в узбекистанских городах. 25. А вот, например, на дореволюционной открытке Большая мечеть - то ли старое здание Девонабая, то ли снесённый корпус Джами, то ли нечто утраченное без остатка: 25а. За мечетью Девонабая мы решили углубиться в махаллю, надеясь найти там ещё каких-нибудь древностей, да и просто посмотреть, что такое непарадный Старый Андижан: 26. И даже успели дойти до небольшой Белой мечети (Ак-Мечеть), по словам местных основанной 500 лет, а в нынешнем виде построенной 125 лет назад, но занятой теперь жилым домом: 27. Однако весь тот километр, что мы шли до мечети, народ в махалле тревожно переглядывался, учтиво здоровался, обменивался какими-то фразами и жестами. У фасада мечети вокруг нас собралась небольшая толпа, а потом пришёл солидный коренастый председатель, бывший начальник пассажирского поезда, и не какого-нибудь, а ходившего в Москву! Вежливо поговорили, он расспросил нас кратко, кто мы и откуда, а потом с какой-то очень значимой настойчивостью объяснил нам, где ближайший выход: 28. Намёк мы поняли, и пошли туда без остановок. Андижанские махалли довольно ухоженные (вон даже деревья на улице!), но безликие, без бухарской (хивинской) архитектуры или наманганского (самаркандского) колорита: 29. Выделяются разве что дарвазы: 30. Зачастую, - эта деталь встречается по всему Андижану, - украшенные звёздами. 31. Но девушка с кадра выше, заметив нас, принялась загонять детей во двор. А "ВОН!!!!!" нам говорит даже забор домов перед проспектом Навои. Такая подозрительность для среднеазиатских махаллей, где гостю рады и есть чёткая граница того, что показывать нельзя, с тем, что показывать можно и нужно, совсем не характерна. Но чисто географических это и есть те "близлежащие махалли", из которых народ стягивался 12 мая 2005 года на площадь Бабура, а утром попал под огонь БТР. Потом по домам, наверняка, много ходили жураналисты изданий типа "Фергана.ру.", следом за журналистами - чекисты, и в общем местные поняли, что от греха подальше человеку с фотоаппаратом лучше не попадаться на глаза. Как в Курган-Тюбе или Бендерах, старая рана в Андижане вроде на первый взгляд и затянулась, но ещё болит... 32. Выйдя на проспект, мы съездили зачем-то на Джахан-базар (см. первую часть), да вернулись к мечети Девонабая, к месту с заглавного кадра напротив неё. Здесь вглубь Эски-Базара уходит улица Хурманчилик, в начале которой встречает приземистое медресе Арк-Ичи (так же встречал это слово как название всего центрального ансамбля в Старом Андижане), или Ходжа Наиб. При всей скромности облика, построено оно было ещё в 15 веке, и как единственное в Андижане здание, заставшее рождение Бабура, ныне занято музеем великого земляка: 33. Судя по всему, пышным цветом ферганская архитектура расцвела лишь в эпоху Коканда, возможно из-за вражды с Бухарой приглашавшего мастеров из Кашгара. Древнее медресе совершенно невзрачно, а внутри его шла реставрация: 34. Особенно заметная в деревянном айване с расписным потолком: 35. Поновлявшемся прямо у нас на глазах: 36. Большая часть медресе просто заброшена, и за резными дверями худжр - пыль да темнота: 37. С другой стороны - музей, где худжры превращены в анфиладу залов. Он был уже закрыт под вечер, но радостный визиту иностранцев смотритель провёл нам небольшую экскурсию: 38. Смотреть там, впрочем, оказалось особо не на что - картины из жизни Бабура, генеологическое древо Тимуридов-Бабуридов, сюзане да керамика, да ржавый меч Бабура, скорее всего и правда средневековый (датирован 11-13 веками, длина клинка 53см), но в то, что он действительно помнит руку великого завоевателя - не верю: 39. А улица Хурманчилик пересекает базар наискось, другим концом выходя практически на площадь Бабура. В переводе её название значит - улица Чеканщиков, и здесь новостроечное буйство Андижана достигает апогея! На Хурманчилик построен уже не "колониальный", а некий идеальный восточный город, по совместительству выполняющий роль квартала мастеров: 40. В створе улицы - минарет Девонабая: 41. Вдоль неё попадаются весьма красивые дома, и вдобавок на улице образовалась классическое "общее пространство дорожного движения" из утопий хипстерского урабнизма: 42. Но фотографиями атмосферу Хурманчилик не передать - потому что создают её постоянные стук молотков, лязг чеканки, визг пилы, шуршание гончарного круга... Или шёлканье ножниц - не столь в общем важно, кузница за очередной дверью или парикмахерская: 43. Мастерят здесь конечно весь тот ремесленный ширпотреб, которым славится Ферганская долина.... но ведь и в те времена, атмосферу которых здесь пытались воссоздать, отнюдь не каждый резчик, кузнец или гончар был выдающимся усто: 44. 45. Развалы с гвоздями и шурупами почему-то не наводят на мысли о безысходности, как на блошином рынке в Фергане. Может, потому что здесь гвозди новые и в ящиках, а там - гнутые да ржавые и на газетке: 46. Забыл спросить, не из Шахрихана ли эти ножи - есть под Андижаном такой город, незаслуженно оставшийся в тени Чуста: 47. А в кувшины таки напоминают, что это улица Чеканщиков: 48. Причём Андижан ведь город совершенно не туристический, то есть всё, что здесь есть, узбек делает для узбека: 49. А значит, хоть дома вокруг и новоделы - это подлинный Восток: 50. На самом Эски-Базаре же больше всего запомнился павильон с кустами в кадках. Отсюда мы поехали на Янги-Базар, затем в Сад Бабура, показанный в первой части, и уже в потёмках покинули Андижан. Найти "коллективное такси" из одного крупного города Долины в другой, по словам водителя, можно даже ночью. 51. Ну а в следующих частях расскажу про самый интересный из городов Ферганистана - конечно же, ханский Коканд. ФЕРГАНИСТАН-2016Обзор поездки, а так же оглавление и другие посты о Долине. varandej.livejournal.com Комплекс Джами. Архитектурная гордость Андижана
В середине XIX в. статус города присваивался поселениям, имевшим мечеть. Каждый населенный пункт стремился превзойти другие по величию своей мечети. Следствием этого стала постройка мечети Джами - самой крупной в Ферганской долине. Рядом были возведены медресе и минарет, образовавшие вместе с мечетью комплекс Джами. Архитектурный ансамбль удивляет своими размерами: площадь комплекса Джами составляет 1,5 гектара. На территории комплекса находится Музей литературы и искусства Андижанской области. Медресе длиной 123 м, согласно исламским канонам, обращено лицевой стороной на Восток, в направлении Мекки. Центральный вход медресе представлен традиционным арочным порталом со стрелочной нишей. По бокам входной части здания устремляются вверх небольшие башенки с декоративными фонарями. На стены сооружения нанесены резные узоры и мозаики синего и голубого цветов, традиционных для построек Ферганской долины. По углам медресе находятся учебные комнаты, перекрытые куполами, а между ними в два этажа расположились жилые комнаты - худжры. Первоначально медресе имело П-образную форму, но «крылья» здания не устояли перед землетрясением 1902 года, так что до наших дней сохранился только главный фасад. Главным элементом внутреннего оформления медресе Джами являются деревянные решетки с геометрическим рисунком, вставленные в оконные проемы и камины. Мечеть комплекса Джами так же, как и медресе, поражает своей масштабностью - расположенная в западной части архитектурного ансамбля, мечеть имеет 26 арочных пролетов вдоль главного фасада здания. Постройка окружена с трех сторон айваном. На колонны, поддерживающие потолок и перекрытия айвана, нанесены узоры, и сам потолок украшен изумительными расписными рисунками. Мечеть Джами является действующей пятничной мечетью Андижана. Минарет высотой 32 м является самой высокой постройкой во всей Ферганской долине и представляет собой кирпичное сооружение, возведенное на восьмигранном основании. К вершине минарета, где расположен купольный фонарь с несколькими стрельчатыми проемами, ведет винтовая лестница. Посередине и почти на самой вершине минарет украшен поясом с орнаментальными узорами. Перед ансамблем расположился искусственный водоем, вокруг которого рассыпаны декоративные и плодовые деревья. Двери комплекса Джами всегда открыты для верующих и гостей. Фотографии базара: смотреть все фото »» © Авторство материала принадлежит компании «Central Asia Travel».Копирование и использование данного материала - только с разрешения автора.
www.centralasia-travel.com |
Андижан - один из древнейших городов плодородной Ферганской долины (предположительный возраст - 2500 лет), крупный торговый пункт на Великом шелковом пути, древний ремесленный центр региона.
Комплекс Джами (1883 -1890 гг.) в Андижанe - одна из главных архитектурных достопримечательностей Ферганской долины.
| © vpoisketurov.ru (СЃ) 2022 Предложения лучших туроператоров |