 |
 |
 |
 |
|
Чертальдо: путешествие в город Боккаччо. Достопримечательности чертальдоЧертальдо и Джованни Боккаччо | Италия для италомановПоследний день нашей поездки в Тоскану тогда, в мае 2013 года, выдался очень насыщенным. Начали мы его со СПА-терм в Монтекатини Терме, а закончили высокой литературой в Чертальдо. С утра светило яркое солнышко, и мы, воодушевленные хорошей погодой, отправились в хорошо известный многим путешественникам городок Монтекатини Терме. «Хорошо известный» потому, что здесь часто останавливаются группы на классической «обзорке» вместо густонаселенной Флоренции. Это особенно актуально летом, когда во Флоренции ужасно душно и полно народа, а Монтекатини уютен, зелен и прохладен. Особенно хорош его Термальный парк с мраморной питьевой галереей. Любопытные могут подняться на фуникулере в Монтекатини Альто – старинный борго, с которого и начинался когда-то сам городок. У нас в «Нижнем» Монтекатини помимо прогулки по городу состоялось и посещение СПА-терм, чего всем от души и рекомендую. Помытые и обновленные, мы всем нашим небольшим коллективом отправились в соседний с Монтекатини городишко с громким названием Монтекарло и вкусили там, в прикормленном ресторанчике, дары Тосканы: колбасы, ветчину, сыры, зелень, местное вино и оливковое масло. Расслабившись уже донельзя, мы оставили здесь же кучу денег, щедро отоварившись бутылочно-гастрономической продукцией для завтрашней ее транспортировки домой, хотя, по здравому размышлению, всё это можно было купить – и не за много дороже - в дьюти-фри пизанского аэропорта. Но в торговле, как известно, важно успеть первым. По этой части тосканцы опережают в Италии всех своих соотечественников. Даже шустрых венецианцев. После Монтекарло в коллективе началось противостояние: мнения насчет посещения никому не известного Чертальдо разделились. Кто-то и слыхом не слыхивал ни о каком Боккаччо, и настаивал на том, чтобы вторую половину дня целиком посвятить священному шопингу. Кто-то после банно-застольных изысков предпочел просто поспать в отельном уюте с видом на море. Дело кончилось тем, что наш водитель Марко, чтобы погасить назревающий раздор, отвез всех домой в Виареджо, а пятерых, особо неугомонных, за доп.плату, через полчаса повёз в Чертальдо. Среди таких неугомонных были и мы. Поэтому в Чертальдо мы оказались только около четырех часов дня. Послеобеденная сиеста еще на закончилась, церкви и магазинчики были закрыты, и мы просто погуляли по почти пустынному городку словно среди средневековых декораций. В Чертальдо, который находился довольно далеко от Виареджо, в долине Валь д’Эльса, было пасмурно, но тепло. Мы подъехали к центральной площади Чертальдо Бассо – Нижнего Чертальдо и остановились у памятника прославленному уроженцу здешних мест Джованни Боккаччо. Джованни БоккаччоДжованни Боккаччо (1313 – 1375) известен в нашей стране, прежде всего, как автор сборника прозаических новелл «Декамерон». Собственно это «рассказ в рассказах»: десять молодых людей, три юноши и семь девушек, развлекают друг друга всякого рода шутливой небывальщиной, спасаясь от разразившейся в центральной Италии чумы. Дело происходило в 1349 году в пригороде Флоренции городке Фьезоло на вилле одного из присутствующих. По сути дела, это был как бы «пир во время чумы», только присутствующие не пировали и не пьянствовали, как это у Пушкина в его известной драме, а пытались шуточками, злословием или фривольностями заглушить в себе чувство страха. Страха перед страшной болезнью, роковой судьбой, жестокой несправедливостью – ведь все они были так молоды и так хотели жить! Каждый из них – по уговору – рассказывал по одной занимательной истории, и так – каждый день по десять разных историй в течение десяти дней. Отсюда и название – «Декамерон» - «десятидневник». Истории рассказывались разные: смешные и печальные, вполне повседневные и анекдотичные, героями их были купцы и рыцари, обычные горожане и монахи, старики и молодежь. Многие из них были очень откровенны в описании бытовых мелочей и даже постельных сцен, во многих высмеивались человеческие пороки: жадность, глупость, похотливость, лживость, женское кокетство и мужское тщеславие. Это была «энциклопедия итальянской жизни» XIV века. Образы и сюжеты «Декамерона» актуальны в Италии и поныне. Боккаччо при дворе Джованны I Неаполитанской У нас, в Советском Союзе, «Декамерон» считался неуместной книгой, хотя и мировой классикой. Совсем запретить ее не позволяли слава Боккаччо как «основоположника» и то немаловажное обстоятельство, что автор «клеймил» в книге «реакционное католическое духовенство». От меня дома «Декамерон» прятали, помнится, за тёмно-зелёным толстым собранием «Всемирной истории», на которой я выросла. Но, периодически насыщаясь исторической фактологией, я всё-таки добиралась через ее еловые заросли до очаровательного в своей итальянской легкости Боккаччо. Несмотря на откровенные непристойности, заставлявшие меня в мои двенадцать лет краснеть от смущения, «Декамерон» укрепил меня в моей уже сформировавшейся любви к прекрасной Италии. Естественно, мне захотелось поподробнее узнать и о Джованни Боккаччо. И вот что выяснилось. Сын богатого купца из тосканского городка Чертальдо, который владел землями и виноградниками, а также имел и во Флоренции собственный дом, Джованни сначала учился в классической школе, изучал древние языки и историю. Но, несмотря на его раннюю литературную одаренность и склонность к сочинительству, отец забрал его из школы и отдал на обучение к одному из тосканских купцов. Шесть лет Боккаччо-старшему понадобилось, чтобы убедиться в полной профессиональной непригодности сына к коммерции. Единственным плюсом всех этих напрасно потраченных лет оказался опыт общения будущего писателя с людьми самых разных сословий, клиентов купца, что потом нашло широкое отражение в его творчестве. В конце концов, Боккаччо-старший отправил Боккаччо-младшего изучать каноническое право не то в Сорбонну, не то в Падую, здесь сведения разнятся. Учение затянулось на долгие годы. В течение их Боккаччо успешно занимался творчеством: писал стихи и поэмы, романы и памфлеты, причем, как и на общепринятой тогда латыни, так и на разговорном итальянском языке (тосканском диалекте, на котором писали его старшие предшественники Данте и Петрарка, и который стал впоследствии литературной нормой для всей Италии). Боккаччо в эти годы много ездил по Италии, жил в Венеции, Равенне, Падуе и Неаполе. Именно при неаполитанском дворе короля Роберто прошло его литературное становление. К сочинениям неаполитанского периода относятся его роман «Филоколо», поэмы «Филострато» и «Тезеида» - первые попытки написать эпические поэмы октавами на родном итальянском языке, а также многочисленные сонеты, в которых воспевалась его любовь к прекрасной неаполитанке графине Марии Аквино. Её он встретил среди придворных короля, и она на долгие годы стала его Музой и Дамой сердца. Он называл ее «Фьяметтой».(«Огоньком») и посвятил ей повесть «Фьяметта», ставшей бестселлером своего времени. Боккаччо было двадцать пять лет, Марии Аквино – двадцать восемь. Боккаччо считал ее идеалом красоты: «золотистые длинные волосы, белые бархатные плечи, краска лилий и роз на лице, губы, как темные рубины, глаза яркие, светящиеся, как у вольного сокола». Она была хорошо образована, разбиралась в античной мифологии, любила литературу и искусства. Она же горячо поддерживала устремления Боккаччо профессионально заниматься писательством и забросить опостылившие ему занятия правом. Правда, в этой области Боккаччо особенно и не усердствовал, вел весьма «рассеянный» образ жизни, который позволяли ему деньги отца и положение при королевском дворе. Он был высок, красив, хотя немножечко и полноват, любезен и обаятелен. У него было несколько внебрачных детей, из которых он особенно любил дочь Виоланту, умершую в детском возрасте. Женщины всегда благоволили ему – из самых разных сословий, все, но не Мария-Фьяметта. Их отношения так и оставались чисто платоническими, что еще более подогревало его страсть к Фьяметте и… способствовала творчеству. Время от времени Боккаччо возвращался во Флоренцию к отцу, где были написаны его поэмы «Фьезоланские нимфы» по мотивам «Метаморфоз» Овидия, и «Амето» - пасторальный роман в прозе и стихах, начат «Декамерон» - вершина его творчества, который увидел свет в 1353 году и вызвал в Италии бурю восторгов. Позже на латинском языке был создан 15-томный исторический труд «Генеалогия языческих богов», трактат «О горах, лесах, источниках, озёрах, реках, болотах и морях», девять книг «О несчастиях знаменитых людей» и книга «О знаменитых женщинах», ставшая на века источником для сюжетов европейским литераторам. Во время эпидемии чумы умер его отец, мачеха и братья, остался только младший – Якопо, о котором Боккаччо трогательно заботился всю оставшуюся жизнь. В 1350 году произошло его знакомство с Франческо Петраркой, которого он боготворил и который был старше его на девять лет. Дружба Боккаччо и Петрарки продолжалась до смерти прославленного поэта в 1374 году. Смерть друга Джованни Боккаччо, возвратившийся тогда в родной Чертальдо, переживал очень тяжело, заболел и через полтора года в Чертальдо умер. ….Всё это я успела рассказать своим спутникам, пока мы полтора часа ехали из Виареджо в Чертальдо. Здесь, договорившись с Марко, мы походили минут двадцать по площади перед чертальдовским Дуомо с памятником великому соотечественнику и сели на фуникулер. Он повез нас вверх в Чертальдо Альто, т.е. в Верхний Чертальдо, маленький борго, в котором стоял дом семейства Боккаччо и церковь, в которой он был упокоен. Чертальдо Альто и его достопримечательностиЧертальдо Альто – старинный городок, известный как древнее этрусско-римское поселение, а в документах он впервые упомянут в 1164 году, когда император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса даровал его во владение графам Альберти. Прошло время, Альберти изгнали, Чертальдо стал форпостом Флорентийской республики. Находясь на вершине поросшего лесом и виноградниками холма, он был отличным пограничным пунктом, как некогда древняя Москва была погранзаставой для Ростово-Суздальских князей. Чертальдо Альто полностью сохранил свой облик городка времен Джованни Боккаччо, т.е. XIV века. Он как бы законсервировался в своем застывшем Средневековье. Для туристов это здорово, для местных – навряд ли. Работа – только по обслуживанию тех же туристов, а житье «в каменных джунглях», хотя и с подведенными электричеством, канализацией-водопроводом и Интернетом, практически без зелени, - это своего рода каждодневное испытание. Но так произошло с сотнями таких же маленьких средневековых городков по всей Италии, по существу, обычных деревень, только с многовековой, подчас тысячелетней, историей. Главная улица – виа Боккаччо – протянулась от ворот Альберти, где стоит палаццо Ридольфи, прежде принадлежавший семейству, чьим именем названы ворота, до Палаццо Преторио, в котором со времен оных помещалась все городское управление и администрация, включая суд и тюрьму. На виа Боккаччо народа почти не было, но лавочки и магазинчики открылись. Музей в «Каза Боккаччо» был закрыт, к великому нашему огорчению, хотя, как сказал нам один местный житель, «ничего особенно древнего там нет – одни таблички да несколько пар старинной обуви». Зато открылась церковь Якопо и Филиппо при одноименном монастыре, очень скромная, судя по романской архитектуре (даже без нефов), относящаяся к XII веку. Там, в проходе, перед алтарем, в крипте, и покоился прах Джованни Боккаччо. Мы молча постояли рядом. Мир тебе, великий рассказчик и жизнелюб! Хотя в последние годы, говорят, он ударился в религию, стал корить себя «за бесцельно прожитые годы» и даже… возненавидел женщин. Бывает такое к старости у мужчин, вдоволь нагулявшихся по жизни. Быть может, это произошло от того, что после себя Боккаччо потомков не оставил – все его внебрачные дети не дожили до взросления. Зато остались книги, и время отсеяло их среди сотен тысяч других, обессмертив самого автора. Во всяком случае, здесь Боккаччо обожают. В Чертальдо дважды в год, в июне, месяце рождения писателя, устраивается праздничный ужин, так называемый «Чена де Мессер Джованни». По всей виа Боккаччо с двух сторон, вплотную к домам, расставляются столы и сервируются старинной посудой. В восемь вечера гостям (своим, природным, и заезжим – туристам) подаются блюда, приготовленные по средневековым рецептам, хлеб и вино, а также знаменитый сладкий лук, которым славится Чертальдо. Из него даже варят джем и повидло. Все гости, взрослые и дети, и официанты, одеты в старинные костюмы XIV-XV веков, которые можно взять в прокат тут же, в магазинчиках Чертальдо Альто. «Званный ужин у мессера Джованни» длится практически до утра при свете факелов и фейерверков, под песни и представление шутов, акробатов и жонглеров, которые декламируют-поют тосканские сонеты и канцоны на слова Боккаччо. Сам хозяин торжества, «мессер Джованни», обходит улицу по периметру и чокается с каждым из гостей. Гости, уходя, могут забрать на память о событии свою деревянную миску, кружку или ложку. Стоит ли говорить, что билеты на этот ужин распродаются мгновенно за полгода вперед! В 2003 году Чертальдо получил за охрану своих памятников старины, чистоту окружающей среды и высочайшее качество по обслуживанию туристов престижную награду – "Оранжевый флаг". Но в Ассоциацию боргов «борго Чертальдо Альто» почему-то еще не приняли. Впрочем, искать логику в законах и поступках итальянцев так же бессмысленно, как и в наших, отечественных. И здесь мы с ними приятно схожи. Автор:Елена Архипова Чертальдо и Джованни Боккаччо Средняя оценка 5 Проголосовало 2Понравилась статья? Поделись с друзьями! Похожие записи
Чертальдо (Certaldo) - родина Джованни БоккаччоЧертальдо (Certaldo) — совсем небольшой город в итальянской Тоскане, неподалеку от Флоренции, в месте слияния реки Эльзы с ручьем Альена. Чертальдо известен, прежде всего, как родина писателя Джованни Боккаччо (Giovanni Boccaccio). Все главные достопримечательности так или иначе связаны с его именем.
Выйдя из машины на парковке в Нижнем Чертальдо (Certaldo Basso), сразу увидели памятник Боккаччо. Площадь также названа именем писателя. В углу площади — джелатерия «Боккаччо».
Город четко разделен на Новый (Нижний) и Старый (Верхний), две части соединены между собой фуникулером. Все самое интересное, конечно, в Старом городе.
Билет туда-обратно стоит 1,5 евро, подъем всего пару минут. Если пойти пешком, то путь в гору займет около часа.
Верхний город в Чертальдо абсолютно сохранил свой средневековый облик. Большая часть домов была построена из красного кирпича в 12-15 веках. Дома по сей день обитаемы.
В этих местах выращивают особый, сладкий сорт лука. Этот лук даже изображен на гербе Чертальдо. Жители города считают лук символом своей стойкости и жизнелюбия. По улицам Чертальдо бродили туристы, приехавшие в Тоскану на новогодние праздники. В основном слышалась немецкая и английская речь, но было и немало итальянцев, приехавших из других регионов.
Главная достопримечательность Чертальдо — дом Боккаччо (Casa del Boccaccio), в нем сегодня располагается музей.
Автор знаменитого произведения «Декамерон» всю жизнь называл себя Боккаччо д’Чертальдо (Боккаччо из Чертальдо), хотя жил во Флоренции, Неаполе, Равенне, Падуе. Писатель только в конце жизни вернулся на Родину. 12 последних лет он прожил в Чертальдо и был похоронен в церкви Святых Якова и Филиппа (Chiesa dei Santissimi Jacopo e Filippo) в 1375 году. В этой же церкви похоронена Блаженная Джулия делла Рена — знаменитая затворница, покровительница Чертальдо. Вторым покровителем Чертальдо почитается Святой апостол Фома, празднование проходит 3 июля.
Виа Боккаччо выходит к самой высокой точке города, где стоит Палаццо Преторио (Palazzo Pretorio), построенный в 12 веке. На фасаде дворца — гербы бывших правителей-викариев города, можно найти в том числе родовой герб Медичи.
Первоначально здание являлось замком графов Альберти из Прато. В XV веке графы попали в немилость к правителям Флоренции. Замок конфисковали и поселили там викария. Во Дворце также располагались резиденция городского управления, суд и тюрьмы. Сейчас в Преторском Дворце Чертальдо музей этрусских и римских находок.
Рядом с Преторским дворцом — траттория «У викария».
Все городки Тосканы расположены на холмах и представляют из себя крепости. Чертальдо Альто — это тоже средневековая крепость, обнесенная стенами, строившимися в разное время.
Погода декабрьским днем постоянно менялась. За пару часов в Чертальдо мы увидели и окутанные туманом, и освещенные ярким солнцем тосканские холмы.
Подворотни в таких городках всегда полны интересных и непонятных деталей. Но ведь все это зачем-то кому-то было нужно. Зачем эти керамические таблички кто-то нанизывал на металлические стержни на стене??? А еще на стенах повсюду держатели факелов и цветочные горшки, в которых даже в декабре были зеленые растения. В Чертальдо есть еще несколько дворцов. Палаццо Строцци Ридольфи (Palazzo Strozzi Ridolfi) XIV века сегодня занимает небольшой отель и ресторан. Ресторан мы после прогулки по старинным улочках Верхнего Чертальдо посетили, кормят вкусно.
Покушать в Чертальдо любят… Дважды в июне на Виа Боккаччо в Верхнем городе по всей ее длине накрывают столы. В восемь часов вечера начинается настоящий средневековый пир — Званый ужин у Мессира Джованни (Cena de Messer Giovanni). Изысканные тосканские блюда в сделанной под старину посуде удастся попробовать тем, кто за несколько месяцев до начала мероприятия забронирует билет в Интернете. Стоимость билета на 9 и 16 июня 2018 года — 39 евро. Уже можно бронировать! А на дворе только апрель. Все присутствующие на пиру одеваются в средневековые костюмы. Туристов не заставляют, но они могут по желанию взять костюмы напрокат в двух магазинчиках Чертальдо. Ужин длится практически до самого утра, при свете горящих факелов и фейерверков. На память пирующие могут унести деревянную ложку, чашку, или тарелку.
Перед отъездом прошлись по Нижнему городу. Ничего интересного не обнаружили, на небольшом рынке были типичные товары, купили в кафе баночку лукового варенья.
В 2003 году Чертальдо получил престижную награду — «Оранжевый флаг» за потрясающую окружающую среду и высокое качество предложений по отдыху. Ежегодно в Чертальдо проходит фестиваль Боккачческа (Boccaccesca), на котором можно продегустировать лучшие вина и продукты питания в регионе. В 2018 году юбилейный 20-й фестиваль пройдет 5, 6 и 7 октября. В июле Чертальдо приглашает любителей бифштексов на День бифштекса, когда каждый желающий может попробовать настоящий килограммовый флорентийский бифштекс. К бифштексу прилагаются вино рекой и уличные концерты до глубокой ночи, звездной и душной Тосканской ночи. Пожалуй, нам есть зачем вернуться в Чертальдо… vicamilleri.com Тоскана- Чертальдо, часть 1 - По Европе без автоНежным ядом пропитан воздух Тосканы. Он сладок, как запах цветущего олеандра и горек как пряный ликер амаро… он проникает в каждую клеточку твоего тела и нет другого лекарства- только возвращаться в Тоскану снова и снова…
В самый первый итальянский вояж купила открытки с видами Тосканы- ну поля, ну старые города, похожие друг на друга, ну подсолнухи и маки- и что? поля, поля, дороги… И у нас такой красоты хватает. Потом возникла идея поехать на недельку во Флоренцию и оттуда каждый день ездить в новый город- Сиена, Ареццо и так далее. Но не получилось- уехали в Мадрид. В прошлый приезд в Италию читала в самолете книгу «Под солнцем Тосканы» Фрэнсис Мэйес. Понравилось настолько, что даже фильм купила по возвращению домой. Тут и пришла мысль- есть города искусств- Флоренция, Сиена. Ареццо, Лукка и так далее- а есть Тоскана - и она не имеет ничего общего с известными городами- это деревни, люди, оливки, вино, кухня, поля… Так родился план путешествия – прилететь в Рим (идея сына- на Форо Романо он не нагулялся) – дня через три уехать в Тоскану на недельку и последние пять дней провести у моря. В итоге тосканская часть превратилась в восемь дней, осталось найти место. Хотелось в центр, чтобы все было рядом, в том числе станция железнодорожная, так как мы безлошадные. Я тупо взяла карту- и пошла предметно по линии Флоренция-Сиена. Чертальдо понравился сразу- но с отелями была проблема. Отель, как таковой, там всего один- правда люксовый и 4-х звездочный, но наши два номера- двух-и одноместный- на 8 дней получались аж в 3000 евро- просто нереально. Прекрасные варианты- аренда двух-трехкомнатных апартаментов в старинной части города- получалось всего 480 евро в неделю- и варианты неплохие, и все же искала что-то ещё. Была бы машина- можно было бы найти агритуризмо- прекрасные фермы-замки, варианты нашлись просто замечательные! Но идея изначально была другая (как мы обычно и делаем)- жить в одном достаточно цивилизованном месте, проникаться атмосферой города, находить любимые кафешки и уголочки- в общем- ассимилироваться. Для этого агритуризмо не подходил. Как нашла отель «IL castello»- честно говоря, не помню, ни отзывов о нем нет, ни информации удовлетворяющей. Зацепил фасад на фотографии- старый зубчатый замок, увитый плющом. Там и звезд-то не поймешь то ли две, то ли три, то ли вообще никаких нет. Фактически это ресторан и восемь комнат наверху. Знакомые в Тоскане нашли знакомых, которые там жили - отзыв был: «Рекомендуем-вам понравится». Написала американскому художнику, который две фотографии этого места в Интернет выложил- ответ пришел опять же- без подробностей- только «очень рекомендую», и «вам понравится». Даже написала в местную организацию «ПроЛоко», популяризирующую город в туристическом смысле- ответ был – «Не пожалеете, только это место! Но можете, конечно, ещё вот варианты рассмотреть, но…» В итоге уперлась в проблему- бронь кредитками не принимают, а как ещё бронировать- не понятно. Вернулась опять к Подджибонси, где была парочка отелей по приемлемым ценам, ещё несколько вариантов посмотрела по другим местечкам- но опять и опять всплывал этот увитый плющом фасад. И тогда я им написала- люди, поверьте, правда заселимся! Очень хотим к вам! Ответ пришел сразу- «да без проблем, уважаемая синьора»- и подтвердили бронь факсом. Итак- усталые после напряженной работы последнего времени, а потом четырех дней беготни и суеты в Риме мы выгрузились из поезда Рим- Флоренция. Хозяин римского отеля лично вышел пожать руки, было очень приятно. В Риме было солнечно и очень тепло. А здесь-жара. По сравнению с Римом- вообще в лето попали! Нагруженные чемоданами, пересели на местную линию Флоренция-Сиена. Через 50 минут оказались на маленькой станции, покрытой кронами огромных деревьев. Вдали на горе уходил башнями в небо старый город 12 века. -Мне уже нравится- сказал сын. Только… нам что- туда? Я уже знала про фуникулер и, изнывая от жары, в плаще, таща за собой чемодан, понеслась к станции. -Извините, фуникулер закрыт на пару часов- профилактика- но вот автобус- сказали нам. Боже, до чего же жарко! Еще 15 минут изнывали в автобусе… Наконец он тронулся, и прокатившись по городу вдоль и поперек маленький автобусик пополз в гору. Остановился он на узкой каменной улице, практически тут же был уже знакомый фасад- Ой, а нам как раз сюда! Все утопало в цветах, журчал старый фонтан во дворе, прохлада огромного холла была спасительной. А потом- все как в любимом фильме. Огромная- надо запрыгивать, ноги до полу не достают – кровать с пуховым одеялом, в которое так здорово заворачиваться прохладными ночами- оглушающее пение птиц и нижний город как на ладони из окна. По саду ползают черепахи, бродят два огромных толстых кота, в комнатах мебель старинная- комоды, бюро, огромные потолки. «У меня есть ощущение, что распаковавшись, надо спуститься поболтать с хозяевами- сказал сын. Вперед, маман!» Маман побрела вниз. Графиня Романа Маркори действительно сидела в кресле, как будто ожидала. Поговорили- выяснили все основные ориентиры, попили кофе… все остальное время эта пожилая дама выходила сказать добрый день, или спокойной ночи- и только ещё раз удостоила беседы – обсудили её фамильный герб а ещё швейцарских паломников, которые шли пешком в Рим, на аудиенцию к Папе, и на одну ночь остановились в замке. Все прочее время мы там жили втроем. Пока «светски общались», зашел интеллигентный пожилой «джентилуомо»- включился в дискуссию, где находится супермаркет, а вечером на улице подошел и поинтересовался, хорошо ли синьора поняла его объяснения, и нашли ли супермаркет. Кроме сада с фонтаном и столиками ресторанчика, вокруг замка расположены террасы, где можно посидеть среди цветов, почитать или покурить, это огромный длинный балкон, опоясывающий здание. По лестнице с террасы можно подняться на башню и обозреть окрестности. Спуститься в погреб с винами и окороками-но это уже на экскурсию, так сказать. Душа этого места- Фиорелла, пожилая женщина за 60- повар в ресторанчике и кухарка в замке- уууумммм как она готовит!!! Фиорелла заставила нас почувствовать себя дома. Каждое утро она варила- не в машине, а именно варила- кофе, грела свежеиспеченный хлеб, приносила домашний джем, молоко, один раз, когда в замке были швейцарцы- мы утром отказались от хлеба, предложенного служанкой- Миленой. Через минуту прибежала причитающая Фиорелла- синьора, красавица моя, да как же это- без хлебушка-то! Да что ж это! Бегу-бегу, сейчас принесу! В прохладный дождливый вечер нашего возвращения из Флоренции пожилой служитель- синьор Пьеро - зажег камин, расставил свечи, из подвала принесли домашнее кьянти. Мы не останавливались в отеле, мы были дома.
Чертальдо… Я искала его долго. В Сан Лео в Марке, в Веруккьо в Эмилье Романье, в пряничных городках озера Гарда я искала свой древний город под синим небом, место, куда хочется возвращаться, такой маленький совершенный уголок мира, в котором можно жить и месяц, и все лето… Все именно так, как хотелось, не больше и не меньше. По выходным в винном баре в центре старого городка играет джаз, купив бокал вина или пива получаешь множество закусок, сидишь со своим бокалом, слушаешь музыку под сводами старого города. В ресторанчике «Мессир Боккаччо»- старинном подвале с каменными сводами, множеством гербов, и очень теплой домашней атмосферой – (да все там теплое и домашнее- в нашей деревне, где с тобой здоровается каждый житель, и готов помочь, показать, рассказать)- мне не только рассказывали, как готовить то или иное блюдо- они осуществили мою мечту- допустили в святая святых- на кухню, дали замесить тесто для пасты и поставить кальцоне в печь…а в последний день хозяин пригласил нас встретиться утром в городском баре- выпить на прощание. Радостно общались все- и дама, выгуливающая собак в полях, подошедшая поговорить о надвигающейся грозе, и устрашающего сицилийского вида хозяин семейной таверны «Казалинга» (домашняя кухня)- когда он подошел к столику, мы съежились, и было одно желание- сказать, что мы согласны на все! –У нас сегодня лазанья классная- прохрипел он, рекомендую! А потом подошел поинтересоваться- ну как- съедобно? И хозяин винного бара, рассказывающий, как поднимают флаг на замке к дождю.. в общем, тосканская деревня отбила всяческое желание даже думать о курортах… Смотритель маленького монастыря, разрешил снимать в музее церковного искусства, подарил половину книг, которые я собралась купить и рассказал, как он каждый раз отказывается от перевода во Флоренцию, в музей Данте- и жарко там слишком, и народу много. И так на каждом шагу. В нашем окне были видны вдали башни Сан Джиминьяно… они таяли в вечерней дымке, когда начинал петь соловей и ветерок тихо колыхал деревья. А утром окружающие холмы потихоньку выплывали из синего тумана- и последними уже в лучах солнца, проявлялись башни Сан Джиминьяно. Кричали петухи, начинал звонить колокол к утренней мессе в нижнем городе, ему вторил колокол на древней башне нашего Борго Альто,и только тогда, нехотя, мы выползали из-под теплой перины нашей огромной тосканской кровати. Несколько дней у нас в Чертальдо снимали кино. Идите скорее- позвала нас ранним утром незнакомая служительница- я вам все покажу, пока киношники не понаехали. На крепостных стенах разложены подушки- чтобы было удобно сидеть и смотреть на простирающиеся на многие километры поля, деревушки, дороги. В один прекрасный вечер мы наткнулись на удивительную картину- на скамейке, лицом к тосканским просторам, сняв башмаки, сидел одинокий японец и самозабвенно пел что-то свое, японское. По утрам нас встречал черный кот – а потом гулял с нами вдоль стен, провожал в поля, сидел на скамейке. В неприметном магазинчике на окраине пылятся средневековые костюмы- их берут напрокат дважды в год, оба раза в июне- центральная улица Борго Альто заставляется столами, на стенах зажигают факелы, и полночи длится средневековый ужин. Резервация мест делается заранее, минимум за месяц Вечером нижний город становится розовым в вечернем синем цвете, и постепенно долину накрывает густая ночь- только золотистые огни дорог убегают куда-то и домики внизу тоже становятся золотистыми. Как-то, поздно вернувшись в город, мы увидели вверху, на вершине уже темной горы, светящееся окно нашего замка. Как маяк в ночи. ____________________________________________________________________________melodie-del-mar.livejournal.com Италия, ЧертальдоМестные жители даже не думают о том, где здесь можно отдохнуть, так как в этом городке все настраивает на отдых. У себя дома, в удивительном Чертальдо, они уже перебывают на отдыхе, при этом не важно какая на дворе погода, город прекрасен в любую пору года.  Верхний и нижний Чертальдо Сам город условно разделяют на 2 части – верхнюю и нижнюю. Верхняя часть городка, она же является историческим центром, представляет собой прекрасно укрепленную крепость. В этом районе всего несколько улиц, что не позволит потеряться во время прогулки даже самому рассеянному человеку. Основная улица старого города именуется в честь знаменитого горожанина – Boccaccio. Это же название присвоено центральной площади города - piazza Boccaccio. Пройдя немного наверх, Вы сможете попасть на небольшую улочку rue delle Rena, которую часто посещают туристы, это связано с тем, что здесь довольно тихо и уютно. Отдых в Чертальдо пропитывает дыханием древности, каждая стена и камень этого городка наполнен историей.  Чтобы Вы смогли добраться до новой, нижней части городка, лучше воспользоваться специальным фуникулером. Поездка продлиться не больше 10 минут. Остановка фуникулера расположена в 2-х минутах ходьбы от площади Boccaccio. Горящие туры!Достопримечательности Чертальдо Если Вы собираетесь в Чертальдо обязательно посетите дом, в котором когда-то жил Боккаччо, только ради него сюда приезжают тысячи туристов в год. Дом-музей casa del Boccaccio (Боккаччо) построен из красного кирпича и смотрится достаточно аскетично, что вполне соответствует духу Средневековья. С балкона, который расположен на самом верху, открывается невероятная панорама на холмы Вальденса, и, оказавшись в этом месте, легко верится в то, что сам Боккаччо в годы своей жизни не раз наполнялся вдохновением, созерцая красоту окружающей красоты. Кроме музея, в стенах casa del Boccaccio расположена библиотека, в которой хранятся многие собрания сочинений итальянского писателя.  Улица del Castello Свою прогулку по Чертальдо лучше всего закончить на улице del Castello, с нее можно насладиться потрясающим пейзажем окрестностей. Отдыхать летом в Чертальдо и отказывать себе в удовольствии пройтись по окрестным улочкам – просто невозможно. Этот город нельзя забыть. tagfly.ru |
Первое упоминание о Чертальдо относится к 6-4 векам до н.э., когда эту территорию населяли этруски. С 1260 года Чертальдо находится под флагом Флоренции. Завоевав город в ходе средневековых междоусобиц, флорентийцы более его никогда никому не уступили.
Главная улица Верхнего Чертальдо Виа Боккаччо идет вверх. Расположенные на ней траттории, бары, винотеки города также названы именем Боккаччо. В одном из баров попробовали знаменитое местное луковое варенье. Очень специфично…
Здесь жил известный купец Мессер Боккаччино ди Челлино. Его сын Джованни Боккаччо родился в 1313 году от большой любви внебрачной связи купца с неизвестной дамой. Некоторые источники сообщают, что она была француженкой. Поэтические способности проявились у мальчика очень рано, также как и нежелание продолжать торговые дела отца.
Оригинальный дом Боккаччо был разрушен во время Второй мировой войны. То, что мы видим сегодня — реконструкция.
В музее можно подняться на башню, и тогда взору предстанет вид на город с высоты. Фото мы увидели около фуникулера. Побывать в музее в предновогодний день нам не удалось.
Со стен открываются потрясающие виды Тосканы. Вдали просматриваются башни моего любимого города Сан-Джиминьяно.
Мы обнаружили 2 ворот — Porta al Rivellino и Porta al Sole. Но есть еще в Чертальдо где-то третьи ворота — Porta Alberti.
Прогулка по старинному городу с фотоаппаратом безо всякой цели, но с огромным удовольствием оказаться наедине с этой тишиной и стариной. Мне кажется, я могу так бродить неделями вдали от шума огромных городов.
| © vpoisketurov.ru (СЃ) 2022 Предложения лучших туроператоров |