Страны          Турфирмы          Отели          Билеты         Подобрать тур

 Болгария

 Греция

 Доминиканская Республика

 Египет

 Израиль

 Индия

 Испания

 Италия

 Кипр

 Китай

 ОАЭ

 Россия

 Таиланд

 Турция

 Финляндия

 Франция

 Хорватия

 Черногoрия

 Чехия

 Автобусные туры

Экскурсия в Спили (о. Крит) — что посмотреть. Спили крит достопримечательности


Спили (Spili, Σπήλι) - Сайт о Крите

Спили (Spili, Σπήλι)Примерно в 25 км к югу от г. Ретимно на высоте чуть более 400 метров расположилась уютная деревня Спили. Словно спрятавшись у западного склона горы Кедрос, Спили стала излюбленным местом туристов, желающих посмотреть "настоящую традиционную деревню" на острове Крит. К счастью, нас миновала участь оказаться в деревне во время очередного наплыва туристов, благодаря чему мы познакомились с настоящей, "не выдуманной" Спили...

Вообще, у нас сложилось ощущение какой-то недосказанности. Может быть, потому что мы попали под очарование Спили, может быть от невнимательности, не знаю... Иначе как можно объяснить то, что неоднократно любуясь одной из главных достопримечательностей селения - венецианскими источниками в виде голов льва, мы несколько раз забывали сделать их фотографии.

Спили (Spili, Σπήλι)

Поэтому, как-то приехав в Спили, то ли в третий, то ли в четвертый раз, мы сразу отправились к венецианским фонтанам и сфотографировали их.

Венецианские фонтаны в Спили

Само же знакомство со Спили произошло подобно встрече с чем-то волшебным. Мы ехали из Ханьи в Маталу, а по дороге заехали в утопленное в зелени и платанах селение, в центре которого шумел живописный водопадик, а старенькие разноцветные дома и улочки резко уносились вверх по склону гор.

Спили (Spili, Σπήλι)

И пусть по карте казалось, что мы еще не доехали до поселка пары километров, сомнений не было - это Спили. Мощеная центральная улица, местные жители что-то жарко обсуждают, на центральной площади струйки воды, вырывающиеся из пастей льва создают монотонное журчание в унисон с небольшим водопадом неподалеку.

Центральная улица Спили

Спили (Spili, Σπήλι)

Как и в большинстве критских деревень, здесь находится много церквей. В том числе и старинная церковь Святого Георгия, Спасо-Преображенская церковь с настенными росписями, датируемыми XIV веком, Успенская церковь.

Церковь Святого Павла в Спили

Церковь Святого Павла (Agios Pavlos)

Митрополия Ламбийская, Сивритская и Сфакийская

Митрополия Ламбийская, Сивритская и Сфакийская

Митрополия Ламбийская, Сивритская и Сфакийская

Ну, а что же насчет "традиционности" поселка, так часто описываемой многими путеводителями и рассказываемой гидами?.. С одной стороны, множество сувенирных магазинов и таверн, ориентированных именно на туристов, что и понятно, так как деревня Спили расположена посередине между севером и югом области Ретимно и входит в большинство экскурсионных маршрутов.

Спили (Spili, Σπήλι)

Спили (Spili, Σπήλι)

С другой стороны, когда экскурсионные автобусы покидают Спили, деревня преображается, входит в свой привычный ритм и становится самой что ни на есть традиционной.

Спили (Spili, Σπήλι)

Жители деревни Спили (Spili, Σπήλι)

Приятно наблюдать, как жители Спили выходят на вечернюю "вольту", заводя друг с другом разговоры, а на улицах появляются, словно импровизированные, небольшие кафеньоны, постепенно заполняемые мужчинами.

Нам посчастливилось увидеть настоящую, трогательную, именно традиционную деревню Спили, живущую в своем привычном ритме и взявшую передышку до следующего нашествия желающих увидеть "традиционный" Крит. И, не смотря на свои совершенно небольшие размеры, это место оставило нам какую-то загадку и недосказанность, словно приглашая нас еще раз сюда вернуться...

Спили (Spili, Σπήλι)

А в этой пекарне готовят очень вкусные лихнаракья (пирожки с творогом)

P.s. Ну а это, пожалуй, один из самых курьезных и информационно-запутанных перекрестков на острове Крит: Спили - Геракари - Плакиас. Надо обладать феноменальной сообразительностью, чтобы на скорости постараться усвоить всю информацию разом.

Перекресток в Спили

Справочная информация:

1. Где находится деревня Спили? Деревня находится в 30 км к югу от города Ретимно и в 25 км к северо-западу от деревни Агия Галини.

2. Координаты деревни: DD 35.216820, 24.535441. DMS 35°13'00.6"N 24°32'07.6"E.

3. Как доехать? До деревни Спили можно доехать на рейсовом автобусе, на такси, с экскурсией и на арендованном автомобиле.

tocrete.com

Деревня Спили, о. Крит (Греция) — достопримечательности, отели

Экскурсия в поселок Спили, расположенный в центральной части Крита. Это популярное место, через которое проходит туристический маршрут с севера на юг.

Содержание:

  1. Спили на карте Греции
  2. Что посмотреть в деревне Спили
  3. Сувениры, шоппинг и еда в Спили
  4. Отели и апартаменты Спили

Спили — это маленький городок, расположенный южнее Ретимно по маршруту Ретимно — Спили — Агия Галини. Название Спили происходит от греческого слова «пещеры». Это неспроста — поселок расположен между двумя скалами, у подножья горы Кедрос, и в его окрестностях действительно есть несколько крупных пещер. Спили — приятное оживленное место, где туристы с удовольствием делают остановку по дороге на юг.

Спили на карте Греции

Линдос, Родос — где остановиться →Кипр или Греция — где лучше в 2018 →Отдых в Агиа Галини, Крит 2018 →

Что посмотреть в деревне Спили

Чаще всего экскурсионные автобусы заезжают сюда либо рано утром, либо вечером, возвращаясь обратно с юга на оживленные северные курорты Крита. Что посмотреть в поселке Спили:

  • Главная достопримечательность Спили — венецианский фонтан с 19 львиными головами, расположенный на центральной площади; 
  • Есть еще несколько фонтанов с чистейшей горной водой, а сам городок утопает в зелени тенистых деревьев; 
  • В Спили есть три церкви со старинными фресками и иконами 14 века (поселок был основан, предположительно, тогда же), так что на экскурсии по окрестностям можно выделить и парочку дней.

Венецианский фонтан (Спили, Крит)

Экскурсия по Спили (Крит, Греция)

Центральная площадь поселка Спили

Семейная таверна в Спили (Крит, Греция)

Сувениры, шоппинг и еда в Спили

На центральной площади расположились самые крупные кофейни, таверны и сувенирные магазинчики Спили. В последних можно приобрести натуральную косметику, горные травы, магниты и календарики, сувениры, сделанные руками местных мастеров, — т. е. всю ту продукцию, которую туристы обычно скупают в последний момент, завершая свой отдых на Крите.

Поскольку деревня Спили — достаточно популярный экскурсионный пункт, то и цены здесь не маленькие. Невооруженным глазом видно, что городок давно уже «заточен под туристов», однако своего простого очарования это место не растеряло.

Трудно отказать себе в удовольствии выпить хотя бы чашечку кофе в таверне с видом на знаменитый львиный фонтан. Затем знакомство с городком можно дополнить пешей прогулкой. Узенькие улочки, журчащие ручейки и фонтанчики, традиционная критская архитектура, горы и много-много цветов: всю эту красоту можно созерцать часами!

Отели и апартаменты Спили

Для тех, кто пожелает задержаться в Спили подольше, работает несколько гостиниц:

  • Апартаменты Rastoni. Апарт-отель с большим бассейном и красивой территорией в 300 м от центра Спили. Цена от 2 000 руб.

    Отели Спили: апартаменты Rastoni

  • Costas Inn. Семейная гостиница с чистыми номерами с кондиционером, рядом супермаркет. Балконы с видом на горы и деревню Спили. Цена от 1 600 руб.

    Отели Спили: Costas Inn

Маленькие города и деревни Крита →Отдых на Корфу 2018 — курорты и пляжи →Экскурсия в деревню Лефкара, Кипр →

Местные жители VS туристы

Вечером, когда спадает жара и автобусы с туристами едут восвояси, на улицы Спили выходят местные жители. В кафе и тавернах снова становится шумно и многолюдно, и только тогда эта традиционная деревня, как ее называют во всех путеводителях, становится по-настоящему «традиционной». Только ради этой домашней атмосферы стоит остаться в городе хотя бы на одну ночь.

Кстати, проживает в деревушке Спили всего около 800 человек.

fountravel.ru

Деревня Спили на острове Крит - Портал путешествий | Путеводители

Остров Крит – наибольший на морях в Греции. Расположен на водном перекрестке трех континентов: Европы, Азии и Африки. В древности это был центр Минойской цивилизации с населением миллион человек (сегодня 650 тысяч).

Что привлекает путешественников

Пять тысяч лет назад остров подарил миру нынешнюю урбанистику и коммунальную цивилизацию: здания с искусственным светом, водопроводом, центральным отоплением, канализацией, дорогами с твердым и прочным покрытием.

Остров Крит. Фото НАСА

Остров Крит. Фото НАСА

В одночасье достижения предков смыла морская волна высотой до ста метров. Цунами возникло от взрыва вулкана Санторини на расположенном неподалеку кикладском острове Тира. Взрыв — это понятие в данном случае точнее извержения, поскольку после выброса огня и пепла гора не наросла, а провалилась, образовав гигантскую воронку. В нее хлынуло море. Эта сила подняла волну, не превзойденную, к счастью, по высоте до сих пор. Критская цивилизация канула в Лету. Утраченное восстанавливали тысячи лет.

Остров Крит

Остров Крит

Но и на этом пути были сложности. Кто только не посягал на территорию, удобную в торговом и военно-политическом смысле: дорийцы, византийцы (дважды), венецианцы и турки. Османскому владычеству положили конец объединившиеся европейские державы, дав автономию Криту, а потом и вхождение в Грецию.

Археологические находки на Крите. Малийский дворец 19-20 век до н.э.

Археологические находки на Крите. Малийский дворец 19-20 век до н.э.

Нынешние туристы стараются не пропустить ни одну археологическую раскопку, чтобы отдать дань уважения умению и мудрости древних предков. И, конечно же, они едут сюда отдыхать в удивительном мире средиземноморья и трех горных массивов, отчего греки называют Крит трехгорбым плавающим верблюдом.

Уединитесь на западе острова

Чтобы выбрать для себя турпоездку туда, где Крит можно осмотреть в одном месте, достаточно посмотреть на деревню Спили (Крит) на фото. На острове, в его западной части, есть самое узкое место, которое можно преодолеть на автомобиле менее чем за час.

Спили

Спили

Для этого из Москвы аэробусом летите до столицы области Ханья, где расположен один из двух островных международных аэропортов. Из Домодедово, Шереметьево, Внуково на эту часть острова летают самолеты восьми российских авиакомпаний. Полет недлительный – чуть больше трех часов, и недорогой.

Центр Спили

Центр Спили

Объясним, как добраться в деревню Спили (Крит) путешественникам. Из аэропорта можно быстро доехать до города Ретимно. Здесь арендовать автомобиль или сесть в маршрутный автобус и проехаться по удивительным местам и хорошей автостраде Ретимно – Агиа Галини.

Если же прилетите самолетом из Москвы до Ираклиона – ничего не потеряете: до Агиа Галини из этих двух городов почти одинаковое расстояние – чуть больше 80 км.

Обозначьте первый пункт для остановки — деревня Спили, Крит (на карте) — как раз посередине пути.

Спили – это образец современной патриархальности

Селение расположено на 400 метрах над уровнем окружающих вод. Подъем сюда небольшой. Улочки выходят от западной части Кедроса – так называется местная гора.

Что посмотреть в деревне Спили (Крит)?

Главные достопримечательности — три церкви удивительной красоты, особенно верхние наружные части построек, а также интерьер со старинными росписями стен. Венецианцы постарались как-то смягчить захватнический дух, оставив после себя память потомкам.

Церковь Петра и Павла в Спили

Церковь Петра и Павла в Спили

Но надо отметить главное в достопримечательностях Спили. Называть деревней ее можно лишь с большой долей условности. И не потому, что «затеряна» в горах. Спили – административный центр провинции Агиу Василиу. При ближайшем рассмотрении — это уникальный мини-городок со всеми удобствами, миниатюрной инфраструктурой, достопримечательностями и особой формы постройками.

Православная церковь в Спили

Православная церковь в Спили

Издали улочки кажутся застроенными так, что крыша каждого дома как бы является двором соседнего, расположенного выше. Так и хочется по ним, как по ступенькам, подняться в горы. Или остановиться в одном из таких домиков, пожить в нем, чтобы на закате оттуда рассматривать море и прячущиеся в ночи волны, а утром встретить фантастической раскраски рассвет.

Церковь Св. Павла в Спили

Церковь Св. Павла в Спили

В центре деревни Спили есть место, которое не пройдет ни один турист. Это горизонтальные фонтаны, которые круглый год питают горные ручьи. Фонтан представляет собой девятнадцать львиных голов, которые расположены на стене. Изо рта львов льется целебная вода. Отдельно есть еще небольшой подобный фонтан. Это также память от венецианцев.

Фонтан в деревне Спили

Венецианский фонтан в деревне Спили

Когда вечером туристы уезжают, улицы и площадь становятся одним большим двором.

Пространство заполняется жителями, на столиках под вековыми платанами появляются домашние напитки, продукция местной пекарни. Здесь не только уютно, но и малолюдно — проживают 800 человек. Оставшиеся на ночь путешественники из нескольких небольших уютных отелей также присоединяются к дружелюбным аборигенам. И не расходятся до утра.

Деревня Спили на карте Греции

travels.co.ua

Спили (Spili) — Блог Мерси

Каждое утро в Спили начинается одинаково. Огромные автобусы втискиваются на главную улочку между сувенирными лавками и маленькой площадью с источниками. Дверь отъезжает в сторону и на улицу высыпает оживленная толпа: дамы в белых косюмах, джентльмены с фотоаппаратами. И начинается обычный туристичсеский круиз: фото у венецианских источников, завтрак с видом на венецианские источники. За «вид на источники» отвечают два самых модных кафе на площади – оба европеизированные, снабженные Интернетом и глянцевыми вкладками в меню с широким выбором популярных коктейлей. «Фабрика» (Fabrica):

и возвышающийся над ней «У платана». В этом последнем вид получше, но вот йогурт с медом и вообще завтраки по цене/качеству уступают «фабричным». Ну и атмосфера в «Фабрике» намного демократичнее. Хозяева «У платана», видно, и во сне помнят о «венецианском наследии» и о том, что Греция член Евросоюза. Потому официанты у них ходят с достоинством (т.е. кофе можно прождать минут пятнадцать).

В «Фабрике», несмотря на большую загруженность, с обслуживанием все в порядке. Впрочем, к этому кафе я еще вернусь.

Туристы позавтракав, отравляются осматривать верхние улочки – абсолютно пустые с закрытыми окнами и дверьми:

и спускаются на главную улицу за шопингом. На мой взгляд, внимания заслуживает разве что книжно-канцелярский магазин, где продают симпатичные греческие мини-открытки (0,5 евро):

В остальных лавочках: разные баночки с надписями «Real», «Natural» и прочие «Hand made» — то есть, не понятно что, но за очень приличные деньги.

Часам к двенадцати автобусы забирают своих пассажиров и везут их к следующим «маст си». Снова туристы появляются часов в шесть – это те, у кого Спили завершает дневную экскурсию.

А мы пять вечеров подряд не уезжали, а возвращались сюда. Ужинали в лучшей, на наш взгляд, таверне Спили – «У Янниса» («Yanni’s») – если стоять лицом к источникам – по правую руку.

Хозяин похожий на Бильбо из джексоновского «Властелина колец» обслуживал нас сам – быстро и деловито. Еда здесь была одной из самых вкусных и недорогих за это наше путешествие – 27 евро (ужин на троих). Таверна «У Янниса» — тот полумифический идеал критских таверн, которые хвалят на русских греческих форумах: тут едят местные (в этом уверена, поскольку за пять вечеров успела их изучить), еды много и она вкусная.

Любимая туристами таверна «У Марии и Костаса», на наш взгляд, проигрывает Яннису по трем пунктам: цена, еда, душевность. Хотя считается «традиционной»… Сколько раз замечала: все, что в путеводителях названо «традиционным», на деле оказывается лубочным. Так и здесь: выставленные на показ фотографии, расшитые полотенца…

До 6-7 вечера — т.е. времени отъезда последних туристических автобусов весь Спили именно такой: «традиционное критское селение». Метаморфоза происходящая с ним после этого столь же  разительна, как оживающий замок после поцелуя, запечатленного принцем на губах Спящей красавицы. «Традиционность» слетает с городка одновременно с закрытием магазина «Натуральная греческая косметика» рядом с источниками. Все остальное как будто ждет этого сигнала: в тавернах включают музыку, в домах распахиваются двери и окна.  И, главное – улицы заполняются обычными людьми (т.е. без фотоаппаратов наперевес). Мужчины собираются вокруг какой-нибудь раздолбанной тарантайки в позах ну совершенно типичных для мужчин всех стран в таких случаях: один щупает покрышку, другие, обступив его полукругом стоят, уперев руки в боки, на лицах – скепсис. Женщины сплетничают у калиток, а усатые деды занимают свой пост в тавернах. Насколько я поняла, аксакалами считались главы семей и владельцы трех таверн: «Панорамы» (сразу у въезда в Спили), Яннис и хозяин «Фабрики». Оставив на хозяйстве детей и внуков, они заседали в «Фабрике», меж столов которой шныряли малыши. Периодически карапузам наливали попить воды, жена хозяина вытирала кому-то нос и громко перекликалась с хозяйкой таверны напротив.

Да и сам виновник утрене/вечерних превращений Спили – венецианский источник тоже преображался. Он как будто оживал. И слышно становилось мягкое журчание воды из львиных голов. Площадка перед ним превращалась в детский сад (под приглядом дедов из таверн): тут катались на великах, играли в салки и учились не бояться больших собак:

А для нас самым примечательным в Спили стал хозяин отеля. О-о-о! Если бы я была немецкой (лучше — французской) дамой бальзаковского возраста, то Гераклес (так звали мужчину), был бы мои кумиром. Я бы присылала ему рождественские открытки, ездила в его отель каждый год по весне и привозила в подарок собственноручно связанные носки.

Итак, Гераклес. О-о-о…(ну не могу удержаться)!

Это джентльмен лет 50-55, не по имени сухощавый и невысокий, одетый в черное, безумно вежливый, отлично говорящий по-английски, еще по-немецки (и, кажется, немного по-французски). При встречах/расставаниях Гераклес целует дамам руку. Греаклес слывет краеведом (о чем сказано у него на сайте) и имеет множество топографических карт, которые с удовольствием показывает гостям. Гераклес невообразимо любезен. Гераклес три раза уточнил, не желаем ли мы взять у него завтрак (6 евро с человека).

Наслушавшись вместе с Аленой Денисовной «Путешествие Гулливера» (дочь подсела на него как раз перед отъездом из Москвы), мы стали называть Гераклеса «наш добрый хозяин».

Вот этот достойный мужчина в очень характерной для него позе:

Один раз мы искренне огорчили его (не считая тех трех, когда отказались от завтраков). В первое же утро мы признались нашему доброму хозяину, что едем на Триопетру. Он воодушевился и решил немедленно идти за картами, чтобы указать нам наилучший путь. Денис, не желая затруднять человека (и вообще, уже очень хотелось купаться) сказал:

— Не стоит беспокоиться, у нас ДжиПиЭс!

Ох… эффект был как от выстрела.

Немного про отель. Из Москвы мне удалось найти в Спили только два отеля. Первый — Зеленый дом, с концепцией здорового образа жизни или что-то в этом роде… не то, чтобы я против здорового образа жизни. Скорее, я против чужих концепций. Боюсь, что они не во всем совпадут с моей.

Ну а второй, собственно, наш – Heracles Pension. Комнату нам дали на втором этаже, и вид с балкона был именно такой, как я хотела – на горы. Особенно красиво, когда Кедрос укрывался облаками (правда, с нашего балкона был немного другой вид):

Мы много ездили, и я сожалела, что искать жилье мне пришлось по Интернету. Достаточно было бы снять домик в горах всего на пару дней, но выбрать его здесь, на месте. Например, в долине Амари:

Или на отрогах Псилоритиса:

Из тех мест, куда мы ездили купаться, больше всего нам понравилась

Триопетра (Triopetra)

triopetra

Длинный-длинный пляж с красивой мелкой галькой в море. И мало народу (по крайней мере, во второй половине мая).

И это был настоящий «детский» отрыв! Алена Денисовна как щенок носилась по теплому песку, зарывалась в него, купалась, собирала камешки и снова плескалась в уже теплом Ливийском море:

А потом по дороге вдоль моря мы переехали на соседний пляж

Агиос Павлос (Ag. Pavlos)

ag pavl

На западный – туда, где высокий спуск с холма, мы не пошли – было лень.

Так и зависли на центральном пляжике. Забрались по лестнице на гору…

Я смотрела на море и думала, что Крит — это такой огромный живой организм. Он стар и мудр. Все эти туристический городки с дискотеками на северном берегу —  как маленькие рыбки-прилипалы на теле кита. Кит нырнет и рыбешек смоет потоком. Крит видел больше, чем мы способны представить, и он знает самое главное. Когда я там, я чувствую это вместе с ним.  Рассказать обо всем — невозможно. А все вместе это покой.

 

Матала (Matala)

Тот день был Днем большого везения. Которое, впрочем, проявило себя не в Матале. Там-то как раз все было чинно-смирно.

Мы сфотографировались на фоне знаменитого лозунга:

Выпили кофе в таверне рядом с пляжем, пока Алена Денисовна играла на детской площадке. Официант – большой и толстый, у всех посетителей клянчил сигареты, предварительно выяснив из какой страны жертва. «О, русские сигареты! У меня друг в России – он присылает мне папиросы – это лучшие папиросы, что я курил». Закладывал за ухо честно отработанный трофей. И шел к следующему столику… «О, итальянские сигареты!..» Поскольку его наглость не была сдобрена даже толикой обаяния, единственное чувство, которое он вызывал – желание съездить ему по уху.

Основную тему Маталы — тему пещер, мы раскрыли полностью благодаря Алене Денисовне, которая затеяла там игру в прятки, подарившую мне отличный фитнесс, а Денису – 160 мегов флэш-памяти:

За это ребенок был премирован горстью побрякушек, купленных у черноокого Димитрия – почти соотечественника. Его бабушка в 1918 эмигрировала в Грецию из Екатеринодара (нынешнего Краснодара):

Что до везения, то с ним так. Перед Маталой у нас был запланировал Фест, после – Гортис. На календаре значилось 18 мая. А у International Council of Museums (ICOM), как выяснилось перед закрытыми кассами Феста,  на 18 мая был запланирован Международный день музеев – иными словами: «Заходи бесплатно!».

В Фесте везение вообще разрослось до размеров Редкой удачи. Вот, действительно, судьба бережет… некоторых. Так сложилось, что жару я переношу плохо (мозги отказывают). Побродив меж разрушенных стен Феста, и огорчившись, что ничем это место сердца не трогает, а только солнце все сильнее печет макушку, я нашла мужа и ребенка, ловящих ящериц возле какого-то древнего камня (возможно жертвенника) и мы поднялись к выходу. Посидев на верхней площадке, пошли к машине. И только в салоне, после пары минут релакса в кондиционированном воздухе я поняла — чего-то не хватает. Не хватало рюкзачка, в котором я в числе прочего носила наши документы и обратные билеты. Я забыла его на смотровой площадке над Фестом. И там же 20 минут спустя обнаружила. Он лежал на виду в самом оживленном месте: по случаю Дня музеев народ ходил толпами. Все было цело…

Далее — Ханья »

meeerci.ru

Крит 15. Ретимно — Базар Ретимно, пляжи в Превели и Айе Галини и львы-фонтаны Спили

Попав накануне под ливень в Ханьи, мы решили внимательнее относиться к прогнозам погоды на острове и, планируя маршрут на предстоящий день, опираться на предсказания синоптиков. Следуя логике поездок предыдущих трёх дней, сводившейся к "раскачиванию маятника", день четвертый нам следовало бы посвятить восточной части острова, но тут свои коррективы внёс прогноз погоды и мы снова поехали на запад, в Ретимно.

Вспоминая про деление Крита на регионы или "номы", осталось отметить, что наша деревушка Панормо относилась к ному Ретимно, или, другими словами, этот город был нашим своеобразным "областным центром". Логично было предположить, что дорога займёт у нас минимум времени, но совершенно непредсказуемо мы столкнулись с другой трудностью - парковкой в Ретимно.

Потратив около получаса на преодоление двадцати трёх километров, ещё примерно столько же мы кружили по восточной части города, пока не припарковались у городского порта. Чтобы добраться отсюда до центра предстояло преодолеть около километра пешком, однако, забегая вперед, за два с небольшим часа, что мы пробыли в городе, такая парковка обошлась нам меньше чем в полтора евро.

Ретимно

С исторической точки зрения, как и везде на Крите, вначале здесь жили минойцы, затем римляне и греки-византийцы. Своим же существованием Ретимно больше всего обязан венецианцам. За четыре с небольшим века своего правления (1210-1645) они сделали его важным коммерческим центром, правда, местного значения - город выполнял функции перевалочного пункта на торговом пути между Ханьей и Кандией (Ираклионом).

Ретимно. Крит, 2015Ретимно. Крит, 2015

На смену венецианцам, опять-таки как и везде на Крите, пришли турки и, хотя исторический центр Ретимно считается лучше всего сохранившимся на всём острове, город у нас вызвал ассоциацию именно с Турцией: то ли старый город был слишком мал, то ли во времена Османской Империи много всего понастроили, - двух-трёх этажные коробки домов, вся площадь у основания которых превращена в бесконечный базар, были больше похожи на Стамбул, чем на Венецию.

Ретимно. Крит, 2015Ретимно. Крит, 2015Ретимно. Крит, 2015Ретимно. Крит, 2015

Пройдя старый город, мы вышли к Венецианскому порту - гораздо более миниатюрному, чем в Ханье. Весь променад, если так можно было назвать примыкающее к воде пространство, полностью спрятанное под навесами летних кафе, - был отдан на откуп барам и ресторанам. Здесь нам невольно вспомнилось слегка навязчивое обслуживание в Porto Parasiris - самом первом нашем ресторане на Крите.

Ретимно. Крит, 2015Ретимно. Крит, 2015Ретимно. Крит, 2015Ретимно. Крит, 2015

Так вот, та навязчивость была детским лепетом по-сравнению с "чуть-ли-не-хватанием-за-руку" в Ретимно. "Чай, пиво, кофе? Вы из России? Водка? Зайдите, хотя бы воды выпейте!" Было очень неприятно, но именно это осталось в воспоминаниях о городе. Следом была получасовая прогулка под палящим солнцем вокруг стен Венецианской крепости: до палатки с водой и обратно, - а затем бегство из города: вдоль набережной, считающейся самым тусовочным местом на Крите, до парковки в городском порту.

Курталиотское ущелье

Разочаровавшись в Ретимно, мы сбежали из города так быстро, что застали обещанный по прогнозу дождь, лишь когда поднимались в горы. В планах на день была горная деревушка Спили (Spili), но, решив оставить её "на заедочку", мы свернули с дороги раньше и только миновали перевал, как погода снова разгулялась, а начавшая спускаться вниз дорога привела в Курталиотское ущелье (Kourtaliotiko Gorge). Съехав с дороги и оставив автомобиль в самом начале гигантской смотровой площадки, фактически занимавшей всё дно ущелья, не успели мы осмотреться, как раскаты грома чуть не вернули нас обратно в машину.

Стервятник бородач в ущелье Курталиотико. Крит, 2015

Повертев головами и не обнаружив на небе ничего похожего на грозовые тучи, мы решили, что нам просто показалось и, что самое интересное, больше грома не слышали. Разгадку этого явления я узнал лишь спустя пару месяцев, набирая этот текст. Дело в том, что потоки воздуха, поднимаясь вверх и минуя пещеры и расселины гор, окружающих ущелье, разгоняются и, превышая скорость звука, проходят так называемый "звуковой барьер", сопровождаемый характерным хлопком. Именно такие звуки, а не раскаты грома мы тогда слышали, - само же название ущелья произошло от греческого слова "kourtala", в переводе означающего "хлопок".

Курталиотское ущелье. Крит, 2015Курталиотское ущелье. Крит, 2015

Честно говоря, с хлопками нам повезло ещё и потому, что больше всего шансов их услышать было около северного входа в ущелье, а мы как раз там и остановились. Пройдя же несколько десятков метров вперед, мы стали свидетелями ещё одной достопримечательности Курталиотского ущелья: стервятников "бородачей", плавно выписывавших замысловатые кривые на километровой высоте над нашими головами. Кстати, лучшая точка для наблюдения птиц была расположена метрах в пятистах дальше на юг по дороге.

Превели

Посетив к тому времени уже два монастыря: Хрисоскалитиссас на западе и Топлоу на востоке, - к середине четвертого дня мы добрались до очередного знакового критского монастыря в Превели. Вспомнив, что фотографировать в греческих церквях запрещено, мы замерли в нерешительности: идти или нет. Сомнения развеял билетёр на входе, сообщивший нам, что через двадцать минут монастырь закрывается на обед и у нас есть две альтернативы: обежать всё за четверть часа или вернуться через полтора.

Превели. Крит, 2015

Мы зашли в расположенное по-соседству кафе, съели по мороженому, купили воды и поехали обратно. Примерно в километре от монастырской парковки был расположен мемориал, посвященный событиям II Мировой войны и монахам монастыря, помогавшим австралийским, новозеландским и великобританским солдатам освобождать Крит от фашистов. Еще приблизительно через километр была ещё одна парковка - одного из самых известных и одноименных с монастырем пляжа Крита.

Пляж в Превели. Крит, 2015Пляж в Превели. Крит, 2015

Заплатив два евро на въезде, мы оставили машину и устремились в путь. Чтобы оказаться на пляже, расположенном в устье горной долины - продолжения того самого Куралиотского ущелья, нам предстояло спуститься вниз со стадвадцати метровой высоты, постоянно думая о том, что на обратном пути придется карабкаться наверх. Существовал более простой способ добраться до пляжа Превели: объехать его с востока и пройти по тропе с всего двадцатиметровым перепадом высот, - но он лишал нас главного удовольствия - насладиться потрясающими видами.

Пляж в Превели. Крит, 2015Пляж в Превели. Крит, 2015

Внизу всё было менее живописно: лес из всё тех же, что и на пляже Ваи финиковых пальм Теофраста, сильно пострадавший от пожара 2010 года, но благополучно отросший заново; речка, глубиной по пояс, которую нужно перейти, чтобы оказаться на самом пляже; небольшое кафе с астрономическими ценами, - лучшее в пляже было дорогой к нему. Прогулявшись полчаса по пальмовому лесу, мы не решились заходить в воду, а устремились в обратный путь: семьсот ступенек вверх и одежду можно было выжимать, как будто мы в ней искупались.

Айя Галини

Мокрые как мыши после таких упражнений на выносливость, мы всё-таки сделали привал в небольшом кафе на развилке дорог, ведущих к западной и восточной части пляжа Превели. Подкрепившись сырной лепешкой и напившись вдоволь свежевыжатого сока и воды, нам посчастливилось покинуть заведение за несколько минут до начавшего накрапывать дождя.

Пляж в Айя Галини. Крит, 2015

К тому моменту, как мы добрались обратно до ущелья со стервятниками, дождь превратился в настоящий ливень. С остановкой в Спили нам снова не повезло: на этот раз мы хоть и проехали через деревню, а не свернули раньше, как это случилось несколькими часами раньше, но сделали это под нудный аккомпанемент дождя.

Пляж в Айя Галини. Крит, 2015Пляж в Айя Галини. Крит, 2015

Дорога вела на юго-восток и заканчивалась в курортном городке Айя Галини (Agia Galini). Путеводитель обещал очередной пляж и, решив не нарушать уже сложившуюся к тому моменту традицию посещать по два новых пляжа в день, мы не стали с ним спорить.

Айя Галини. Крит, 2015Айя Галини. Крит, 2015Айя Галини. Крит, 2015Айя Галини. Крит, 2015

В Айе Галини действительно был пляж с крупнозернистым песком, неплохой инфраструктурой, состоящей из пары ресторанов, супермаркета и двух гостиниц, но кроме того в пятистах метрах от пляжа у городка был достаточно компактный центр, крутыми лестницами спускавшийся к порту и, в конце концов, здесь опять вместо дождя светило солнце.

Спили

С третьей попытки в Спили мы всё-таки попали, даже несмотря на то, что нам ещё раз пришлось карабкаться в горы и попадать под проливной дождь. Главной достопримечательностью этой горной деревушки был венецианский фонтан, представлявший из себя двадцать пять каменных львиных голов, расположенных вдоль длинного желоба. Авторам нашего путеводителя, видимо, не хватило трёх попыток, чтобы добраться до фонтана, либо они уже "столько выпили", что смогли сосчитать лишь девятнадцать голов, расположенных по прямой.

Спили. Крит, 2015Спили. Крит, 2015

На самом деле кроме двадцати пяти оригинальных голов в Спили можно было встретить несколько реплик, также "работавших в качестве фонтанов" в других частях города. Дважды пересчитав львов, мы около четверти часа прогулялись по изогнутым улицам деревушки, пока нас снова не накрыл дождь. На удачу рядом был магазин с местными специалитетами, где мы укрылись в надежде пополнить свою коллекцию оливкового масла.

Спили. Крит, 2015Спили. Крит, 2015Спили. Крит, 2015Спили. Крит, 2015

Но не тут то было, продавцы отказались принимать карточки, поэтому, переждав дождь, мы распрощались с ними и устремились к парковке. Вернувшись в Панормо за каких-то полчаса до заката, нам удалось привести себя в чувства и встретить его на берегу моря в таверне Ankyra.

milkov.ru

Крит, Монастырь Превели, пляж, пожар, Спили. Подробный рассказ, фото, карты, схемы

Монастырь Превели находится на южном побережье Крита, в 32 км от Ретимно — 1 час езды без остановок. От Ретимно выезжаем на дорогу , ведущую в сторону Айя Галини (Ag. Galini).

Не доезжая до деревни Армени, можно сделать остановку и посетить раскопки минойского некрополя (1300 -1050 гг до н.э.) — вход бесплатный. Сама деревушка Армени ничего собой не представляет, за исключением того, что была основана в 961 году н.э. армянскими солдатами, которые состояли на службе  у генерала византийской армии Фоки, отвоевавшего Крит у арабов.

Крит, некрополь минойской эпохи (1300 - 1050 гг до н.э.). Армени

Через 10 км после Армени нужно быть повнимательней, чтобы не пропустить поворот на Коксаре (Koxare) и Плакиас (Plakias) — поворачиваем. Через 4 км вьезжаем в ущелье Курталиотико и делаем остановку…

Крит, ущелье Курталиотико. Смотровая стоянка - 2009 июль.

Крит, ущелье Курталиотико. Смотровая стоянка - 2012 июнь.

Далее по дороге, на выезде из ущелья, можно найти место где остановиться — открывается прекрасный вид на юг, где вдали просматривается море, куда мы и направляемся…

Крит, выезд из ущелья Курталиотико. Вид с дороги в сторону юга -2003 сентябрь.

Еще 20 минут езды и мы вьезжаем на стоянку у монастыря Превели (Pisso M. Preveli). Старый комплекс монастыря — Kato M. Preveli - находится в пяти минутах езды отсюда, мы его проезжаем. Когда едем сюда, он не виден с дороги. Будет виден, по правую сторону, когда поедем назад.

Крит, Монастырь Превели. Площадка для автомобилей.

Ставропигиальный православный монастырь Св. Иоанна Богослова, известный как Монастырь Превели, является одним из самых почитаемых святых мест на Крите.

Ставропигия (греч.  «водружение креста») — буквальный перевод «водружение креста» указывает на то, что в ставропигиальных монастырях крест водружался патриархами собственноручно, а не местной епархиальной властью.

Монастырь состоит из двух главных комплексов — Нижний Монастырь  Св. Иоанна Крестителя (Kato M. Preveli) и ныне действующий Отстоящий Монастырь Св. Иоанна Богослова (Pisso M. Preveli).

Археологи считают, что первая монашеская деятельность здесь началась на территории Нижнего Монастыря в начале 11-го века, в византийский период Крита. Как раз в это время, на южном побережье Крита, было основано много монастырей. Из построек, которые сохранились до наших дней, самая старая находится на территории Нижнего Монастыря и датируется 1594-м годом. Монастырские здания неоднократно разрушались турками в период Оттоманской империи и немцами во время Второй Мировой, в отместку за деятельность против оккупации. Наиболее героический период борьбы — второе восстание против турок 1866-1869 гг. Во время битвы за Крит в мае 1941 года, когда войска союзников спешно покидали остров под натиском немецких войск, много британских и австралийских солдат нашло убежище в стенах монастыря и соседних деревнях. Кстати, эти солдаты были эвакуированны на подводных лодках с пляжа Превели, который находится по-соседству. В наказание, немцы разрушили Нижний Монастырь (Kato M. Preveli). С тех пор он не действует.

В церкви монастыря Превели хранится золотой крест, который считается чудотворным и, по преданиям верующих, излечивает от глазных болезней.

Крит, Монастырь Превели

Вход на территорию монастыря — платный (2012 год). 

Крит, Монастырь Превели.

По дороге назад, обратите внимание на Нижний Монастырь (Kato M. Preveli) — будет справа, в низине…

Крит, Монастырь Като Превели (Kato M. Preveli).

Чтобы попасть на пляж Превели, по дороге назад, в 1 км от монастыря Превели, поворачиваем направо. Дорога к пляжу короткая, но брутальная — максимум внимания…

Крит. Поворт на пляж Превели - вправо вниз.

Дорога к пляжу Превели приводит нас на асфальтированную стоянку, где можно заодно и переодеться, скрываясь за машинами — кабинок для переодевания на пляже нет. Впереди предстоит спуск к пляжу по каменистым ступенькам. Это, конечно, спуск не в Самарийское ущелье, но потрудиться придется.

22-го августа 2010 года здесь случилась беда — пожар уничтожил всю растительность в округе, в том числе и знаменитый пальмовый лес в устье реки Курталиотис. То, что произошло, греки считают катастрофой — так оно и есть. Фото внизу  2009 года, сказка! - до пожара.

Крит, пляж Превели. 2009 июль.

Сравните, как было до и сразу после пожара…

Но природа быстро берет свое — регенерация растительности и пальмового леса происходит стремительно. Фото внизу — весна 2011 года. А уже в 2012 году, многие туристы, посетившие пляж Превели, даже и не заподозрили, что 2 года назад, здесь все было выжжено огнем…

Крит, пляж Превели. 2011 весна

Спуск к пляжу Превели — фишка пляжа. На спуск уходит минут 15. К пляжу можно подьехать с другой стороны — там дорожка более гуманная, но зато вспоминать будет нечего…

Крит, спуск к пляжу Превели. 2009 июль.

…все спускаемся…

Крит, спуск к пляжу Превели. 2003 июнь.

Пляж Превели — место, где река Курталиотис вливается в море, делая характерный изгиб. Для отдыхающего на пляже имеются, скажем так, две «воды»: морская, сравнительно теплая, и речная, прозрачная — просто холодная. Надо учесть, что температура окружающего воздуха + 45 С. Это как для экстремала-любителя банных церемоний — выбежать из парилки и плюхнуться в прорубь. Перед подъемом наверх, к стоянке, надо обязательно окунуться в реку — легче будет подниматься.

Крит, пляж Превели. 2009 июль.

Можно взять на прокат лодку и поплыть вверх по течению реки…

Крит, пляж Превели. Устье реки Курталиотис (Kourtaliotis).

Камень интересный! Когда море намывает песок пляжа, камень наполовну утопает в песке пляжа — визуально, как-бы море отступает. Когда песок пляжа вымывается, камень оголяется и мы видим его в море. Фото внизу 2009 года — камень в воде. А ниже будет фотка 2003 года — камень на песке пляжа…

Крит, пляж Превели. 2009 июль. Интересный камень - он то в воде, то на суше.

По дороге, недалеко от развалин Нижнего Монастыря, проезжаем старинный мост постройки середины 19-го века. Мост был построен местными жителями на деньги монастыря. Рядом с  мостом есть стоянка и таверна…

Крит, Превели. Мост через реку Курталиотис. 1850-1852 год.

Крит, Превели. Мост через реку Курталиотис. 1850-1852 год.

Когда выезжаем на главную дорогу Ретимно — Айя Галини, поворачиваем направо и едем в городок Спили — 10 минут езды…

Крит, Спили, Spili.

Машину можно поставить, где понравится. Идем в центр городка…

Крит, Спили, Spili.

Здесь можно прекусить…

Крит, Спили, Spili - центр.

…умыться чистой горной водой, которая день и ночь льется из «львиных голов»…

Крит, Спили, Spili - источники с чистой водой с горы Псилоритис.

Крит, Спили, Spili - центр.

Крит, Спили, Spili - центр.

Путешествия хватит на весь день — с остановками, с перекусами, с купанием и пр.

Назад к Крит. Где побывать?

Tweet

aktovidel.ru

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)Ущелье Патсос (Святого Антония) — удивительной красоты ущелье с величественными скалами, возвышающимися над головой, пещерами и небольшими водопадами, богатое уникальной флорой и фауной, расположилось в 23 км к юго-востоку от города Ретимно в провинции Амари, между одноименной деревней Патсос и дамбой Потами.

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

Протяженность ущелья Патсос составляет всего примерно 1.4 км, но поход по нему займет не менее 2х часов в одну сторону. Причиной тому является не самая простая тропа. На пути будут встречаться большие валуны, деревянные лестницы, веревочные перила, которыми тропу оборудовала лесная служба.

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

Но некоторые трудности при похождении тропы с лихвой компенсируются потрясающими видами и уникальностью этого места. Ведь ущелье Патсос буквально утопает в зелени, пестря богатым разнообразием представителей флоры и фауны.

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

По дну ущелья течет небольшая речка, подпитываемая источниками. А вместе они дарят живительную прохладу, порой образуя небольшие пороги и водопады.

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

И наконец, отвесные скалы, резко взмывающие со дна каньона вверх, поражают своим могуществом и величием.

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

Все это делает прогулку по ущелью Святого Антония (оно же ущелье Патсос) удивительным и незабываемым путешествием, полным впечатлений и эмоций.

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

К слову, другое название каньона Патсос - ущелье Святого Антония произошло от скальной церкви Святого Антония, покровителя детей и здоровья. Церковь эта расположена в небольшой пещере, в самом начале ущелья и является объектом паломничества тысяч верующих.

Церковь Святого Атония в ущелье Патсос

Пещера Святого Атония в ущелье Патсос

Ведь место это по настоящему чудотворное. О чем свидетельствует большое количество фотографий исцелившихся людей, оставленных здесь костылей, металлических пластин с изображением частей тела.

Пещера Святого Атония в ущелье Патсос

А стены этой небольшой пещеры утыканы записочками с просьбами о здоровье и исцелении. Такую записку здесь может оставить каждый страждущий. Даже вода, капающая прямо с потолка пещеры, считается святой и обладающей целебными свойствами. Именно поэтому в пещере можно увидеть ведра, в которые, собственно, постепенно, капля за каплей и собирается святая вода.

Удивительно, но места эти играли важнейшую роль уже, начиная с Позднеминойского периода, являясь местом поклонения Гермесу, о чем свидетельствуют обнаруженные здесь надписи. Также в ущелье Патсос археологами были обнаружены различные глиняные статуэтки и фигурки, среди которых была статуэтка, вероятнее всего, Пана - Бога скотоводства, сына Гермеса.

Ну, а совсем недалеко от пещеры с часовней Святого Антония под кронами огромных деревьев находится святой источник и оборудованная площадка с лавочками и столами, где можно остановиться после прогулки по ущелью, перевести дыхание и просто насладиться этим поистине чудесным, святым и безумно красивым местом.

Святой источник в ущелье Патсос

Справочная информация по ущелью Патсос:

  1. Местоположение. Ущелье Патсос находится в 23 км к юго-востоку от города Ретимно, между одноименной деревней Патсос и дамбой Потами.
  2. Координаты входа в ущелье Патсос: 35°15'17.6"N, 24°34'12.0"E (35.254891, 24.569989)
  3. Другие названия ущелья: ущелье Святого Антония (ущелье Агиос Антониос), часто в путеводителях также можно встретить название: ущелье Пацос.
  4. Как доехать до ущелья? Двигаясь по Новой Национальной Дороге (ВОАК), примерно в 3 км западнее Адельянос Камбос в районе стадиона Периволии (Γήπεδο Περιβολίων) необходимо свернуть на дорогу, уходящую в направлении Амари и пролегающую через деревню Прасьес (Prasies, Πρασιές). В районе развилки (← Voleones, Potamon Dam | Pantanassa, Patsos ↑) необходимо держаться правее, двигаясь примерно 6 км по дороге, ведущей на деревню Патсос. Далее на перекрестке (← Gorge of Agios Antonios | Patsos →) необходимо свернуть налево и двигаться до автомобильной стоянки и таверны Дримос, в районе которых находится вход в ущелье Патсос (ущелье Святого Антония).
  5. Примерная протяженность тропы в ущелье Патсос: 1.4 км
  6. Примерное время прохождения ущелья в одну сторону: 2 часа
  7. Сложность ущелья. Как было сказано ранее, ущелье Патсос не самое простое для прохождения. Настоятельно не рекомендуем идти в ущелье с детьми. Это может быть опасно! Некоторые участки тропы состоят из перепадов высот, преодолевать которые необходимо при помощи деревянных лестниц и веревочных перил. Не рекомендуем идти в ущелье в плохую погоду, сильный ветер или дождь.
  8. Одежда и снаряжение. В ущелье Патсос рекомендуем одевать удобную обувь с не скользкой подошвой, хорошо фиксирующуюся на ноге. С собой стоит взять запас воды.
  9. Как вернуться назад? Лучший способ вернуться в исходную точку - пройти ущелье в обратном порядке. Поэтому, учитывая особенности ущелья, обязательно стоит планировать, сколько времени может занять обратный путь, также необходимо учитывать свои силы. Не стоит отправляться в поход по каньону за несколько часов до наступления темноты.
  10. Что посмотреть в окрестностях? Ущелье Патсос находится в фантастической красоты провинции Амари, каждая деревня которой достойна особого внимания, долины с большим количеством старинных византийских церквей. В 12 км восточнее ущелья находится монастырь Асоматон (координаты: 35°14'32.9"N, 24°39'46.2"E). В 18 км к северо-востоку от входя в ущелье находится знаменитый Монастырь Аркади (координаты: 35°18'35.9"N, 24°37'45.2"E). В 12 км к северо-западу от ущелья в Патсос находится очень необычная для Крита, красивая деревня Прасьес (координаты: 35°19'12.5"N, 24°31'54.2"E). В 9 км к юго-западу от ущелья находится богатая водой, утопающая в зелени, деревня Спили (координаты: 35°13'12.6"N, 24°32'00.1"E).

Ущелье Патсос (Patsos Gorge, Φαράγγι Πατσού)

tocrete.com


 © vpoisketurov.ru (СЃ) 2018     Предложения лучших туроператоров